vilk писал(а):
если не секрет - для вашей новой рамы вы какие перья выбрали - просто круглые или конусные ? ну а задний треугольник скорее всего будет pas - если у титеры
. втулки рохлофф я смотрю набирают популярность - и на "титан" часто заказывают именно под них рамы - с регулируемыми петухами. мне сам принцип тоже нравится - не нравится лишь размещение всего механизма в задней втулке - действительно почти 2 кг еще назад ... даже для полноподвеса - сразу неподрессоренная масса растет... по идее-бы надо все это в каретке выполнить
- для развесовки - вот тогда бы я не задумываясь сразу ее взял
.
До перьев еще не дошло, пока геометрию рисую. Задний треугольник пока PAS, но это не обязательно. Я второй сезон катаюсь на амортизационных штырях параллелограммного типа и титановая амортизация мне не очень-то нужна. Титан выбран не из-за его особых качеств, а потому, что только из него мне могут сделать раму именно под мой заказ. Я не фанат титана. Переднюю вилку поменяю и поставлю также амортизационную. Титановая для наших дорог все же не так комфортна. И оказалась не надежна - погнулась внутри рулевой колонки, как и ранее подседельный штырь.
Что касается втулки Рохлоф, то пока я решился на вариант самый легкий, под вибрейки и с обычными дропаутами. Вес втулки буду компенсировать укороченным задним треугольником, использованием амортизационной вилки и более пологим ее наклоном.
Я намерен внести изменения в стандартную раму с целью добиться ее высокой прочности, выдающейся разгонной динамики, наката и комфорта.
1. Передний треугольник.
А) Потребуется изогнуть верхнюю трубу до почти горизонтального положения в том месте, которое отстоит на 1/3 длины рамы от подседельного узла. В результате зрительно улучшится дизайн байка. Место примыкания верхней трубы к подседельной получится на 3 см выше.
Однако продольная жесткость верхней трубы рамы (на сжатие) ослабнет, труба будет амортизировать удары, идущие от задней втулки и место примыкания верхней трубы к подседельной нужно будет усилить сверху (наварить косынку или пластину).
Место изгиба должно быть не выше 69 см от пола до верха трубы (на нынешней раме 71 см. В ситуации сильной усталости, да еще под рюкзаком ногу через раму перенести не могу). Поскольку размер рулевой колонки остается почти прежним, верхняя труба получится несколько под более крутым углом. Компенсировать это можно, приварив нижнюю трубу к рулевому стакану на 5 мм ниже (но чтобы велобачок входил).
Клиренс рамы предполагается уменьшить на 1,3 см (за счет отказа от большой звезды системы), нижние стойки укоротить на 1,5 см (компенсация веса планетарной втулки), подседельную трубу сделать круче на 0,5 градуса (смещение общего центра тяжести вперед), базу увеличить на 1-2 см (цель таже). В результате возникнут дополнительные нагрузки на кареточный узел. Для их компенсации нужно его усилить, наварив на нижнюю трубу сверху в месте примыкания ее к подседельной трубе пластину.
Б) Длина верхней трубы остается прежней, она меня устраивает.
В) Трубы переменного сечения. Диаметр и толщина прежние. Диаметр подседельной трубы увеличить на 2-3 мм.
Г) Рулевую колонку нужно сделать более пологой – 70 град. Нагрузка на рулевой стакан увеличится, для компенсации чего диаметр колонки должен быть больше обычного – 1, 1/8". Зато вилка будет эффективнее работать, база велосипеда немного увеличится и он станет накатистее, улучшится курсовая устойчивость байка. Правда, ухудшится маневренность. Однако, «след» переднего колеса должен оставаться в пределах 5-7 см. Худшую маневренность частично компенсирую установкой более короткого выноса.
Одновременно потребуется усилить узел примыкания нижней трубы к рулевой колонке (наварить пластину или небольшую косынку).
Д) Для чего придется еще и несколько удлинить рулевой стакан в нижней его части (на 3-5 мм), что и так необходимо сделать, поскольку на моей нынешней раме механизм блокировки амортизационной вилки при крутых поворотах задевал за нижнюю трубу. Именно такую вилку я намерен поставить на новый байк. От титановой вилки откажусь по двум причинам: нужно компенсировать вес планетарной втулки и, серьезное основание: вилка слаба на нагрузки. Моя погнулась еще месяц назад от обыкновенного катания (прошла 6 тыс. км), с трудом чуть ее отогнул назад, но до сих пор катаюсь с заеданиями на крутых поворотах. Уже выработка появилась внутри рулевого стакана.
Е) Проводка под гидролинии и тросы втулки должна быть под (а не над) верхней трубой. Тросов будет два (оба полностью в рубашках) и одна гидролиния на задний V-brake.
Г) Крепления под велобачки. Их должно быть три: на подседельной трубе (но не так низко, как на моей нынешней раме, из-за чего бачок не садится на дно держателя, а упирается в нижнюю трубу), на нижней трубе сверху (бачки не должны упираться друг на друга), на нижней трубе снизу (как можно ближе к каретке, но бачок не должен выступать за клиренс, задевать за переднее колесо и мешать установке переднего крыла, которое крепится в отверстие штыря вилки).
2. Задний треугольник. Нижние стойки S - типа, верхние стойки PAS –типа.
А) Нижние стойки нужно укоротить на 1,5 см (центр тяжести байка приблизится к каретке, уменьшится рычаг, на котором висит лишний килограмм планетарной втулки, велосипед станет более послушным при перепрыгивании препятствий. С другой стороны, в лишнем весе планетарки есть и положительные моменты: загружается заднее колесо и велосипед более проходим в грязи, заднее колесо меньше пробуксовывает на подъеме, спуски более безопасны.
Б) Между задним колесом (с резиной 2,35 дюйма) и подседельной трубой, а также до перемычек стоек должно оставаться по 2 см на случай грязи или липкого мокрого снега. Более толстая резина потребует и более выраженный изгиб нижних стоек. Расстояние в этом месте должно быть не менее 77 мм.
В результате амортизация софттейла будет происходить не только за счет изгиба нижних стоек, но и за счет их скручивания в месте S-изгиба. Что потребует изготовления нижних стоек из сплющенных в вертикальной плоскости труб, либо из труб с более толстыми стенками (лишь бы не мешали шатунам). Последний вариант менее интересен - зимой постоянно задеваю за стойки бахилами.
В) В связи с более высоким местом прикрепления верхней трубы поднимется и место прикрепления верхних стоек заднего треугольника в подседельном узле (что одновременно увеличит просвет между колесом и перемычкой верхних стоек на случай сильной грязи и липкого мокрого снега). Примыкание верхних стоек нужно сделать на 1 см ниже верхней трубы (центр стоек должен упираться в центр верхней трубы) – байк станет прочнее (нагрузка от верхних стоек будет передаваться непосредственно в верхнюю трубу) и глазу приятнее. На нынешней раме задние стойки приварены выше верхней трубы и это выглядит, с учетом слишком уж сильного прогиба верхних стоек, как будто байк «в штаны наложил». Укороченный задний треугольник сделает велосипед более приемистым при разгоне и агрессивным при езде в гору.
Г) Крепления тормозов сзади: стандартные (2000) под диск 160 мм и V-brake. На правой верхней стойке нужно приварить крепления для гидролинии – сверху и двух тросов планетарки - снизу.
Д) Важный момент: вариант крепления планетарки. Я все же оставляю стандартные дропауты с петухом. Главное, чтобы колесо крепилось на эксцентрики и легко снималось в случае прокола. Если планетарка сломается, то на период ее ремонта (это может занять 2-3 месяца) у меня должна быть возможность поставить колесо с обычной втулкой. Приобретенная модель планетарки не требует никаких конструктивных изменений рамы. На петух монтируется натяжитель цепи.
Е) Крепления багажника: стандартные в районе дропаутов и подседельного узла.
3. Кареточный узел.
А) Резьба для установки каретки ХТ-XTR. Просьба резьбу проверить, т.к. на одном из полученных в Красноярске байков она оказалась на 0,02 мм толще.
Б) Клиренс должен быть уменьшен на 13 мм до 267 мм за счет того, что не будет большой звезды в системе (с ней «уходит» 23 мм). Велосипед станет немного мягче в поперечнике и потребуется усиление кареточного узла в месте примыкания подседельной трубы и нижней (см. выше).
Шатуны получатся ниже, но это я немного компенсирую установкой более коротких - размером 165-167,5 мм (поскольку мне больше нравится крутить, чем давить). При более низком клиренсе я смогу, сидя на байке, доставать носками ног до земли и езда на велосипеде станет безопаснее.