Оригинал статьи:
http://www.bike4u.ru/modules.php?name=P ... int&pid=10
------------------------------------
Этот текст не для спортсменов, а для любителей, которые не так давно купили горный велосипед /байк/ или только собираются
Чтобы получать от байка все, что он может дать надо научится им пользоваться.
БАЙКОМ ПО ГРУНТУ
Стереотип. Велосипедист едущий по ГШ – гладкому шоссе плотно сидит в седле, равномерно крутит педали, смотрит на два корпуса впереди себя. Такая картина стала привычной для многих, но байк требует совсем другого.
Основные принципы. Для преодоления различных препятствий, склонов, косогоров, грязевых и песчаных участков для оптимального разгона и торможения необходимо перераспределять вес между передним и задним колесом. Это возможно, когда корпус активно перемещается относительно седла то, приближаясь к рулю на подъеме, то, уходя далеко назад при крутом спуске. Часто меняется и наклон корпуса, перераспределяя вес между рулем и педалями. Проходя повороты, борясь с центробежной силой, необходимо менять наклон байка относительно вертикали и смещать центр тяжести вправо или влево. Если ехать через корни, бордюры, колдобины, сидя в седле, то пострадает не только 5я точка и растущий из нее организм – немало ободов, вилок, рам, сёдел, штырей, рулей раньше срока прекратили своё существование. Изредка такие поломки становятся фатальными и для байкера. При прохождении препятствий вращение педалей не может быть равномерно-монотонным. Оно вынужденно прерывистое, дробное. Если задеть за препятствие, то можно оказаться в кустах со сломанной педалью, шатуном или ногой. Бывают моменты, когда крутить некогда, главное сохранять равновесие и баланс сил. Полезно поэтому иметь небольшой запас скорости, который можно быстро погасить тормозами.
“Basic Attack”. Наилучшей считается т. н. “активная атакующая позиция”. Байкер стоит на педалях, приподнявшись над седлом. Руки и ноги слегка согнуты. Шатуны почти горизонтальны, впереди - ведущая,( толчковая - “шоколадная нога”,) правая или левая, каждый должен почувствовать сам. Руки держат руль уверенно, цепко, но не жестко. В этой позиции ноги и руки служат дополнительными амортизаторами, смягчая удары, толчки и вибрацию.
Типичный случай: хорошая погода, ровный просёлок, группа велотуристов, впереди сухая, аккуратная промоина глубиной около метра. Асфальтовый турист, опасливо глядя на препятствие, подъезжает, тормозит, и, не вставая с седла, медленно переваливается внутрь. Достигнув дна и обнаружив, что скорость мала, начинает отчаянно вращать педали, дабы выехать – иногда, это удается, иногда нет.
Байкер немного увеличивает скорость, если она мала и на всякий случай переводит цепь на кассете на одну-две звездочки выше. Подъезжая к краю, встает с седла, отводит центр тяжести назад, слегка опуская корпус и, отталкивая от себя руль, плавно переезжает через край, затем поднимает корпус и приближает центр тяжести ближе к рулю, и, крутанув, если необходимо педали выскакивает наверх практически без потери скорости и сил. Если впереди небольшой плавный бугор, то принцип преодоления тот же, меняется только последовательность действий.
Педалирование. При езде по пересеченной местности, когда нет препятствий оно должно быть плавным без резких рывков, тогда заднее колесо катится по грунту без проскальзываний и прыжков, да и цепь не любит ударных нагрузок. Нога давит на педаль вниз, затем в нижней точке давление направленно назад параллельно земле. В последней фазе внимание переключается на колено, движущееся по направлению к рулю. Такой способ называется “педалирование по кругу”. Он хорош тем, что усилие передаётся по всей траектории педали; работают практически все мышцы ноги, что позволяет ехать долгое время, расходуя мало сил, но для этого нужны контактные педали “SPD” или туклипсы. Ступня должна быть параллельна шатуну и расположена так, что бы ось педали проходила под суставом большого пальца.
Выбор передач. Не существует четких теоретических обоснований, в каких случаях, какие передачи выбирать, нет таблиц, графиков и формул. Всё зависит от дороги или её отсутствия, состояния грунта, уклона трассы, ветра, физического состояния, видимости. (Если, например, в густом тумане или ночью по незнакомой местности гнать на передаче 42[система]/11[кассета] то добром это не кончится.) Рекомендации: - много передач (скоростей) 18, 21, 24, 27 сделано для удобства байкера; - некоторые передачи лучше не использовать: самая большая звезда [система]/самая большая [кассета], самая малая [система]/самая малая[кассета] т. к. перекос цепи при этом максимальный и износ очень быстрый; - следует избегать крайностей: медленно, с большим напрягом, как штангу толкая, проворачивать педали или являть собой вентилятор. Оптимальная частота педалирования чуть выше среднеарифметической между максимальной и минимальной и зависит от состояния организма. В начале поездки имеет смысл “раскрутится”, разогреть мышцы на пониженных передачах, уменьшая затем частоту вращения педалей до оптимальной. В тяжелых условиях: грязь, песок, трава, снег, ... необходим запас крутящего момента и, соответственно пониженные передачи.
Быстрый старт. Стартовать на пониженной передаче, встать с седла, вынести центр тяжести немного вперед, упираясь согнутыми руками в руль и, нажимая энергично на одну педаль и вытягивая вверх другую, подключать корпус, перенося вес с одной педали на другую. По мере разгона переключатся на повышенные передачи.
Крутой склон. Прежде чем взбираться на склон полезно набрать скорость. Тогда на первых метрах подъема можно спокойно переключать передачи. Если разогнаться невозможно, то передачи следует переключать заранее. В первую очередь это относится к переднему переключателю. Несмотря на все старания конструкторов, передний переключатель, под большой нагрузкой, срабатывает с задержкой или не срабатывает совсем. Задний переключатель ведет себя лучше. Поэтому перед крутым и сложным подъемом цепь впереди стоит сбросить на самую малую звезду, а сзади закинуть повыше. Въезжая на склон необходимо подняться с седла в “Basic Attack”, вынести центр тяжести вперед, наклонить корпус, немного согнуть руки, кисти перенести на “рога”, при этом руль подтягивать к себе. Педали необходимо двигать вниз и назад, а для увеличения силы тяги этому помогает весь корпус – способ “танцовщица”. Во время подъема, положением корпуса меняется баланс сил между передним и задним колесом. Если центр тяжести выносится вперед, то заднее колесо разгружается и возможно проскальзывание на мокром или рыхлом грунте. Если вес переносится далеко назад, то сцепление заднего колеса возрастает, но переднее колесо может потерять контакт с поверхностью, управление нарушается и возможно падение на спину.
Торможение. Силы инерции нагружают переднее колесо и разгружают заднее. Поэтому эффективность торможения у заднего колеса меньше, и оно легко идет юзом. Нагруженное переднее колесо тормозит лучше, но при слишком интенсивном торможении можно перевернутся через руль или, попав на мокрый грунт, на тонкий слой песка на дороге, колесо может уйти в занос с гарантированным падением. Можно привести следующие рекомендации: - эффективнее всего использовать оба тормоза; - центр тяжести полезно сдвинуть назад, чтобы больше нагрузить заднее колесо; - ручка заднего тормоза нажимается чуть-чуть, раньше, чем, переднего; - сила, нажатия, регулируется, так, чтобы, колеса крутились, а не шли юзом, тогда торможение будет максимально эффективным, а движение контролируемым; - наличие амортизационной вилки позволяет более свободно обращаться с передним тормозом; - в тяжелых условиях: дождь, грязь, лед основным становится задний тормоз.
Спуск с крутого склона. Первым делом надо переехать через край, для этого притормозить, затем отпустить передний тормоз, переместить центр тяжести далеко назад, наклоняя корпус к седлу и руками отталкивая от себя переднее колесо вперед и вниз, дабы оно, не теряя контакта с грунтом, плавно перекатилось на скат. С задним колесом проблем обычно не бывает. Тормозить на спуске следует аккуратно, без юза. Чем дальше центр тяжести сдвинут назад, тем больше пользы от тормозов и меньше шансов навернуться через руль.
Повороты. Прохождение поворота зависит от скорости, радиуса и сцепления шин с грунтом. При небольшой скорости поворот совершается с помощью руля и почти без наклона байка. На большой скорости байк наклоняется в сторону поворота для компенсации центробежной силы. Руль поворачивается на малый угол. Если повернуть его на больший угол, то колесо может быть вывернуто и поставлено поперек или пойдет в занос с гарантированным падением. На высокой скорости, когда наклон велик, может начаться скольжение вбок, с последующим падением. Если грунт доверия не внушает, а резина не “зубастая”, то скорость желательно уменьшить. Кстати, не обязательно наклонятся вместе с байком. Безопаснее привстать с седла и, сохраняя корпус прямым, наклонить только байк, что бы в самом начале скольжения успеть его “поймать” и выровнять, после чего, однако он едет уже по прямой и в узкую тропку может не “вписаться”. Нажимая внутренней поверхностью бедра сбоку, на горизонтальную трубу рамы, можно помочь байку пройти вираж, при малом угле поворота руля.
Грязь. Преодолевая грязевой участок надо быть готовым к неожиданностям. Под слоем грязи могут быть камни, корни, рытвины, ямы. Рекомендации: - иметь запас крутящего момента; - педалировать равномерно, плавно, без рывков, с минимально необходимым усилием без проскальзывания заднего колеса; - никаких резких движений корпусом; - повороты плавные, без наклона, с небольшим поворотом руля; - загрузить больше заднее колесо; - лучше всего оставаться в седле, в т. ч. и на подъемах; - торможение плавное, мягкое, дозированное в основном, задним тормозом. Падение очень неприятно и чревато последствиями.
Песок. Главная задача не зарыться в песок, остаться на поверхности и в первую очередь это относится к переднему колесу. Рекомендации: - оставаться в седле; - сдвинуться назад и разгрузить переднее колесо; - переключится на пониженную передачу и плавно педалировать; - расслабить руки и кисти, управлять в основном корпусом, избегать резких поворотов руля; - двигаться с максимально возможной скоростью. Для “песчаных” и “грязевых” походов желательно подбирать соответствующую резину, причем перед песчаным участком стоит уменьшить давление, а перед грязевым – шины накачать. Большое количество песка приводит к быстрому износу байка.
Корни, бордюры, стволы деревьев. Преодолеваются одним способом, но, прежде всего надо убедится, что большая звездочка на системе не заденет о препятствие. Рекомендации: - перейти в “Basic Attack”, центр тяжести перенести назад, шатуны под углом 30-40?; -перед препятствием дернуть руль вверх /если вилка жесткая/ или резко толкнуть руль вниз и затем потянуть вверх /амортизационная вилка/; - когда переднее колесо попало на бордюр или оказалось за корнем, корпус перемещается вперед, руки сгибаются, голова над рулем, ноги нажимают на педали, помогая заднему колесу. Съезд с бордюра: - из “Basic Attack” центр тяжести перенести назад; - спина прямая, взгляд направлен вперед; - руки и ноги амортизируют в моменты касания колес с поверхностью. Замечание. Преодолевать такие препятствия, следует под прямым углом к ним. Корни, бордюры, рытвины, трамвайные рельсы идущие под острым углом к курсу байка весьма опасны и легко приводят к падению.
Юрий Разин (клуб ЦвеТ)