|
Спасибо Архитектору за то, что выложил ссылку на материал в "Сегодняшней газете". Предлагаю для чтения не редактированный и не резанный авторский вариант текста. Может кому-то это будет интересно?..
«Транс-Хакасия» – это настоящее приключение!
Как- то, на одном из красноярских интернет-сайтов прочитал, что некто «проехал Хакасию вдоль и поперек и делать там нечего», что вызвало у меня искреннее удивление. Хакасия- огромный регион с полным набором географических, исторических, археологических и прочих памятников и достопримечательностей: горы, тайга, степи, пещеры, уникальные озёра, древние крепости, наскальные рисунки, животный мир… Всё это покрыто сетью разнообразных дорог: асфальтовых, гравийных, грунтовых, лесных, просто тропинок… При этом, невысокая заселенность территории позволяет в полной мере почувствовать себя первопроходцем и первооткрывателем. При определенном опыте руководителя и грамотном планировании в такое путешествие можно брать людей с минимальной подготовкой. Только в этом случае и задачи должны быть соответствующие… И что особенно важно, все это у нас под боком! Не надо ехать в другой конец страны или мира. Вечером сел в поезд, утром- уже на месте! Путешествие началось!
Название велопробега- «Транс-Хакасия»- родилось в прошлогодней майской покатушке, когда мы- усталые и грязные, но веселые и довольные, в поисках овощей, молока и прочих местных деликатесов ввалились в небольшую хакасскую деревушку, наполнив ее энергией и смехом. Возле одного из домиков сгруппировались местные пенсионеры:
- Откуда это вы и куда? Что это у вас за мероприятие?- строго спросил один из них.
Как коротко и емко ответить на этот вопрос, если в составе нашей группы были представители Красноярска, Новосибирска, Барнаула, а ехали мы из Кемеровской области в столицу Хакасии?
- Всесибирский автономный велопробег «Транс-Хакасия»!- с энтузиазмом ответил я, вызвав веселое ржание остальных участников нашей велогруппы, до этой минуты не подозревавших о таком глобальном значении нашей камерной покатушки.
Но, сказанное в шутку, иной раз, обретает вполне реальные формы. Когда на абаканском вокзале мы ожидали свои поезда, обсуждая итоги завершившегося мероприятия, все- в один голос, дружно заявили о желании вновь приехать сюда на будущий год. А это уже попахивало традиционным проектом.
День первый
В Боготол, к месту старта «Транс-Хакасии- 2006», красноярские участники прибыли на поезде пол-третьего ночи. На улице- темно, в «зале ожидания» громкоговоритель выдаёт децибелы «актуальной» информации о правилах поведения на железнодорожных путях, которая не только не оседает в наших головах, но и выбивает другие редкие мысли, кроме одной: "Хочу спать!".
В прошлом году, весенняя «Транс-Хакасия» стартовала из Итата (что в Кемеровской области, километрах в 30-ти от Боготола). Итат-маленькая станция, выгодно равноудаленно- расположенная между Красноярском, Новосибирском и Абаканом. Проблема: разливающийся Урюп, во все другие времена года «курам по колена», но весной превращающийся в одну из великих сибирских рек. В прошлом мае, не форсировав Урюп напротив Скрипачей, мы сделали 50-километровый марш-бросок по полям и болотам до Серебряково, где на карте был обозначен мост (но, который уже несколько лет, как оказалось, был разрушен- смыт), и по грудь в ледяной воде преодолели-таки этот «великий водный путь».
Первые километры наша велогруппа резво преодолела по предрассветному Боготолу, вызывая заинтересованные взгляды редких прохожих и сверяясь у них в правильности выбранного направления, в результате чего и выехала на федеральную трассу М-53. Я хотел быстрее проскочить эти 30 километров скучной асфальтовой дороги, что бы до наступления дорожной активности уйти на менее оживленную трассу и уже в обычном режиме адаптироваться к реалиям походной велосипедной жизни. Бессонная ночь наложила отпечаток на наше настроение и мы, заехав в деревенскую пекарню и закупив две буханки горячего, ароматного хлеба (большую часть которого тут же и «слупили» с газировкой) и, набрав в колодце чистой воды, сразу за деревней установили палатки и завалились до обеда спать.
Вторая половина дня прошла под девизом «Ветер-главный враг велосипедиста». Увы, но приходится констатировать, что прошлогодние попутные ветры- были исключением из многолетнего правила их функционирования на данной территории. В этот раз, всю походную неделю, причем независимо от того, в какую сторону мы ехали- на юг, север, запад или восток- нам досаждали встречные или боковые ветра, причем часто такие сильные, что приходилось прикладывать определенные усилия, что бы удержать свой байк в вертикальном положении… Но, нет худа без добра! Этот же противный ветер убедил участников пробега, что самый оптимальный способ передвижения на велосипеде- ехать в группе, прикрываясь от ветра за могучей спиной ведущего, периодически сменяя его в этой роли, а не разбредаться по дороге, как овцы на косогоре.
Еще одна маленькая приятная неожиданность случилась в Кубитете. Остановившись возле очередного колодца пополнить питьевые запасы, разговорились с женщиной, которая жила по соседству. Она с таким интересом выслушала наш рассказ о велопробеге, что тут же, совершенно бескорыстно, вынесла трехлитровую банку вкуснейшего холодного молока, которую мы моментально «приговорили»…
Под вечер проехали Старый Урюп и углубились в приурюпские лесо-степи-болота. Уже через полтора километра от сельской околицы нас ожидало первое препятствие. Ручеек, который в прошлом году мы проехали, едва замочив покрышки, на этот раз предстал в виде озера приличных размеров. Хорошо что глубина его не превышала полу-метра… Тем не менее, пришлось разуваться и перетаскивать наши байки и прочий инвентарь по колено в ледяной воде и, отнюдь не целебной, грязи.
Но, как оказалось, это было не самое сложное испытание на нашем пути к предполагаемой переправе через Урюп. Еще через километр перед нами возникла, невесть откуда взявшаяся, река. Не широкая, но глубокая… Порыскав вверх-вниз по течению в поисках брода, мы решили произвести ее форсирование на месте размытого мостика. Проблема была не в том, что бы по грудь в ледяной воде за несколько ходок перетащить наши велосипеды и снаряжение, а что бы на середине русла, перепрыгивая с кочки на кочки, не промахнуться и не уйти с головой в «освежающую» весеннюю водичку. Один раз я это продемонстрировал и после этого с полным правом рассуждал о пользе закаливания… Очень кстати пришлась бутылка мариинского бальзама, прикупленная накануне в местном сельпо…
День второй
Всю ночь палатка дрожала от порывов шквального ветра. Сквозь сон я поудивлялся, что неслышно звука дождя. Проснувшись утром и выглянув на «свет божий», я понял- почему: землю, деревья, наши велосипеды и палатки покрывал "толстый-толстый слой"… снега! Занырнув обратно в нагретый спальник, я принялся раздумывать над создавшимся положением. Вечером в Учуме нам предстояло встретить новосибирцев, а шансы на форсирование разлившегося Урюпа, в такую погоду, сократились до нулевых… Объехать же вышедшую из берегов реку практически невозможно: до ближайшего моста километров 100! И мобильная связь здесь не работает…
Собравшись в «штабной» палатке, до обеда мы согревались чаем и кофе, приготовленными на газовой горелке. К этому времени и снег подтаял, да и температура воздуха чуть повысилась… В палатке уютно, но надо ехать на станцию и на поезде переезжать досадное препятствие. Быстро собравшись и еще раз критически посмотрев на бурлящий Урюп, мы двинулись в обратный путь: вновь форсирование безымянных речек и ручьев, но на этот раз в уже гораздо более жестких погодных условиях.
К восьми вечера мы прибыли на, уже почти родную, станцию Итат. Но, все возможные поезда и электрички сегодня уже прошли. Ближайший поезд только утром. А новосибирцы уже подъезжают к Учуму…
Но, в час ночи, обнадежила нас кассирша на вокзале, будет автобус Кемерово-Красноярск и, если будут свободные места, у нас есть шанс добраться ночью до Ачинска. А оттуда уже проще уехать в Ужур или Учум. В принципе, всё так и вышло: автобус пришёл, свободных мест, правда, было не много… Еще меньше было места для наших велосипедов… Но, водитель, заинтересованный в наших рублях, открыл заднюю дверь и мы втиснули байки и рюкзаки в образовавшееся пространство.
День третий
Протолкавшись остаток ночи на ачинском вокзале, в 7 утра мы загрузились в ужурскую электричку (которая состоит из мягких (!) плацкартных вагонов) и завалились на верхние полки восполнять недостаток сна.
Еще в Ачинске я обратился к диспетчеру с просьбой связаться с Учумом, что бы предупредить моих новосибирских соратников о нашей задержке.
-Да, приехали вчера два велосипедиста. На вокзале ночевали…- ответила дежурная из Учума.
В Ужуре я вновь попросил диспетчера связаться с Учумом, что бы передали мальчишкам, что мы будем у них через пару часов.
-А никаких мальчишек здесь нет. Есть две девчонки с велосипедами…- огорошила меня ответом учумская дежурная.
Ничего не понимая, через полтора часа мы подъезжали к станции Учум. Действительно, во дворе станции хозяйничали две «амазонки». Как оказалось, один из заявившихся новосибирских парней, уговорил знакомую велосипедистку поехать с ним в «Транс-Хакасию», а сам в последнюю секунду, отказался от поездки. Та, уже загоревшись, сманивает в Хакасию свою знакомую и они, буквально за пол-дня решив все проблемы с билетами, спальниками и прочими походными атрибутами, отправились «в неизведанное». Впрочем, с одной из них я пару раз пересекался на фестивалях и соревнованиях, мы были немного знакомы и это, в том числе, положительно повлияло на ее решение.
Первую «совместную» стоянку мы расположили на вершине горной гряды, окружающей озеро Учум. Оттуда открывается изумительная панорама, с одной стороны- на просторы Качинской степи, с другой- на отроги Кузнецкого Алатау, среди которых, собственно, и находится это лечебное озеро.
До этого на Учуме я не бывал. Неоднократно проезжал через Копьево, Костино, Парное, Ужур… То есть, объездил всё вокруг, а на это озеро не заглядывал. И включил, в этот раз, его в маршрут, во- многом, из-за писаницы, которая расположена на южном склоне горы Плетнёвой. Но, одно дело, иметь информацию о наличии петроглифов в какой- то местности, совершенно другое- их обнаружить. Накануне, в Златоруновске (посёлок в 3-х километрах к северо-востоку от озера), я поспрашивал у местных жителей об этой писанице. Но, никто толком не смог объяснить, как ее найти. «Да, что-то слышали, что-то видели…», но, ничего конкретного. Даже в поселковом музее, где собраны экспонаты о трудовых буднях и военных подвигах сельчан (имелся даже кусок бивня мамонта с Таймыра!), но нет ни слова об уникальном произведении древнего художника. Удивительно, или местные доморощенные историки слепы, или «учумская писаница»- миф. Хотя, не доверять официальной информации, у меня нет оснований:
«Учумская писаница. Открыта в 1847 г. Выявлены рисунки, выполненные в технике выбивки- фигуры людей и животных, тамговидные знаки, сцены охоты, схватки хищников… Датируется железным веком».
Осмотрев гору Плетнёва сверху и пройдя по крутым склонам – снизу, вдоль особо выделяющихся, ровных плоскостей скальников, мы, увы, «Учумскую писаницу» в этот раз не нашли. Что ж, есть повод еще раз посетить эти места в будущем, но уже располагая более подробными сведениями и схемами.
День четвёртый.
Утро выдалось безоблачное. Лишь слегка омрачал наше безмятежное настроение ветер, особенно сильный на вершине горы. Совершив традиционную «кофейную церемонию», дополненную остатками вечерней трапезы, мы с велосипедами спустились прямо по склону горы к озеру. Но, открывать купальный сезон, несмотря на яркое солнце, ни у кого не возникло желания. Что ж, поехали! Обогнув озеро с северо-запада и набрав минеральной водички из лужи, образованной вытекающим из под забетонированной скважины, ручейком, через лающие улочки курортного посёлка, мы поехали на Камышту, расположенную километрах в 4-х на юго-запад. Размявшись от движения и согревшись уже припекающим солнышком, я всё же решил открыть купальный сезон в этой местности, пусть и не на знаменитом Учуме, но на Камыште. Моему примеру последовала и новосибирская «диаспора» нашего пелотона. Причём, что бы не сушить потом купальные принадлежности, сделали они это в стиле «ню», чем вызвали повышенный интерес местных рыбаков на противоположной стороне озера. Что бы не лишать местных жителей свежей ухи, мы динамично стартовали с вновь открытого пляжа и через «самобытную» Камышту углубились в сторону «государственной границы» с Хакасией.
На ночлег встали в уютной ложбинке горного массива Сарат, расположенного вблизи деревни Кобякова (недалеко от станции Июс и легендарных Сундуков), южный склон которого напоминает огромный укрепрайон. Впрочем, почему напоминает? Археологи утверждают, что здесь на самом деле находилась древнехакасская крепость. Хотя, на мой взгляд, скальные останцы на вершине горы совершенно не означают, что в этом месте обязательно должна была быть оборонительная линия. Называть же «крепостью» наблюдательный пункт, который здесь действительно мог иметь место- явное преувеличение, вводящее в заблуждение людей, не вникающих в тонкости терминологии. Каких-либо признаков, свидетельствующих об искусственном происхождении укреплений, ни на горе Сарат, ни на горе Сахатин, ни в других подобных местах, я не видел…
День пятый
Новый день путешествия начался пешим «траверсом» Сарата. В этом районе Белый Июс причудливо изгибается, образуя разветвленную дельту и что бы попасть в район Соленоозёрного надо сделать 40-километровый крюк по асфальту или пересечь Сарат по полевой дороге. Мы выбрали второе и были вознаграждены: после часового треккинга последовал обалденный даунхилл! После пятиминутного спуска, в совершенном восторге мы собрались внизу возле разрушенной кошары. Еще через час нам открылся вид на сибирское «Мертвое море», то есть, на озеро Тус. Окрестности озера оптимизма не вызывали: унылые пологие холмы без признаков растительности, за исключением прошлогодней бурой травы. В западной части береговой черты расположилась какая-то база отдыха. На въезде- шлагбаум. Дорогу, идущую в сторону озера, пересекает пропаханная полоса земли и ряды столбиков, призванных, видимо, обозначить новые границы этого «оазиса» культурного лечения и отдыха. Недолго думая, мы пересекли условную границу базы за что вскоре были остановлены гневными криками полупьяной бабы, спешащей к нам и на ходу закусывающей только что принятую жидкость. Параллельно с этими воплями от строящихся домиков, наперерез нам, выдвинулась пара лиц известной строительной национальности. Попререкавшись минут пять с этим «сторожем частной собственности», как она себя представила, мы благополучно продолжили путь на берег лечебного водоёма.
Озеро Тус- одно из популярнейших мест летнего отдыха в Хакасии. Связано это, в первую очередь, с наличием якобы лечебных грязей. Не знаю, кто делал анализ «лечебной» тусовской грязи- сейчас и таблетки-то в аптеках неизвестно что лечат- но, соли на его берегах действительно много. Мы набрали по кулёчку с собой, что бы порадовать родственников «целебными» ванными…
Эти места имеют богатую историю. Еще в 18-м веке на Тусе начали добывать самосадную соль для нужд Енисейской губернии. В годы гражданской войны бравый малолетний командир ЧОНа Аркадий Голиков, позже известный, как классик советской литературы Аркадий Гайдар, в этом озере топил хакасов, не желавших сотрудничать с Советской властью и выдавать атамана Соловьева, уроженца Соленоозерного, организовавшего из местных казаков банду и наводящий шороху по окрестным деревням и аулам. В Соленоозерном до сих пор сохранился дом Соловьева, в котором, кстати, квартировал и Голиков-Гайдар, пока хозяин прятался по степям и аулам. В конце концов, чоновцы зажали Ивана Соловьева и убили, то ли в бою, то ли просто расстреляли… В 90-х годах красноярские казаки, чтя память своего предка, нашли его могилу и перезахоронили на соленоозерском кладбище. Где сейчас и стоит памятный крест.
Считается, что Гайдар при этом действовал настолько негуманными методами, что вызывал большое недовольство местного населения. И по этой причине, его отозвали в Москву, где отправили в запас, дабы «не позорить честь красного командира». Эта версия вызывает у меня искреннее сомнение. Сейчас то мы знаем, какими методами подавлялись крестьянские восстания в объятой Гражданской войной России…
Кстати, дело атамана Соловьева живёт и процветает! Два года назад у озера Киприно, которое находится в полукилометре от Соленоозерного, ночью от палатки, местными архаровцами у меня были украдены два велосипеда. И не велосипеды, собственно, были нужны «соловьевцам»: в то время появление у деревенского пацана яркого маунтинбайка сразу бы вызвало вопросы соседей, а желание напакостить, что бы не повадно было вставать на отдых за пределами «их зоны». Схема достаточно простая: на берегу озера огорожен участок земли, на котором находится панельное сооружение, типа «сортир» и вагончик со сторожем. Всё это принадлежит какой-нибудь «шишке» местной сельской администрации. За пользование «благами цивилизации», то есть, за право поставить на огороженном участке свою палатку и за то самое вышеозначенное сооружение, надо заплатить определённую сумму (по памяти- два года назад было- 80 рублей с носа и, рублей 200 за машину- в сутки). Но не все отдыхающие такие «цивилизованные». Кто-то пытается встать на не огороженном участке берега, лишить себя заботы местного благодетеля… Таким туристам местные «волчата» по ночам пытаются сделать какую-нибудь «пакость»- украсть неосторожно оставленную на ночь вещь, что-то сломать, спустить колесо у машины… Между собой они неогороженную часть берега и назвали соответственно- «пастбище»… Подобная ситуация и в других местах массового отдыха- на Белё, Парном, Шира … Ширинская милиция прекрасно знает ситуацию, но винит…самих пострадавших. Мол, заявление напишут, а до конца дело не доводят, не приезжают в ширинскую прокуратуру, когда их туда вызывают для дачи дополнительных сведений. Может, в отдельных случаях так это и происходит- кому захочется из Красноярска или Новосибирска ехать в отдаленный райцентр из-за небольшой кражи- себе дороже. Но, имея личный опыт общения по данному поводу, смею заверить, что и местные органы правопорядка весьма ненавязчиво реагируют на подобные случаи. Мне, по крайней мере, так и не пришло никакого постановления по результатам расследования кражи, хотя я постоянно «держал руку на пульсе» и периодически созванивался со следователем районной прокуратуры, которая расследовала данный эпизод…
Открывать купальный сезон на Тусе мы не решились: лишь неделю назад на озере полностью сошёл лёд. Да и сильный ветер не способствовал купальному энтузиазму. К тому же, после купания в тусовском рассоле, пришлось бы обмываться в пресном водоёме. Отдыхающие летом делают это, обычно, на Киприно, которое расположено километрах в 8 к юго-западу. В этом направлении от Туса тянется горная гряда, на склонах которой сохранились наскальные рисунки, датируемые 1 тыс. до н.э. Искать их я тоже не стал- слишком большое пространство надо было исследовать.
Километрах в 5 от юго-западной оконечности Туса мы неожиданно увидели уютное озерцо, окаймленное полосой камыша. Оно и называется соответственно- Камышовое. В его зарослях расположилась целая колония…чаек! Удивительно, среди хакасских степей встретить эту морскую птицу… Камышовое порадовало глаз, среди унылого пейзажа этих мест.
На ночлег встали на берегу озера Шира, в небольшой рощице, расположенной на юго-западном берегу.
День шестой
Проснувшись раньше всех, я побежал купаться. Правда, назвать это купанием можно с большой натяжкой: слишком еще холодна ширинская вода!.. Но, занырнуть с головой- на это меня хватило! Обожгло кожу холодом и перехватило дыхание, но через пару минут ощутил прилив невероятной бодрости. Окунувшись в первый раз, громогласно объявил: «Купальный сезон на озере Шира считаю открытым!». В палатках зашевелились. Решив, что надо закрепить успех, произвёл повторное окунание. Из палаток стали выглядывать заспанные рожицы. Через несколько минут, сквозь просветы в кустах, у воды замелькали голые задницы…
Во второй половине дня, через деревню с загадочным названием Сон, по полевым и лесным дорогам, мы добрались до посёлка с красивым именем Цветногорск. Но, то что было привлекательно на бумаге, в натуре оказалось вымирающей деревенькой. Раньше в этом месте был рудник Юлия, на котором добывали руду для молибденового комбината в Сорске. Сейчас добыча руды не ведется и во всем наблюдаются следы захирения. Лишь в северной части деревни видны отвалы руды, оставшейся с прошлых времен.
Сполоснув потные тела в Сухой Ербе (которая оказалась достаточно мокрой, что бы смыть дорожную грязь), по вполне приличной гравийке, особенно приятной после мягких лесных дорог, мы быстро добрались до Большой Ербы, где закупили продукты для ужина.
День седьмой.
Еще вечером, обсуждая предстоящий, на заключительные два дня, маршрут следования, я предложил закончить пробег не в Абакане, а на какой-нибудь небольшой станции. Что бы не терять день на въезд в столицу Хакасии, а провести его с большей пользой- рыская по неизведанным еще дорогам, вдали от пыльных автострад большого города. Артём сказал, что хочет навестить родителей, которые живут в Абакане, а Антон решил не бросать друга. Я же, с двумя новосибирскими «принцессами», решил напрямую, по старым лесным дорогам, выехать в Салбыкскую степь и если повезёт, поколесить между курганами «Долины Царей».
Расставшись в Бограде, мы продолжили свой путь. Расспросив про дорогу и найдя нужное направление, преодолевая сильнейший встречный ветер, добрались до Белёлика и еще через 4 километра свернули на хорошо просматриваемую лесную дорогу. Судя по карте, до трассы Верхняя Биджа- Сорск, нам предстояло преодолеть 16 километров. «К вечеру будем на месте» - подумал я. Но, отмахав часов 5 по мягкой, местами сильно заросшей дороге, абсолютно вымотанные, мы решили встать на ночлег. Впрочем, к этому нас больше подтолкнула огромная тучища, выползшая из-за соседней сопки и неотвратимо заполнившая всё небо. Мы чувствовали, что находимся недалеко от обжитых мест- пару раз даже слышали вдалеке шум идущего железнодорожного состава- но, мокнуть не хотелось и пришлось ставить палатку. Плохо было то, что на исходе была вода. Собрав последние капли, приготовили кашку из мюслей, закусили её пряниками и под шум дождя улеглись спать.
В два часа ночи меня разбудил ружейный выстрел, прозвучавший недалеко и последовавший следом звериный рёв. Я открыл глаза и прислушался. Перед глазами возникла картина, как голодный медведь, под покровом темноты, вломился на животноводческую ферму, а сторож влепил ему заряд из ружья. Но, достаточный ли, что бы завалить крупного зверя? А если он его ранил и сейчас раненый хищник бежит, не разбирая дороги, в нашу сторону? Через 10 минут раздался еще один выстрел. Я полез в рюкзак за своим единственным оружием (если не считать кухонного ножа, который я всегда ложу рядом, когда укладываюсь спать)- так называемым, «Сигналом охотника»- коротенькой металлической трубкой с пружинным бойком, стреляющей маленькими сигнальными ракетками. Оружие, конечно, смехотворное, но если удачно попасть, то можно доставить определённые неприятности нападающему. Прижав своё «огнестрельное» оружие к груди я, успокоенный, стал засыпать. В ночи раздался третий выстрел…
День восьмой
Выглянув утром из палатки, я увидел безоблачное небо. Сборы были недолгими: воды нет даже на традиционный утренний кофе. Свернули спальники, сложили палатку и- вперед! Уже через полчаса выехали из леса и увидели небольшую деревушку. В голове зашевелилась неприятные мысли: по курсу никаких населенных пунктов не предполагалось- должны были прямиком выехать на асфальтовую трассу, ведущую в Сорск. Это могло быть только Давыдково. Но, что бы попасть сюда, надо было сделать петлю километров в пятнадцать… Так оно и оказалось! Пообщавшись с местными жителями, выяснили, что такой дороги, которая показана на нашей карте, не существует. Может она и была раньше, но заросла… Зато были наезжены другие. По одной из них мы и выехали в Давыдково. Дороги нет, а карты продаются…
Поинтересовался я и про ночные выстрелы. «На солонцах, наверно, охотились на коз»- ответили мне.
- А медведи здесь есть?- спросил я.
- Да, нет…
Разузнав дорогу на станцию Ербинская, до которой, по словам местных, было 28 км, мы поспешили в этом направлении. Если 16 километров мы «елозили» столько времени, то сколько будем ехать расстояние почти вдвое большее?.. Но, только выехали за околицу, как нашла огромная, чёрная туча. Даже была видна стена дождя, быстро приближающаяся к нам. Быстро достав из рюкзака палатку, мы стремительно натянули её и зашмыгнули внутрь. Удивительно, но налетевший дождь всего минуты две побарабанил по тенту и переместился в другую сторону. Дождь- то прошёл быстро, а вот дорогу подпортил изрядно! На колеса налипали огромные комья грязи, которые вкупе с ураганным встречным ветром, ставшим в этой покатушке постоянным нашим спутником, доставляли массу неприятностей. Но, терпенье и труд, как говорится, всё перетрут!.. И через пару часов, с вершины большой плоской сопки, мы увидели долину с разбросанными там и сям домиками. Путешествие завершилось!
Последний раз редактировалось shell 19 06 2006, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
|