За селом начинается Улаганский перевал. Не сразу, но неожиданно. Серпантинов здесь нет, но подъем кажется бесконечным.
За перевалом долина озер и на каждом - небольшая турбаза. Одна из них неожиданно привлекает внимание: "Застава 22 км". Флаги, пограничный столб.

На стене дома развешаны всякая рухлядь советской эпохи. БА! Так ведь это турбаза "лучшего прапорщика погранвойск России" Валентина Семенова. Мне о нем, в ходе подготовки к походу, все уши прожужжали. А мы чуть было не проехали.
Сворачиваем, здороваемся и тут началось: Ленинская юрта, Каминный зал, архивы всякие...












Еще не поздно и можно бы ехать, но Валентин уже варит уху из пеляди (с водкой и горящей головёшкой!), ненавязчиво показывает нам "казарму" с настоящими солдатскими койками и жарко натопленную баню. Устоять перед такими соблазнами невозможно и мы остаемся.


Следом заезжают тверчане. Наконец-то появилась возможность неспешно пообщаться с братьями-велопутешественниками, а то всё как-то недосуг было. Трижды уже на маршруте виделись и каждый раз сводилось к здравствуй-прощай.

Наутро, тепло попрощавшись с гостеприимным хозяином, довольно крутым спуском мы вкатываемся в Красные ворота. Это застывшая лава, которая содержит киноварь - отсюда и красный цвет скал. Мрачное, заросшее лесом ущелье, багровые откосы, на которых хаотично разбросаны погибшие деревья, впечатляют. По преданию, этот путь вел в царство горных духов – к таинственному мертвому озеру, расположенному в горах. Всякий, кто приходил к его берегам, видел фантастическую пляску злых духов, а затем погибал. Эта легенда подсказала писателю И. А. Ефремову сюжет рассказа «Озеро горных духов».




Дорога через Красные ворота была построена в 1930-х годах пограничниками Алтайского погранотряда, сформированного в 1922 г. после отделения Тувы от России. Граница проходила по Чулышманскому и Шапшальскому хребтам и охранялась тремя заставами 28-го Ойротского Кавалерийского Пограничного отряда ОГПУ. После присоединения Тувы к СССР в 1944 г. все заставы были ликвидированы.
В 1994 г. погранотряд был вновь развернут с дислокацией в Акташе для охраны государственной границы с Казахстаном, Китаем и Монголией (протяженность 850 км). Именно здесь и служил прапорщик Валентин Семенов - чуваш, призванный из Башкирии, женившийся на Алтае на русской женщине.
Сейчас в Акташе погранотряда уже нет, несколько лет назад структура была переведена в Горноалтайск.

В Акташе мы расстаемся.


Ребята возвращаются обратно в Бийск (у них там машина), а я в одиночку еду в Кош-Агач, где у меня запланирована встреча с Ильей и Романом.
Асфальта я не видел уже неделю. Это знаменитый Чуйский военный тракт. Он строился в 1930-х годах и был открыт Западно-Сибирским автопробегом Бийск - Кош-Агач, стартовавшим 12 июня 1934 г. с составе 2 легковых машин и 28 грузовиков АМО-3 и ЗИС-5. 1100 км были пройдены всего за 8 дней.


Погода портится. Подгоняемый дождем и шквальным ветром, 100-километровый участок асфальтированного шоссе я пролетаю со скоростью 40-45 км/час. Никогда так еще не ездил.


Несмотря на непогоду, сворачиваю в д.Курай, откуда начинается маршрут покорителей ледников Арктру: пока просто так, присмотреться.

И встречаю там приветливого старичка. Уступая просьбе путешественника, почти каллиграфическим почерком он пишет в моей записной книжке: Енчинов Торык Байырвич, 1935, 8 марта, сёк кобок, 12 внуков, 6 правнуков. Вот это да! Завидую. У меня внуков пока только двое.


Вконец продрогший, я останавливаюсь в дешевой гостинице (300 руб. за ночлег на кровати) на самом въезде в райцентр Кош-Агач ("лесной занавес с двух сторон"). Тут и кафешка имеется под названием Ак-Жол (тел.89833277279). Хозяева-казахи купили заведение год назад и уже значительно его расширили.


После дождя - вот парадокс, все окрестные горы засыпало снегом.




Парни приехали спустя пару часов: веселые и жизнерадостные. В моей походной жизни начинается новый этап. Горный Алтай - третий регион маршрута, заканчивается, и теперь впереди у нас Монголия.

Сегодня воскресенье и можно устроить себе долгожданную днёвку. В силу разных причин, из запланированных отдыхательных дней до сих пор не получился ни один. Но я вроде бы и не устал особенно - сказывается хорошая предпоходная подготовка, 3500-километровый накат и активная корректировка организма в свете моих исследований по велосипедной биомеханике.
Так что очередной день начался с неторопливой растяжки и силовых упражнений.

Вдоволь назанимавшись, в соответствии с ранее заказанным меню позавтракал в кафе, поболтал с приехавшими вчера друзьями и поселившимися рядом с нами мотоциклистами из Франции-Финляндии-Италии. Почистил и смазал велосипед.
Что бы еще такое сделать? А поеду-ка я соседнюю деревню Мухор-Тархата к местной целительнице Светлане Бырчиковне Талкыбаевой (тел.89136945061): познакомиться и пообщаться. Интернет позиционирует ее как родовую шаманку, но местные жители почитают как экстрасенса-знахарку и общественного деятеля.
Однако мне не повезло. Целительница уехала в Кош-Агач за продуктами на свадьбу своего племянника и вернется только к вечеру. Ничто человеческое и ей не чуждо.

Немного поговорив с взрослой дочерью знахарки, я возвращаюсь обратно. Однако съездил совсем не зря, поскольку распробовал кумыс и узнал, что на новолуние не желательно ночью ходить по улице. Можно потерять душу, которую украдут духи, наиболее сильные в этот момент. По этой же причине в эту ночь нельзя шуметь, подходить к водоёмам и всяким плохим местам.
Мне также пояснили, как правильно использовать можжевельник (арчын, верес) для очищения ауры:
- разжечь можжевельник и обмахивать им по вращению солнца голову и подмышки (вся негативная энергия там вроде бы скапливается), потом провести по позвоночнику, обеим ногам, между ногами. В конце вдыхать дым через нос. Остатки класть в печь (очаг), на улицу не выбрасывать.
Во время ритуала женщина должна быть в длинном платье и в платке.
Если от арчына идет белый дым, то это означает, что в доме покой, нет болезней и бед. А если идет черный дым, то что-то неладно, быть чему–то плохому.

На обратном пути я заехал на местный рынок посмотреть алтайские сувениры, но абсолютно ничего не нашел. Везде продается только китайский ширпотреб. На выходе меня отловили преподаватели Горноалтайского университета и уговорили заполнить анкету туриста. Слово за слово и я рассказал, как мне не удалось встретиться с целительницей. На что получил предложение съездить в д.Теленгит-Сортогой к известному алтайскому шаману Валерию Балыкчинову.
Семь верст не крюк, тем более по асфальту.

Дом шамана я нашел по описанию: около ворот стоял столб, украшенный деревянной головой оленя.


- Можно переступить золотой порог Вашего дома? - предварительно постучав и заготовив подарки (чай и печенье) я смело открываю дверь.
Хозяин обедает. Оказывается, всего час назад он приехал из тайги и, по-видимому, очень устал.
- Чего хотел?
Рассказываю, что я из Экспедиционного центра РГО и о цели своего похода. Хозяин немного смягчился, усадил за стол и угостил жареным хариусом. Но все еще как-то странно смотрит на меня и вдруг рассказывает свой вчерашний сон: мол, явился ему некто с головой то ли ворона, то ли орла с огромным клювом, но и на человека как будто похож. Примерно как я в велосипедном шлеме с плюмажем. Я передаю шаману свою велосипедную визитку с изображением "грязного носорога" и тот искренне расхохотался: именно это чудо он и видел!


Контакт налажен и мы переходим во двор в шаманскую юрту, где заранее уже разведен костер. Пользуясь расположением хозяина, я подробно расспрашиваю его о шаманских практиках и получаю обстоятельные ответы. Шаман и сам удивляется своей откровенности, потому что подобных встреч обычно избегает. Но разве можно противиться приславшим меня Духам?

Беседу с шаманом я записал на диктофон. Вот расшифровка этой записи:

- Как вы стали шаманом?
- Когда мать лечила, я все видел это. Тоже предсказывал. Я знал, но не лечил, отказывался. А как мать умерла, началось. Я терпел. Ночью спишь - все видишь. Утром уставший встаешь. А потом телевизор включил: вон самолет разбился - я видел. Вон автобус разбился в Африке - я там был.
Потом наши алтайские шаманы приехали к нам в деревню. Они пришли, посмотрели, испытали меня. Сказали: "Всё, четыре месяца думай, будешь народ лечить". Эти четыре месяца так хорошо было, никакой сон не снится. А в пятый месяц в первый день началось все заново.
Они приехали в ноябрь месяц: "Будешь лечить?" Я говорю: "Не буду, тяжело это". "Ну как хочешь. Но твоих детей мы всех заберем, один останешься". И я испугался - их у меня пятеро было. И согласие дал.
Дар мне открыли и сказали, что через 3 месяца человек придет, будешь лечить. Я дома сидел, чай пьем вечером. Мужики заходят, женщина. Лечить надо. А я ничего не знаю, у меня ничего нет, с детьми играю. Но как-то лечил, сам не знаю. До сих пор не знаю. Но что-то делал. У меня тогда только красный пояс был - от шаманов. Вышел гостей провожать, в машину посадил. А соседи любопытные, пришли смотреть, как я буду лечить. Все сидят. Я захожу, пояс снимаю, меня током как ударило, я на 2 метра вверх поднялся с криком и упал. Все соседи вышли. Сейчас смешно, а тогда страшно было. Вечером сестра звонит: не надо было пояс снимать. Это было предупреждение шаманов: они рядом, бояться тебе не надо. И после этого началось: в день 110 человек, 108. Захожу в аил на 12 часов. Люди плачут, лечить надо. Все болезни лечил.
У меня сестра очень сильная на Алтае. Ездит везде, за границей бывает. Очень много сильных шаманов в Монголии. В Африке - колдуны. В Германии - вампиры, настоящих шаманов там нет. Есть такие, кто по 16-18 лет этому учился, а я их открываю, у духов разрешения прошу.
У меня есть вещи бурятского шамана - их передали после его смерти, а самого шамана я не видел.
У каждого шамана сила для лечения - от другого шамана. У меня миссия лечить. Это мне открыли. Теперь я должен 60 шаманов открыть. Ясновидящих, предсказывающих, лекарей. Это миссия моя такая. Пока открыл 15-16, где-то так. Со всего мира. Из Германии молодого парня я открыл. На Украине два было. Из Таиланда прошлый год был. В этот месяц три человека открыл: Тагил, Кемерово, Москва. Еще Тюмень, с Алтая два, с Горного Алтая два, москвич. Много едут из Германии, Америки. Приезжают зимой, а 40 градусов мороз. Жалко их. Сейчас с четырьмя работаю. Спрашиваю их: "Как вы меня нашли?" Отвечают: "У нас тоже люди есть, дедушки-бабушки. Они нам предсказали, нас направили, вот мы вас и нашли". И вот через года 2-3 они здесь. Обычно я их приход наперед вижу, за три месяца, а потом забываю. А когда приходят: вспоминаю, что видел их уже.

- Как выявляется болезнь, как Вы лечите?
- Это сто лет надо изучать. Был случай такой: два человека заходят. Диагноз одинаковый, а лечение разное. А медицина одинаково лечит. Шесть человек придет, три на ноги ставлю. Буддисты 20 лет учатся. Шаман - за секунды лечит, информацией. Туда заходим и начинаем лечить. Находим, где человек ошибся и наказание получил. Сначала здесь смотрим. Если нормально, то в подземный мир идем, там смотрим. Потом лечим. Эти миры не пересекаются, существуют параллельно. У меня сила такая, какой 600-700 лет назад шаманы лечили. Оттуда энергия идет. Когда человек идет на лечение, я сначала диагноз ставлю. Потом делаю обряд: человек тоже должен увидеть то, что я вижу. Когда человек сам увидит, то он быстро пойдет на поправку. Недавно мужик приехал с Кемерово, такой вопрос мне задает: "Я предков ищу. У меня возраст, никого не нашел". После обряда он сказал, что всех увидел: где живут, откуда началось, кто жив остался. Всё увидел. Очень доволен, уходить не хочет. А очередь, народу много. Будущее увидел, настоящее, прошедшее.

- Можно ли отказаться от миссии?
- Нет. Но два раза в год я ухожу от этого, не выдерживаю. Отпуск беру. Приезжаю домой: опять люди стоят. Говорю: есть же другие, езжайте к ним лечиться. Отвечают: у них не получится. Люди как побудут здесь, уходят другими. Вот сейчас ты здесь сидишь, ничего не чувствуешь. А когда уйдешь, то другим станешь.
Как-то приехал один мужик: духов ваших можно посмотреть? Если появятся, посмотри. Обряд провел. Смотрю: красный сидит, весь красный, молчит. Ушел. Через 2 часа телефон звонит: "Ты, Валера, так шарахнул меня, только очнулся. Как уехал, не помню". Спрашиваю: ты видел духов? "Да, видел. Сначала 6, потом 7. Потом женщина появилась, рядом с тобой стояла и пальцем показывала". После он 2 года на очередь вставал, но не едет. И так несколько раз. А в один день дверь открываю и он стоит. Дух его привел.

- Существует ли загробная жизнь?
- Наша жизнь - это испытание. Душа не умирает. Бывает, что отделяется от человека и мне приходится ее возвращать. Это очень тяжело. Аил трещит. А есть народ, который чистый, энергия есть. Вот как у тебя. Ты можешь в параллельный мир попасть. Все что тебе надо, там увидишь. Свое предназначение, другие вещи. То, что ищешь. Все увидишь, даже потрогать сможешь.

- Зачем люди живут?
- После обряда человек это сам понимает. Он другим становится. Характер меняется, по-другому на мир смотрит, тепло другого человека чувствует. Я свободу даю идти своим путем.

- Практикуют ли шаманы 12-ричную систему счисления?
- Сила шамана измеряется 12-ю уровнями. Мне два осталось. Но я свой уровень держу, выше не хочу. Подняться в любое время могу, но не хочу. Я начинал где-то с 4-го уровня. Ясновидящие приходят - они на втором или третьем стоят и дальше продвигаться не могут. Светлана-целительница - это второй уровень.
Уровни я открываю, духа об этом прошу, когда вижу, что человек полезное делает. Мой уровень такой, что все шаманы боятся меня. Уровни трудом открываются.
У меня ясновидящая была с Казахстана. Приехал, села, разговаривает. Я ей черный камень даю - вон он лежит. Говорю: предсказывай. Она с меня начала. У меня весь прошлый год, октябрь месяц, как раз нога болела. Я с детства на коне, на мотоцикле. Она говорит: береги ногу. Потом стала предсказывать, что в мире делается. Где-то час это было. Попросила остановить ее, силы теряет. Спрашиваю: третья мировая война будет? Отвечает: она началась. Народ останется? Мало. Потом сидит молчком. После сказала: у вас триста духов - это все мои предки и шаманы, которые лечили. Все были здесь.
Как-то пришел казах с ребенком, 6 годиков. Я сразу первый вопрос: что видишь? "Дедушка стоит". И стал предсказывать. На русском. Несколько поколений видел: все были здесь.
Был у меня такой случай: приходит женщина с порчей. Потом вторая, третья, восьмая. Все сделал, порчу снял. Сижу один, отдыхаю и духов прошу: дайте мне такую силу, чтобы наказать тех, кто порчу наводит. Сижу так 15, 20, 25 минут - никакой информации нет. Мне самому страшно. Думаю, сейчас встану, уйду. И тут мне говорят: нельзя, мол. Это равновесие. Если черных убрать, то белые не поднимутся. И пример приводят: если рыбу не ловить, то она расти не будет. Так и человек тоже самое. Работай. Так и успокоили.
Был у меня один мужик. Говорит: я бандит. Сейчас он совсем другой человек стал, добро делает. Ясновидящая была, из Центральной России. Я ей говорю: тебе 2,5 года осталась. Отвечает: я знаю. Нарушила, деньги за лечение брала, по 150 тысяч. Выход есть? Выход всегда есть - отвечаю. Не бери деньги.
Многие, кто прошел у меня обряд, к деньгам спокойно стали относиться. Таких случаев очень много. Но я сейчас лечение постепенно останавливаю. 3-4 в день. Хозяйство, работа...
Ладно, давай путешествуй, Владимир. Сегодня во сне меня увидишь и решишь. Если захочешь приехать, то на растущую Луну. Сегодня я тебя не трогал, нельзя. А вот когда специально сам приедешь, то проведем обряд. Это другое дело.

- Хорошо. Если запрета не будет.
- А что это за девочка около тебя стоит, лет 12-14? Два раза появилась. Дочь? Сопровождает тебя.
Плюмаж на шлеме - это защита тебе и коню твоему. Правильно сделал.

P.S. Рабочий тел. шамана +79030749416. Есть еще один номер, личный. Валерий мне его тоже дал, но без публикации.

А ночью шаман действительно мне приснился, но в образе какого-то армянского мафиози. Который ненавязчиво предложил мне крупную сумму денег для использования в бизнесе. На доверии, бесплатно, но с условием, что полученную от оборота прибыль я буду возвращать кредитору, т.к. деньги эти ему были даны под проценты. А что же мне останется? Только работать? Ну да, но ведь это доверие и его ценить нужно. Голодным не останешься. Вот у шамана есть же дом, аил, машина, скот. Так и у тебя все будет.

В общем, теперь я в большом раздумье. Нужна ли мне такая жизнь? Ясно, что дело не в кредите, это аллегория. Смысл, как я понимаю, в бескорыстном служении какому-то делу и выполнении миссии. Это должно стать сутью моего бытия...

Жан Гиём, французский мотоциклист, от нечего делать скатался на погранпункт и привез печальную новость: в Монголии начался национальный праздник Надом и теперь границу откроют лишь в четверг, 16-го июля. Вот это номер! Про праздник я знал, но о такой длительной задержке интернет нас не предупреждал. У нас вынужденное безделье на 4 дня. Хотели днёвки? Так получите сразу все и даже те, которые еще будут. Весь график путешествия летит к черту, в я ведь и так сдвинул тувинские мероприятия. Нужно как-то успевать и теперь без проброски обойтись уже не удастся.

Но балдеть и прожигать жизнь совсем не в моем характере.


И мы заполняем дни осмотром музея теленгитов в п.Кокоря и музея казахов в п.Жана-Аил, поиском писаниц на р.Елангаш, медитациями на скифских курганах по р.Юстыт, общением с казахскими мусульманами, автостопщиком иностранными мотоциклистами.


Кстати, и алтайские поделки в одной из юрт нашлись.


В приложении привожу паспорт маршрута с описанием, куда еще можно было бы съездить.

Во что верят алтайцы? В Горном Алтае, как нигде, я сталкивался с развитой религиозной толерантностью.

1. Белая вера Ак-дьянг (Алтай jан) - относительно современная трактовка тенгрианства (от слова "небо"), апологеты которого почитают только небесных божеств и не проводят ритуала подношений подземному богу.
2. Бурханизм - синкретическая религия с элементами шаманизма и буддизма, которые в чистом виде на Алтае не встречаются.
3. Ислам - массово распространен среди казахов, локально живущих в Кош-Агачском районе. Мужчины несут веру в Аллаха от мечети до порога своего дома, а женщины - от порога вносят религию в дом, обустраивая семейный быт и воспитывая в духе Корана детей.
4. Русское православие (церкви РПЦ есть практически в каждом селе).

Подробнее о бурханизме и тенгрианстве я писал в прошлом году на http://x-ride.ru/forum/viewtopic.php/f,71/t,46956/hilit,алтай%204%20перевала/start,15/

Добавлю, что тенгрианство в доисламские времена было национальной религией основной массы тюркских народов мира в течение 5 тысяч лет. В более-менее первозданном виде она сохранилось лишь у сибирских тюрков: алтайцев, хакасов, якутов и части тувинцев, которые в своей повседневной жизни по-прежнему используют солнечно-лунный календарь.

Интересно, что именно тенгрианство подарило миру традицию ставить Новогоднюю ёлку. Вот как это было.
Известно, что День зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря, но тюрки празднование проводили 25 декабря, когда начинал увеличиваться световой день. Этот праздник назывался Кун-узаар, что в переводе на русский и означает увеличение светового дня. В этот день совершался религиозный ритуал с принесением в жертву Владыке Нижнего мира Эрлику лошади и различных яств и одновременно тюрки повязывали на ветки священной ели цветные ленты-jалама.

Данный обряд у проживавших в Баварии гуннов (когда они пришли сюда с Алтая) подметили немцы и однажды, на католическое Рождество 25 декабря 1605 г., аналогичным образом украсили елку в г.Эльзасе. Ритуал быстро прижился, рождественскую елку стали украшать конфетами, орехами, фруктами и овощами. Вскоре в Саксонии был выдут первый стеклянный елочный шар. Для украшения елки из картона вырезали также колокольчики, фигурки зверей и птиц, которые раскрашивали яркими красками.
В России украшенные елки появились в 30-е годы 19 века в домах петербургских немцев. А первая публично наряженная Рождественская ёль была выставлена в Екатерининском вокзале Санкт-Петербурга в 1852 г.
При Советской власти новогодние ёлки были запрещены как религиозный пережиток. Запрет был отменен в 1935 г. с присвоение ёлке статуса новогодней.
Характерно, что национальная одежда тюрков сохранилась и в наряде Деда Мороза: те же длиннополая шуба, пояс и шапка.
Обычай класть под елку новогодние подарки тоже пришел из ритуала тюрков: так они поступали с жертвенной пищей Эрлику.


И вот теперь алтайцы ставят вопрос: не пора ли перенести пристанище Деда Мороза из Великого Устюга на свою историческую Родину - Алтай?

Еще на турбазе "Застава 22 км" от случайно заехавшего туда алтайца я впервые услышал о нарастающем среди теленгитов движении по изменению своей национальности. Процедура не сложная: нужно найти пару стариков, которые подтвердят, что ты жил в этой местности, как и твои предки тоже.
Но зачем это нужно? Дело в осознании своей коренной идентичности или тому есть какие-то другие причины?
Об этом я расспрашиваю основателя Музея теленгитов в с.Кокоря Кош-Агачского района Край Адаровича Бидинова.

С его слов, в ходе оформления автономии Горного Алтая местное население относилось джунгарами к "ойротам" ("лесной народ", общее название всего населения, проживающего на огромной территории Ойротского ханства). После присоединения Алтая к России местных жителей назвали "алтайцами". Оба названия носили политико-административный характер и этнонимами не являлись. Этническое самоназвание местных жителей - теленгиты или теле. Так они значатся в старых китайских летописях. И так их знают во всей Азии. Слово "теле", возможно, восходит к дин-линам.
Есть и другая версия, согласно которой происхождение слова "теленгиты" выводится от монгольского "долонгуты", т.е. "семидючинные" ("долон" - семь, "чут" - объединяющее в племя), состоящие из семи административных единиц. Получается, что "теленгит" тоже не является самоназванием народа?

Интересно, а что говорят ученые? Наука считает, что на территории Алтая исконно проживали следующие племена:
- алтай-кижи (люди Алтая). Они населяли долины рек Катуни, Чарыша, Верх-Иртыша (Китай), Бухтармы (Казахстан), Кобдо (Монголия);
- Чуй-кижи (люди долины реки Чуй) проживали в долинах рек Чуй и Аргута;
- улаан-кижи - это люди долины рек Чолушман, Башкууш и его притока Улагана.
Чуй-кижи и Улаан-кижи монголами как раз и назывались "долонгутами";
- тубалары - живут в Чойском, Майминском и Турачакском районах;
- чалканцы населяют долину реки Лебедь;
- кумандинцы (кун - лебедь) проживают по рекам Куу и Бии Турачакского района.
- телеуты традиционно освоили Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский и Шебалинский районы;
- телесы - потомки енисейских кыргызов, которых привел сюда воинственный князь Еренак, и осевшие здесь после поражения цинских войск в битве на мысе Артал у Телецкого озера в 1755 г.

Теленгиты всегда отличались от других алтайских народов стремлением к независимости. В 1717 г. они вынуждены были войти в состав Ойротского ханства мощной Джунгарии, но вытребовали для себя особые условия. Из 24 равноправных отоков этого Центрально-Азиатского государства, Теленгитский оток был единственным, освобожденным от всех видов налогов. Гвардейские отряды отока отвечали за охрану ханской ставки, осуществляли сбор налогов и подавляли восстания, были авангардом джунгарской армии в боях с Китаем. Теленгиты в Ойротском ханстве выполняли такую же роль, как и, позднее, казаки в царской России.
В 1755 г. Джунгарское ханство было покорена цинским Китаем и теленгиты подверглись почти полному истреблению. Выжившие приняли российское подданство и, тем самым, спаслись. Снова свою государственность теленгиты обрели только в 1992 г.


По мнению моего рассказчика, южные теленгиты лучше других сохранили свою национальное самосознание, потому что вступили в Россию на 100 лет позже остальных народов Алтая. И в последние десять лет вплотную занялись восстановлением исторической справедливости. Почему не раньше? Потому что только в 2000 г. вышло постановление Правительства РФ № 255, в соответствии с которым теленгиты, а также кумандинцы, тубалары и чалканцы были признаны коренными малочисленными народами Сибири со всеми полагающимися особыми правами в пользовании землей, водными ресурсами и лесом (бесплатно), занятиях промыслами, налогообложении, социальной и медицинской помощи, замене военной службы гражданской и пр. Так что грех всем этим не воспользоваться.

В общем, все оказалось просто и бытие, как всегда, определило сознание. В целом немало получается, если добавить сюда еще и северные льготы. Только вот содержать эти малые народности приходится регионам-донорам: тем же Красноярскому и Алтайскому краям, Кемеровской области. Некоторые считают это справедливой платой за оккупацию русскими шорских, алтайских и тувинских гор. Однако до революции было по-другому и дань платили инородцы. Еще один парадокс советской истории!

В Кош-Агачской районе чуть ли не в каждой деревне я встречаю мечети.

Их ставят казахи, исповедующие ислам. Но откуда они тут взялись? Казахстан ведь не близко. Да и алтайцы не очень-то гостеприимны к чужакам. Кое-какую информацию мы получаем в музее казахской культуры с.Жана-Аул ("Новое село").


Одно из первых упоминаний о казахских кочевьях в Чуйскую степь относится к 1880-м годам. В эти годы казахские кочевья находились на Укоке, Калгутах, Джазаторе и Джумалах. Кладбища казахов «Ак-Бейит» на Ак-Алахе тоже датируется концом XIX века.
Казахским кочевьям поселиться в Чуйской долине санкционировал теленгитский зайсан Очурдяп (был назначен в 1878 году). Соответствующее разрешение Российского правительства было получено казахами 16 мая 1913 года.
Почему это случилось при Очурдяпе? Это был прогрессивный для того времени человек. Он всячески стимулировал развитие торговли с Монголией, Китаем и Россией. с того времени Кош-Агач считается «Родиной русского купечества».
В годы правления Очурдяпа в Чую приходит ламаизм, распространяется христианство, строятся церкви в Кокори, Белтире, Курае. Сам зайсан прннимает христианскую веру.
Ставка зайсана находилась в бассейне р.Кокорю, где у подножия горы Тура-Туу он и был похоронен.

Музейный комплекс в с.Жана-Аул:


Памятник жертвам политических репрессий. Непонятная простым людям война идей и силы оружия закончилась только после 1937 г.


Памятник участникам ВОВ.


Мусульманское кладбище.



Со смехом казахи рассказали мне историю про неких автостопщиков, которые подобное кладбище в темноте приняли за деревню и остановились здесь переночевать. Какового же было их изумление утром, когда они обнаружили себя в окружении могил.

Село Жана-Аул было основано в 1986 г.


Раньше, со времен зайчана Очурдяпа, казахи жили недалеко от Кош-Агача в с.Актал на заболоченных и потому не нужных алтайцам землях. В годы перестройки молодые казахи начали массово переселяться в Казахстан, где у многих были родственники. Но прошло время и люди стали возвращаться обратно. Причина оказалась проста: требовали ухода их оставшиеся на Алтае старики-родители. В связи с этим и был поднят вопрос о строительстве нового поселения. Такое разрешение было получено, строения д.Актал практически полностью разобрали и перенесли за 10 км на новое место. Остался лишь остов огромного даже по деревенским меркам Дома культуры и одинокий дом 84-летнего чабана по имени Собит-хан, наотрез отказавшегося переезжать на другое место.


На обратном пути мы встретили двух москвичей, с которыми познакомились накануне в Кош-Агаче. Парни не согласились со слухами о закрытии границы и решили во всем убедиться сами, прокатившись до Ташанты налегке (50 км в один конец).
На одном из велосипедов установлен туринговый руль от Джонса (Jones h-bar). Интересная конструкция, я бы попробовал. По крайней мере, положение хвата такого руля более естественно. Да и навешать на него всякой поклажи можно значительно больше. Плюс рога не нужны - моя головная боль.
Руль-бабочку я уже пробовал - не прижилась.


Парни опрометчиво едут на жестких вилках и узкой резине, не предполагая, что в Монголии им придется иметь дело с песком и дорожной гребенкой.

Кош-Агач и его окрестности мы искатали вдоль и поперек. И потому решаемся переехать в Ташанту, поближе к границе. Понятно, что это не ускорит переход, но и в Кош-Агаче нам порядочно надоело.
Прощальное фото - память о приютившем нас месте.




Уже знакомым маршрутом по Чуйской степи проезжаем мимо Жана-Аула и в 10 км за селом, слева от дороги вдруг обнаруживаем каменные россыпи. Припоминаю, что в музее кто-то говорил, что там могут быть древние петроглифы. Роман уехал вперед, а мы с Ильей идем осматривать камни. Изображений действительно много, но они однотипны: олени, бараны...








Но одно из них выглядит как некий круг. Я нехотя присел около него, всмотрелся и неожиданно моя правая ладонь сложилась в виде чаши, а в голове отчетливо всплыло слово "подношение". Так вот, оказывается, что означают эти рисунки: изображения жертвенных животных. Предполагаю, что высечение петроглифов было частью древнего ритуала.

Пограничники в Ташанте подтвердили, что граница откроется только через 2 дня.


С разрешения начальника заставы мы становимся на ночлег неподалеку от нейтральной полосы и с таким расчетом, чтобы местным жителям ехать к нам было неудобно.




Красиво, но скучно. Даже пиво в рот не лезет. И потому назавтра перебираемся в частную гостиницу в комнатушку к автостопщику Александру Воробьеву. Он москвич, работает в собственном массажном салоне, имеет профильное высшее образование и специализацию по биомеханике двигательной деятельности и кинезиотэйпированию.

Ссылка его сайт http://bodyestet.ru/specialist
Надо ли объяснять, что для меня этот человек - настоящая находка в свете моего увлечения велосипедной биомеханикой. К тому же выяснилось, что мы читаем одни и те же книги, которые закачаны в наши смартфоны.
У Ильи уже давно побаливает спина и Александр согласился показать, как он работает. Буквально минуту незначительного пальцевого воздействия и человек излечился. Прямо кудесник какой-то.
В Монголию Александр пробирается в поисках аборигена-учителя в своей области. Может и найдет кого, потом спишемся.

Позавтракав, мы с Ильей отправляемся осматривать курганы долины реки Юстыт.


Это относительно недалеко, а на пустом велосипеде расстояния вообще не ощущаются.

Преодолев несколько мелких бродов, мы попадаем в долину курганов.


Могильников здесь много. Я присаживаюсь в центре одного из них. Может помедитировать?

Только закрыл глаза и сразу же "увидел" прямо под собой череп, однако все другие кости скелета были разбросаны. Ясно, что могила была уже копана.

А вот этот курган, похоже, целый. Не зря же на нем камни стоят.

Присаживаюсь в центре.


Долго ждать не пришлось: подо мной лежит целый скелет. Скиф похоронен на левом боку в позе эмбриона головой на восток. Не знаю, что на меня нашло, но я тоже улегся в эту позу, хотя на камнях это было и не очень-то удобно. И тут неожиданно в голове всплывает: "ЖИЗНЬ БРЕННА". И далее, после паузы: "ОНА ПРОШЛА". Пораженный, я кинулся за записной книжкой. После чего улегся снова. Череп подождал немного и продолжил: "УДОВОЛЬСТВИЯ - НИЧТО". После чего окончательно замолчал, дав понять, что аудиенция окончена. Но я так растерялся, что даже никакие вопросы в голову не лезли. Полежал еще немного и поехал дальше.

Вскоре мы встретили чабанов и я рассказал им свою медитацию. Почему-то это их не удивило.

Поговорив о житье-бытье, казахи направили нас к другому кургану, намного больших размеров.



Диаметр этого кургана был около 20 м, высота - около метра. Диаметр круга, в котором находился могильник - порядка 100 м. Внутри из камней были выложены четыре луча, отгораживавшие секторы, в которых, как мне "увиделось", стояли представители четырех племен. Сами лучи были несколько смещены относительно центра, что создавало ощущение вращения по направлению движения Солнца. За кольцом еще несколько десятков насыпей, в которых, как говорят археологи, захоранивались лошади. В результате плане создается картинка, что эти лошадей впряжены в огромное колесо, в центре которого находится вождь. Как правило, все такие курганы уже ограблены, но иногда в них находили немного бронзы.
В науке такие курганы относятся к категории керексуров ("душа предка"), которые в Монголии датируются 1-м тысячелетием до н. э. - 6-10 вв. н.э.



Медитировать здесь уже почему-то не хотелось. И так было ясно, что это гробница скифского царя, там захоронено много людей и жертвенных животных.

Курганы в долине шли все дальше и дальше поперечными грядами. Чабаны говорили, что там есть еще и стелы, и оленные камни, и даже "солнечные часы". Но все не осмотришь и мы решили хотя бы что-то оставить на другой раз, чтобы было к чему вернуться в очередном походе по Горному Алтаю.




На обратном пути заехали в юрту, где плодотворно пообщались с девушкой-мусульманкой, выпускницей Барнаульского аграрного университета. Она, ничуть не смущаясь, довольно откровенно ответила на наши вопросы о роли женщины в исламской семье. Девушка носит хиджаб и утверждает, что такая одежда для нее, несмотря на жару, вполне удобна. Она, конечно, намерена вскоре выйти замуж. Но за парня, которого подберут ей родители. А как же любовь? Поживем и полюбится. Ведь в каждом человеке есть что-то хорошее. А плохое можно не замечать.








Обратно в Ташанту мы поехали через небольшой перевал. Дорога шла вдоль границы, но до нас по-прежнему никому не было дела.

Наконец-то 16-ое число. К 8.00 мы уже толчемся около КПП. Позади почти километровая вереница автомашин, но велосипедисты, как и пешеходы, проходят без очереди. Процедура формальная и много времени не занимает.














Наслаждаемся последними 20-ю км асфальта и попадаем к монголам. Там тоже очередь, но нас никто не пропускает, потому что нужна санобработка, для чего нужно проехать через какую-то грязную лужу с обеззараживающим раствором.
Ко мне, как к старшему, подходит местный пограничник: не хотите стоять в очереди? Платите. С 3 тыс. руб. сторговались на 1 тыс. за всех и через минуту, без всякой санобработки, уже проходим паспортный контроль. Неприятно. Но решили не заморачиваться. Неизвестно ведь, что нас еще ожидает впереди.






Асфальт безвозвратно закончился, но гравийка довольно качественная.


В ближайшем приграничном поселке меняем рубли на тугрики по курсу 1 к 33 (в банке - 1 к 35). Конечно, нам называют курс намного ниже, но я меняю довольно крупную сумму и торговцев предложение устраивает.
Обедаем, однако рассчитываемся рублями. Здесь, на границе, в ходу вообще любая валюта.
Здравствуй, Монголия!

Первоначально монгольский участок был запланирован в объеме 700 км на 7 дней. Теперь этих дней стало на три меньше. Можно увеличить ежедневные пробеги, но без проброски все равно никак не обойтись. Кажется совершенно неинтересным участок от Улангома по долине озера Убсу-Нур и мы решаемся им пожертвовать. Одновременно придется уплотнить пробеги по Туве, чтобы вовремя принять участие в обрядовых мероприятиях взятия земли с места рождения тувинского актера Максима Мунзук. Напомню, что 40 лет назад он сыграл роль Дерсу Узала в одноименном оскароносном фильме.

Это кажется реальным, потому что все хорошо отдохнули и готовы рубить километры всю неделю. Роман немного отстает, но это не напрягает. Ведь все равно периодически приходится останавливаться то попить, то поесть, то пописать или сфотографировать.

Втягиваемся в очень пологий перевал, так что его вершину даже не заметили. Здесь также традиционная вотчина казахов. Несмотря на то, что их юрты стоят в полукилометре, дети, завидев нас, наперегонки бегут к дороге лишь для того, чтобы помахать рукой необычным путешественникам.

Некоторым мы дарим конфеты.

Один мальчик на любое мое высказывание с удовольствием кивает головой. Совершенно очевидно, что он абсолютно ничего не понимает, но общением очень доволен.


В одном месте ущелье прижимает юрты к дороге. Скот, люди, собаки... Вы видели Боярскую писаницу в Хакасии? Там, на 5-метровом скальном фризе изображена жизнь скифской деревни.



Так вот, точно такую же картину я увидел сейчас. И если бы не случайно оказавшийся здесь мотоцикл, картина бы точно соответствовала периоду 3-тысячелетней давности.
К сожалению, фото я не сделал - солнце засвечивало. Но вот что-то похожее:










Поселок Цаган-Нур проезжаем с небольшой остановкой около магазина.

Здесь нет ни тушенки, ни гречки. Взяли сайру и пачку вермишели в надежде все же найти кафешку. Выезд из поселка сложен из-за многокилометровых заборов и дорогу нам показывает местный мотоциклист. Едется легко. Постоянно минуем какие-то озера, форсируем перевалы, даунхилим красного цвета спуски и долго едем по дну огромного древнего моря.








Свои плановые 105 км мы добиваем на берегу небольшой речки. Все! Воды все равно ни у кого уже нет и потому нужно становиться на ночлег.

Новый день начался с многочисленных бродов.




Ребята тормозят: то им хочется посмотреть, как через реку переедет машина, то скалу хочется пощупать поближе, то битые бутылки пересчитать...






Впереди пос.Бэх-Мэрэн.




Красивое место. Похоже на оазис








Проехали немного, но ребята, похоже, уже устали. Илья все чаще своевольничает и отклоняется от маршрута.

Роман ему потакает, потому что это позволяет ехать менее напряженно. В конце-концов я оказываюсь один. Но, кроме перевала, ехать все равно некуда, и потому особенно не переживаю.

Да и достопримечательностей хватает. Например, я часто вижу толстых тарбаганов - у нас их называют сурками. Слышал, что монголы их едят и отстреливают мешками. Ведь согласно легенде (правда, алтайской), тарбаган когда-то был человеком, отважным стрелком, который никого не пропускал, не исключая и сильных зверей. Однажды он подстрелил крыло у царя птиц - орла Кан-Гереде. За это орел отрубил стрелку палец, а самого закопал в землю и сказал: «Пусть тебе никто спуску не даёт, пусть тебя бедные люди едят, птицы и звери таскают».


Преодолев в одиночку порядка 30 км, останавливаюсь около чабанской юрты набрать воды. Меня сразу же зазывают пить чай. Очень кстати, потому что организм высох и я беззастенчиво опорожняю десяток чашек, закусывая чай местным сыром с лепешками. Прошло 1,5 часа, а ребят все нет. Сбрасываю свои сумки и налегке отправляюсь им навстречу. Обнаруживаю Илью сидящим на обочине в 8 км от юрты: он фотографирует тарбаганов, а Романа - еще дальше, медленно бредущего по пологому склону. Забираю его велоштаны и отвожу их к юрте. Илья появляется через час, а Роман и того позже: говорит, что заблудился. Отпаиваю всех монгольским соленым чаем.


Вечереет.

И хотя до перевала остался всего километр, ясно, что никто никуда ехать больше не хочет. Да и хозяева юрты подчеркнуто гостеприимны, а их дети оказались очень смышлеными и играть с ними одно удовольствие.




Ночуем в палатках прямо в стане чабанов.




Общаться с монголами легко и приятно, т.к. монгольский символизм прост и понятен. Он основывается на природном бытие и воспринимается оторванном от мирской суеты путешественником вполне органично.

С утра забрались в перевал Оготор-Хамар-Даба и с него начался длинный спуск к горько-соленому озеру Урэг-Нур.
В гору Роман опять заходит пешком, но и вниз он тоже не крутит. В чем дело? Отвечает: "Я еду, как могу". Оказывается, несмотря на мои условия участия в походе, касающиеся объема наката, он ими пренебрег и последние месяцы вообще не катался. Так что к нынешним нагрузкам оказался физически не готов.
У Ильи же, как выяснилось, было свое представление о походе: созерцательно-покатушечное.








График маршрута трещит по швам и горит синим пламенем.
После очередной отлучки парней с маршрута на какую-то турбазу, я предлагаю разделиться: мне нужно наверстывать план и успевать в Туву, а ребята могут спокойно наслаждаться природой с последующим возвращением в Россию через КПП Хандагайты.


Никто не возражает. Делим общак и разъезжаемся.
Жаль, конечно, но что делать? Формат путешествия у нас разный, а его конечная цель, к сожалению, осознается только мной.