От Красноярска до п. Жержул примерно 150 км. Ехать нужно через Кускун, Камарчагу, мимо Шалинского до Кияя. Отсюда недавно отремонтированная гравийка уходит на Алексеевку, Большой и Малый Унгут.
В Б.Унгуте мы нашли местного лесничего, Литвинова Валерия Михайловича, который нисколько нашему путешествию не удивился и сообщил, что дорога на Солонечное вполне проезжая и вчера по ней прошли два лесовоза. Медведь там бродит, но он относительно не опасен, потому что еда у него уже есть: пучки. Главное, не задираться.
Бывший леспромхозовский поселок Жержул – это как бы две деревни, разделенные горой. Первая поляна расположена на косогоре, Вторая поляна находится в небольшой долине р.Жержул, около скалы.
Во Второй поляне мы нашли 65-летнюю Нину Ермилову, которая в Солонечном жила 12 лет, вплоть до ликвидации поселка в 1974 г. - тогда всех жителей перевезли в д.Сушиновку Уярского района, прикомандировав их к геологической партии ГП-53.
С ее слов, п. Солонечный был основан в 1952 г. новосибирской геологоразведочной партией № 821 ("Березовгеология") для поиска пригодного для промышленной разработки месторождения урана. В период расцвета поселка в нем проживало до 1200 человек (вместе с детьми), была средняя школа, ясли, детсад, фельдшерский пункт, клуб, магазин и водопровод. После начала буровых работ появилось много фонтанов радоновых вод и питьевую воду пришлось возить аж за 15 км.
Работники, в большинстве, сосланные после отбытия уголовного наказания, но лагеря здесь не было.
В 3-х км за пилорамой находилась шахта, добытый уран вывозился на вертолетах.
На местах бурения оставались трубы с номерами.
Все работы были засекречены и остаются таковыми до сих пор.
Дорога к Солонечному насчитывает 7 перевалов. Первый – Кершульский, потом Тещин язык, Заячий, Дунькин пуп, Черниха. От поселка еще 12 км до деревни Тубиль – ее тоже не существует с 1967 г. Но в 1970-х это был лесопункт с магазином, в котором продавалась водка, за которой из Солонечного и ходили пешком, т.к. в самом поселке был «сухой закон».
Еще один местный житель – дед Василий Колосков рассказал нам, что от Тубиля до Красноярского водохранилища была хорошая лесовозная дорога (45 км) через д. Тюлюпта (нежилая), Куртюл и Черемушки. Когда-то по ней дед сам ездил на Москвиче-412.
Лес сплавлялся по р.Тубиль в море, где бревна кошевали и грузили на баржи. Но дело оказалось слишком дорогостоящим и проект сам собой прекратился. Получилось, что Красноярская ГЭС прекратила жизнь не только в залитых водохранилищем деревнях и селах, но и в многочисленных леспромхозах, которые ранее сплавляли лес по Енисею.
Дед Василий вспомнил также, что где в 1960 г. в тайге встретил геолога, который показал ему аэроснимок местности и. ткнув в него пальцем, заявил, что «скоро здесь будем вам светлое будущее». Это место находилось в Березовом логу. Василий уже точно не помнит: то ли речь шла об уране Солонечного, то ли о глиноземе, который пробными партиями тоже добывался на Тубиле. Позднее от жены другого геолога Василий слышал, что основную урановую жилу так и не нашли и что она вроде бы уходит под Енисей. От этих исследований в тайге остались многочисленные шурфы буровых.
А вообще деревню основали сосланные в 1920-х годах раскулаченные казаки-забайкальцы. После войны ее наполнили колхозниками, в 1960-х – вербованными.
Разломанное здание бывшей Жержульской средней школы. Оберег коммунистического лозунга потерял силу вместе с развалом СССР и выработкой лесопромышленной базы.
Несмотря на отсутствие молодежи, все дома в деревне заселены, так что брошенной хаты мы не нашли и пришлось спать в машине.
Переночевав и позавтракав традиционной для путешественников кашей, мы спрятали машину в глухой чаще неподалеку от местного кладбища и резво покатили месить грязь лесовозных дорог: накануне прошел мощный ливень и все расквасило. Но нам-то, «грязным носорогам», не привыкать. Тем более, что, как оказалось, ливень прошел полосой и не вся дорога была проблемной. Да и щебеночное покрытие, а местами лежневка, выручали.
Утро следующего дня, дорога в Солонечное.
Деревянная дорога.
На берегу Маны почти до самого Кершула полно отдыхающих.
Лезем в Заячий перевал длиной в 20 км с почти полукилометровым набором высоты: его максимальная высота 788 м, а уровень Маны - всего 300 м.
Как всегда, медведь рядом. Этот прошел за минуту до нас, еще след не остыл.
Василий задумался.
На 39-м километре развилка. Едем прямо вниз по уже зарастающему следу. Еще 2 км и щебеночный карьер, обозначенный на карте. Здесь обедаем и фотографируем остатки буровых площадок.
Неподалеку, в ручье Шумячем, обнаружилась радоновая скважина. В этой воде живут водоросли особого цвета. Ранее рядом располагалась табличка с запретом на употребление воды. Но животные и так это знают. Со слов леснитчего, самки к радоновым источникам никогда не подходят, а вот самцы такую воду пьют. Как и наши мужики тоже гасятся технарем.
Судя по карте, если по логу спуститься еще ниже на полкилометра, то можно найти промышленную скважину или шурф, обозначенный репером 551,8. Но мы туда, не имея дозиметра, ехать пока не решились.
Развалины щитовых бараков. В них люди жили десятки лет и были счастливы.
Здесь была печка и кипела жизнь
Склад кернов, накопившихся за 20 лет
Парочку небольших цилиндров я взял в свой музей.
Пологий косогор, где когда-то располагался поселок, за 37 лет полностью зарос березняком.
Но консервные банки не гниют
Поселок располагался на высоте 528 м. Бараки были построены поперек склона в несколько улиц.
Дорога домой
На обратном пути мы постоянно убегали от дождя и уже в Жержуле снова встретили знакомого егеря. Тот опять не удивился, узнав, что мы все же побывали в Солонечном и много чего там увидели. Как будто более 80 км за день махнуть по жаре, грязи и перевалам - это совершенно нормальное дело. Заодно Валерий Михайлович накормил нас салом и познакомил со своим другом, Сергеем Чалиным, проживающим в крайнем доме на выезде из поселка, у которого в следующий раз можно будет безбоязненно оставить на ночь машину.
В следующий раз, как считает лесничий, ехать лучше будет осенью. И, конечно, уже на три дня.