ВНИМАНИЕ!!! С 25.01.2019 форум доступен в режиме только для чтения! Спасибо всем за то что все эти годы были с нами! Было весело! Предложения и мысли присылайте на rovilin@mail.ru Спортцех - ремонт велосипедов, горных лыж, сноубордов

X-ride

Текущее время: 29 03 2024, 06:41

Часовой пояс: UTC + 8 часов





Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 17 10 2014, 08:52 
Не в сети
Вожак "Грязных носорогов"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12.08.04
Сообщения: 6330
Откуда: Красноярск
Внесу свою лепту о путешествии по горной стране.

Священная Серебрянная гора Монгун-Тайга.
Изображение

Ключ от перевала Нарин-Даба, который завез Grunt.
Изображение

Как бы "полет" с... велорюкзаком.
Изображение

Каменные складки тувинских гор.
Изображение

Тоже почти каменный сыр-курут.
Изображение

Ущелье р.Барлык.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Узнали про местную пещеру и конечно в нее полезли.
Изображение

Изображение

В пещере оказались две дощечки от самогонного аппарата и кусок ячьего хвоста, из которого я сделал на свою каску плюмаж и катаюсь с ним до сих пор, вызывая восхищение женщин и уважение водителей.
Изображение

_________________
Стрела, попавшая в цель, летит вечно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 18 10 2014, 00:12 
Не в сети
Знаток
Знаток

Зарегистрирован: 26.02.14
Сообщения: 265
Откуда: г. Заозерный, Красноярский край
В начале подъема Владимир Васильевич нашел здоровенный гаечный ключ весом с килограмм и с воодушевлением начал прикручивать его к моему багажу, поясняя по ходу действия, что раз я вело-мастер, то это должно быть видно и будет мне счастье и уважуха. Ну, типа амулет такой: он ведь привязал на руль колокольчик для распугивания злых духов, а значит и мне для счастья и внутренней гармонии сей аксессуар будет просто не заменим. Не скрою, что за такую заботу о ближнем было желание объяснить в нецензурных выражениях, о недопустимости использования христианами языческих предметов культа, однако, вспомнив случай первого дня с "пронесет", я резко пересмотрел свои взгляды и охотно согласился, что для защиты от злых духов, которые ломают велосипеды, такой весомый оберег воистину необходим.
Горка была крутой, но с приятной тропой и замечательными пейзажами; даже не ожидал, что буду останавливаться "подышать" :)
Вниз, красноярские как-то умудрялись ехать, лавируя между булыжниками. Я же воткнулся передним колесом в первую попавшуюся яму, и за пару секунд, с оторванным от земли задним колесом, пришло просветление, что дальше лучше пешком...
Спасибо, Владимир за красивые фото и интересные исторические посты.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 18 10 2014, 08:28 
Не в сети
Вожак "Грязных носорогов"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12.08.04
Сообщения: 6330
Откуда: Красноярск
Grunt писал(а):
Спасибо, Владимир за красивые фото и интересные исторические посты.

Ну тогда продолжу сканирование публикаций из журнала "Родина". А то уж подумал, что они нечитаемы.

Сергей АНТОНЕНКО. НА СЛИЯНИИ ДВУХ ПОТОКОВ. Тувинские заметки

Как это ни покажется парадоксальным — я бы советовал обязательно посетить Туву тем, кто хочет в полной мере прочувствовать своеобразие всей большой России. Один из самых своеобразных краёв нашей страны даёт замечательную возможность ощутить историческую неповторимость державы, объединившей не только народы и регионы, но и целые культурные миры, обширные цивилизационные горизонты.

С одной стороны, Тува — особая вселенная, буквально «замкнутый античный космос», живущий в своём ритме. У тувинских авторов я с недоумением встречал определение «маленькая республика». 168 604 квадратных километра — это ведь больше по площади, чем Краснодарский или Ставропольский, Приморский или Пермский края, Башкортостан или Калмыкия, Ленинградская или Вологодская области!
Изображение
Лишь оказавшись в Туве, я понял, что имелось в виду. Речь шла об «уютности» (ещё одна интересная формулировка, принадлежащая, кстати, русскому жителю края!) здешней жизни. Уютности не в бытовом, а в пространственно-географическом смысле. Человек здесь ощущает себя одновременно на краю земли и в самом сердце великого континента; его бытие открыто зовущим к родным кочевьям ветрам и надёжно ограждено чашей гор — великими хребтами Саян и Танну-Ола. Вокруг него вращаются жернова истории, а он находится словно в самом центре мироздания, в недвижно-спокойном «оке циклона», не затрагиваемом глобальными кризисами. Не случайно географический центр Азии — в общем-то, условная координата — стал главным брендом Тувы! И выдержанный характер тувинцев, без сомнения, сформирован именно этой доминантой срединности и стабильности, вписанности в ритм космоса.

У жителей республики есть расхожее выражение: «за Саянами». Это значит — везде, по всей планете, но не в родной Туве. «За Саянами» может означать Минусинск, Красноярск, Москву, Берлин, Нью-Йорк. Различия этих мест не игнорируются, но важнее, что они находятся вне тувинского, «внутрисаянского» круга бытия. Кстати, подобное восприятие очень быстро перенимают переселенцы в Туву — я «поймал» оборот «за Саянами» в речи иеромонаха Ефрема, начинавшего своё знакомство с краем с молодёжных православных миссий, а ныне совмещающего служение настоятеля храма в посёлке Балгазын с работой руководителя епархиального миссионерского отдела.

Но, в то же время, — орбита истории Тувы вписана в большую историческую эклиптику России-Евразии. Можно заключить, что и первое, и второе вхождение края в состав России было обусловлено осознанием тувинской элитой неотменимой вовлечённости судеб их народа в судьбу большой державы. Изучая исторические документы, связанные с принятием Урянхайским краем покровительства Российского государства, обращаешь внимание на три очень важных мотивировочных, легитимационных момента (они, кстати, свидетельствуют о немалой степени политической и культурной зрелости урянхайских вельмож).

Первое: просьба «оказать покровительство» в большинстве случаев высказывалась различными представителями духовной и светской власти от лица народа, по итогам собраний и консультаций. Сточки зрения понятий того времени о легитимности, она была результатом не феодального сговора, а всесословного и общенародного волеизъявления.

Второе: желание принять протекторат империи, как явствует из текстов посланий и обращений, было обусловлено не только военно-политической мощью, но и духовно-нравственным авторитетом России и её государя как законного, традиционного владыки. В глазах буддистов Тувы в 1914 году Николай II вполне мог выступать как носитель более высокой легитимности, чем маньчжуро-китайские правители или даже монгольский Богдо-гэген. Сакральный статус его власти определялся уже тем, что начиная с Екатерины II все русские самодержцы почитались ламами России как воплощения богини Белой Тары (Цаган Дара-Эхе).
По всему буддийскому миру прозвучали слова, произнесённые Николаем II 23 февраля 1909 года на аудиенции, данной представителю тибетского Далай-ламы Агвану Доржиеву: «Буддисты в России могут чувствовать себя как под крылом могучего орла». Наконец, не могли не знать в Урянхае, и о том, что с благосклонного одобрения верховной власти в Санкт-Петербурге в 1909-1913 годах был построен буддийский храм (пожертвования на него шли из Тибета, Монголии, Бурятии, Калмыкии и даже из далёкого Сиама). Первая служба в храме, состоявшаяся 21 февраля 1913 года, была приурочена к 300-летию Дома Романовых.
Так что совсем не случайно Хамбу-лама Лопсан Чамзы в своём прошении от 28 сентября 1913 года на имя заведующего пограничными делами Усинского округа А. П. Церерина просил «довести до сведения Высокого Правительства Великого Российского государства» не только просьбу о протекторате. Он «коленопреклонно умолял» и о том, чтобы «в будущее блестящее время не оставить также попечением о выполнении населением 16 нравоучительных драгоценных заповедей». Очевидно, что настоятель Верхне-Чаданского хурэ, высокообразованный теолог и стойкий сторонний максимально тесного сближения с Россией Лопсан Чамзы видел в русской власти силу, способную оказать нравственно оздоравливающее влияние на его соплеменников — хемчикских урянхов. Показательно и то, как Хамбу-лама титулует «щедромилостивого ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА». Он называет его «Батор-Цаган-Хан». «Батор» — богатырь, сильный, могучий, непобедимый. «Цаган-Хан» — «Белый Царь», традиционный для Востока титул русского самодержца. Если в России символика «белого» цвета для правителя была связана с его независимостью, суверенностью, то для буддистов белый цвет—знак бодхисатв, посвятивших себя спасению всех живых существ (Белая Тара, обладающая «всеведением страдания» — одна из бодхисатв).
Тибетские ламы создают во время специальной церемонии эзотерическую пространственную модель Вселенной — мандалу. За центр в ней «отвечает» белый будда Вайрочана. Думается, что в глазах образованного ламства символизм срединности соединял Туву («центр Азии») и большую Россию («сердце Земли»). И, наконец, в китайской традиции — без сомнения, также ведомой тувинским ламам — белый цвет обозначал Запад.
Изображение
Что ж, «непобедимый богатырь-царь», действительно, был для монголов, тувинцев, китайцев западным (в строго географическом смысле) владыкой.

Третье основание, легитимизирующее переход Тувы под покровительство России — историческое. Именно историческими соображениями открывается «Всеподданейшее прошение», которое гун (князь) Буян-Бадыргы 26 октября 1913 года напрямую, минуя сибирских чиновников, адресовал государю императору Николаю Александровичу. «Около трёхсот лет назад (в 1616 году), — пишет 21-летний князь, племянник учёного ламы Лопсана Чамзы — при первом русском царе из царствующего ныне Дома Романовых Михаиле Фёдоровиче, предки наши, кочевавшие по реке Кемчику, присягали на подданство РОССИИ через первого русского послан¬ца в этом крае Василия Тюменца, и с того времени покровительство ИМПЕРАТОРОВ из дома Романовых урянхайскому народу продолжалось в течение более шестидесяти лет. Но после этого покровительство России урянхам почему-то прекратилось, и наш маленький народ, предоставленный самому себе и не будучи в состоянии управляться самостоятельно, постепенно и незаконно подпал под влияние императоров Маньчжурской династии...»
В действительности сохранившийся для истории «распрос» Василия Тюменца и Ивана Петрова (оба были неграмотны) не даёт оснований считать, что имел место акт сознательного перехода урянхов в российское подданство. Казаки-дипломаты, первыми из европейцев побывавшие на Саянах, слабо представляли себе реалии жизни в державе Алтын-ханов, куда они, собственно, и были направлены.
Изображение
Находясь в ставке хана, они, судя по всему, интерпретировали буддийский обряд поднятия бурхана как торжественное принесение присяги русскому царю. И всё же исторически сомнительный эпизод был положен Буян-Бадыргы в обоснование «исконного» единства Тувы и России — особенно это актуально звучало в год 300-летия династии, когда имя Михаила Фёдоровича постоянно упоминалось рядом с именем Николая Александровича!..
Достойно внимания, что в 1944 году тувинский лидер Салчак Тока рассматривал вхождение ТНР в состав СССР и РСФСР уже как «воссоединение» — значит, в его глазах акт императорской власти 1914 года был исторически закономерным и оправданным.

_________________
Стрела, попавшая в цель, летит вечно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 18 10 2014, 08:35 
Не в сети
Вожак "Грязных носорогов"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12.08.04
Сообщения: 6330
Откуда: Красноярск
Продолжение.

Таким образом, «маленький» тувинский мир вошёл в состав большого русского мира — хотя с точки зрения коммуникационно-транспортной тяготел больше к Монголии: перевалы Танну-Ола более проходимы, чем саянские. Тувинский мир исстари был связан с российской «большой землёй» старинным Усинским трактом. Ныне это автодорога М54 «Енисей», по-прежнему наиболее стабильная транспортная артерия, соединяющая центральную Туву с остальной Россией. Если не дремать при пяти-шестичасовом переезде из Абакана в Кызыл, можно «ухватить» несколько ярких культурно-географических впечатлений.
Изображение

За Саянами открывается иной ландшафт — вместо классической сибирской тайги всё больше покрытые разнотравьем сопки и безлесные увалы, над которыми парят орлы, курганники или другие крылатые хищники (над городскими кварталами тоже чаще можно наблюдать величавый полёт этих аристократов птичьего мира, чем суетное мельтешение голубей или галок). Всё чаще попадаются ова — подношения духам в виде сложенных из камней конусообразных горок или нескольких жердей, поставленных «шалашиком», с привязанными лентами или ходаками (кусками ткани). Поселения встречаются редко.

И вот посреди степи — ощущение такое, что буквально в чистом поле — стоит табличка с надписью «Кызыл». Но где же сама столица республики? Вроде бы никаких следов её приближения не просматривается... Лишь через пару минут, когда машина поравнялась с надписью, с косогора открывается вид на долину Енисея, по которой распластался немаленький по площади город. За свою столетнюю историю он успел несколько раз сменить имя: Белоцарск — Хем-Белдир (Хем-Белдер) — Красный (неофициально) — Кзыл-Хото — Кызыл.

Когда-то здесь, у слияния Бий-Хема и Каа-Хема (Большой и Малый Енисей; священный мыс отмечен ова), располагалась ставка нойонов. Место не только стратегически выгодное, но и здоровое: речной ветер умеряет летний зной и сносит прочь надоедливого гнуса. В апреле 1914 года чуть ниже места слияния двух потоков, на левом берегу Улуг-Хема (Верхнего Енисея), в местечке, которое русские купцы именовали «Виланы», был заложен переселенческий пункт. Инициатор этого предприятия Владимир Габаев, заведующий устройством русских поселений в Урянхайском крае, по праву может считаться основателем Белоцарска — Кызыла. Его энергия преодолевала инертность начальника Переселенческого управления Г. В. Глинки (тот считал, что ни церкви, ни имени новому переселенческому пункту давать не надо).
Изображение

5 апреля 1914 года Габаев писал гуну Буян-Бадыргы: «высшее Российское Правительство уполномочило меня создать при слиянии двух Енисеев административный центр, при котором открыть русско-урянхайскую школу, больницу, ветеринарный пункт и сельскохозяйственный склад, в складе продавать по удешевлённым ценам урянхайскому населению все необходимые предметы... Кроме сего, с открытием административного центра будут учреждены управления, находящиеся в моем ведении, где мною будут приниматься разные жалобы и решаться претензии урянхов к русским».

Первостроителями города были русские рабочие из Красноярска, Минусинска, Иркутска и других городов Сибири.
Изображение
Пятого августа 1914 года Габаев своим приказом перевёл свою канцелярию из Турана в Белоцарск, получивший, таким образом, официальный статус административного центра.

Каждый русский город начинал строиться с храма. В Белоцарске также первым делом была заложена церковь во имя св. Георгия Победоносца. Располагалась она на берегу Енисея, близ современных гостиниц «Коттедж» и «Одуген»; сгорела в 1918-м. Примечательно, что во имя св. Георгия освящена современная старообрядческая церковь в Кызыле.

История же действующего ныне «старого» православного храма во имя Живоначальной Троицы удивительна: его построили члены Русской самоуправляющейся трудовой колонии в Туве в конце 1920-х годов, когда на родине уже начали рушить церкви. А в конце 1940-х — начале 1950-х обветшавшее здание реконструировали, капитально перестроив — но церковь сохранили! Местная легенда говорит, что судьбу кызыльского храма положительно решил сам «вождь народов»...
Изображение
Как бы то ни было, все советские годы Троицкая церковь была единственным официально действующим местом «отправления религиозного культа» в Туве: все буддийские хурэ были закрыты, шаманам приходилось проводить свои камлания тайно.

Сегодня Кызыл — центр молодой, созданной в 2011 году епархии Русской Православной Церкви. Возглавляет епархию также молодой, 38-летний архиерей — епископ Феофан. Восток — и буддийский Восток, в частности, — не чужд владыке. Будучи родом из сахалинских корейцев, он долгое время служил в православном храме в Сеуле.
Изображение
Православная жизнь в Туве имеет отчётливо выраженные ориентиры: миссионерско-просветительская работа и социальная помощь.

_________________
Стрела, попавшая в цель, летит вечно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 18 10 2014, 09:06 
Не в сети
Вожак "Грязных носорогов"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12.08.04
Сообщения: 6330
Откуда: Красноярск
Продолжение.

Но вернёмся из Кызыла в Белоцарск. Город быстро рос и развивался; он нёс на себе отпечаток эпохи: центральный проспект будущего города — ныне, естественно, улица Ленина — получил имя в честь сподвижника Столыпина, главноуправляющего землеустройством и земледелием гофмейстера Александра Васильевича Кривошеина.

Русская власть устами имперского комиссара В. Ю. Григорьева озвучила программу обустройства города и края. В интервью газете «Минусинский листок» Григорьев заявлял: «Мы не будем форсировать сюда переселенческого движения и приложим все меры, чтобы в Урянхай шёл крепкий, предприимчивый переселенец». Царский комиссар говорил о том, что на очередь поставлены открытие отделения какого-либо банка, учреждение почтового отделения, проведение телеграфа, введение правильного суда и судопроизводства, улучшение дорожного сообщения, постановка бесплатной медицинской помощи и регулирование торговой жизни края. Немало из намеченного удалось выполнить за три года протектората, несмотря на мировую войну!

Уже на рубеже 1915-1916 годов в Белоцарске насчитывалось 18 казённых и 54 частных здания, проживало около 500 человек населения, 43 из которых были служащими. Здесь действовали школа, больница, метеостанция, открылся базар. В 1916-м году открылись кожевенный и кирпичный заводы, лесопилка; а перед самой революцией — отличная почтово-телеграфная станция. К началу 1917 года в городе было уже 22 казённых и 92 частных дома, население увеличилось до 740 человек.
Памятником короткого времени протектората остаётся в городе дом № 1 по улице Чульдум — приземистое здание с колоннами. По свидетельству В. Ермолаева, заведующий топографическим отделом переселенческого управления Фёдоров построил в 1915 году этот дом для своего отдела. «В угловой с башне был его кабинет, стены и потолок были расписаны замысловатым орнаментом, а пол устлан дорогими коврами», — с осуждением вспоминает Ермолаев тягу «растратчика» Фёдорова к немыслимой для Белоцарска «роскоши». Любопытно, с что по некоторым данным, в другом крыле дома квартировала казачья сотня — а реально полусотня — «державшая» весь Урянхайский край!

Облик современного Кызыла, конечно, сформирован в большей к степени советской эпохой и постсоветским временем. Он эклектичен — как причудливо эклектична и вся история Тувы в XX веке. Вот центральная площадь (бывшая Базарная, ныне — Арата). Памятник Ленину вырисовывается на фоне горы с выложенной на ней тибетской мантрой «Ом мани падме хум». Музыкально-драматический театр имени В. Кок-оола (построен в 1977 году) — типовой, почти такой же есть в Абакане. Но украшающие здание накладные деревянные элементы придают ему неповторимый национальный колорит.

В сквере около театра — бюст Салчака Тока, которого в начале 1990-х именовали «тувинским Сталиным», а сегодня чаще называют "Тувинским Петром 1".
Изображение
Не вдаваясь в споры об этой личности, отметим следующее важное обстоятельство: биография Тока сформирована событиями 1914 года; он — человек, с детства "облучённый» русской культурой.
В отрочестве, будучи работником зажиточного крестьянина-старообрядца, принял «русскую веру», получив после крещения в проруби имя Тит и женился на русской девушке. Второй инициацией - вернее, контр-инициацией — стал для него уход в революцию, учёба в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени тов.Сталина... К Салчаку Тока можно отнести слова, сказанные о бароне Унгерне: «он был беспощаден, как может быть беспощаден только аскет". И ещё одна деталь: Тока, как и очень многие исторические деятели Тувы XX века (тот же Буян-Бадыргы или супруга Тока Хертек Анчимаа, первая в мировой истории женщина-президент государства), были в момент занятия ими высших постов весьма молоды — 20-30 лет.

Осматриваем кызыльский ландшафт дальше. Напротив театра впечатляющее и даже завораживающее монотонностью своего фасада здание республиканского правительства (конец 1970-х годов). А между ними, в центре площади — священный молитвенный барабан-хурдэ, установленный в 2006 году; его медный корпус изготовлен в Индии по специальному заказу монахов обители Гьюдмед. Внутри барабана —115 264 800 мантр: повернув массивный корпус, человек как бы автоматически «читает» их, увеличивая свои духовные заслуги и силу сострадания и любви в сердцах всех людей. Но буддизм в Туве — как бы крем на торте, на плотном бисквите народных верований и традиций. В последние десятилетия республика стала настоящим местом паломничества исследователей и энтузиастов шаманизма. Легендарной личностью является Монгуш Кенин-Лопсан, учёный-этнолог и фольклорист, историк и музейщик (автор нескольких интересных экспозиций в Национальном музее республики Тыва). Он осознаёт себя носителем шаманского духа, наследником дара нескольких поколений предков. Тувинские шаманы избрали его своим пожизненным президентом, а светская власть уважительно именует Кенин-Лопсана "старейшиной Тувы".
Изображение

Мы встретились с шаманом и шамановедом в его «избушке» - отдельно стоящем домике во дворе Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел. Несмотря на свои почти 90 лет, Монгуш Борахович каждый день с утра приходит сюда на службу - здесь его рабочий кабинет как сотрудника Центра. Мы побеседовали об испытаниях, выпавших в XX веке на долю традиционной религии тувинцев; о нынешней мировой славе тувинского шаманизма. Шаман-учёный с ностальгией вспоминал о годах учёбы в Ленинградском университете, с гордостью говорил о своей принадлежности к славной школе петербургского востоковедения. В заключение попросил его сфотографироваться для журнала. «Обычно я не иду на это, но вам я сдаюсь», — с улыбкой ответил он...

...Таковы лишь некоторые штрихи к картине тувинских впечатлений. Практически каждый шаг, каждая встреча, каждый разговор на этой земле пробуждает желание глубже понять историю края, в котором мощное национальное своеобразие уже сто лет так тесно и неразрывно слито с общероссийским началом.
Изображение

_________________
Стрела, попавшая в цель, летит вечно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 20 10 2014, 08:33 
Не в сети
Вожак "Грязных носорогов"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12.08.04
Сообщения: 6330
Откуда: Красноярск
Журнал "Родина" неисчерпаем. Вот еще одна статья, уже про путешественников по Тыве.

Марина МОНГУШ,доктор исторических наук.
В ПОИСКАХ «ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ДОСТОЙНЫХ ПРИЛИЧНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Тува, в прошлом выполнявшая роль своеобразного геополитического «буфера» между Россией и Китаем, в силу своего географического положения и особенностей ландшафта относится к так называемым «территориям экстрима» — куда во все времена устремлялись любители острых ощущений. Самыми первыми западными путешественниками, посетившими эту далекую и неведомую страну, были трое англичан во главе с Дугласом Каррутерсом и немец Отто Менхен-Хельфен. Для них поездка в Туву стала буквально открытием новой земли, в которой удивляло и поражало всё — и природа, и люди, и их быт и нравы, и изолированность региона от внешнего мира, и многое другое...
Изображение

ОТ ТЕМЗЫ ДО ЕНИСЕЯ
Книга английского путешественника, географа и топографа Дугласа Каррутерса (1881-1962) «Неведомая Монголия» — первый том которой называется «Урянхайский край»1 — была и остаётся, пожалуй, одной из самых востребованных книг о Туве, изданных когда-либо на Западе. Несмотря на то, что многие факты, содержащиеся в ней, безнадёжно устарели, к ней тем не менее обращаются все, кто решил хотя бы раз посетить Туву или просто интересуется этим регионом. А автор, сам того не подозревая, стал первооткрывателем Тувы для англоязычных читателей.

Экспедиция в Центральную Азию была предпринята Каррутерсом в 1910 году, при поддержке Королевского Географического общества Великобритании. Компанию ему составили ещё два джентльмена — Прайс и Миллер. Маршрут был длинным и сложным: Лондон — Рига — Тува — Монголия — Китай — Восточный Туркестан — Бомбей — Лондон; путь занял 20 месяцев. «Внимательное изучение трудов всех путешественников, ранее нас посещавших отдалённые части Центральной Азии, — писал Каррутерс, — убедило нас в том, что здесь остался ещё один, по крайней мере, район, который заслуживает специального изучения. Район этот составляют земли, омываемые истоками Енисея, Северо-Западная Монголия и Джунгария, ознакомление с которыми даёт богатый материал для научных работ. Всё это огромное пространство представляет из себя один из тех немногих районов, в изучении которого англичане не принимали до сих пор никакого участия, предоставив в этом отношении первенство русским».

В Туву англичане приехали в начале мая 1910 года. Вскоре они обнаружили, что их «ожидают большие затруднения и неизбежные задержки», связанные с отсутствием дорог и подходящих транспортных средств (например, лодок, которые им пришлось строить самим. — М. М.). Зато в продолжение последующих двух недель они имели счастливую возможность наслаждаться и любоваться «тем прелестным и любопытным временем года, когда здесь происходит резкий поворот от глубокой зимы к роскошному лету».

Каррутерс также подчёркивал, что народ, живущий в Туве, произвёл на них не менее глубокое впечатление, чем дикая природа и неповторимые пейзажи. Он пишет: «Странное ощущение испытали мы, натолкнувшись внезапно на этот своеобразный и интересный народец, живущий отсталой самобытной жизнью в глубинах такой уединённой части света. Необходимо отметить, что урянхайцы представляют... совершенно особенный народец, ограниченный в своём распространении пределами этого удалённого бассейна, который представляется таким труднодоступным и таким оторванным от остального мира, что большое сходство этого народца с другими расами не только показалось бы странным, но даже и невероятным. Бассейн Верхнего Енисея урянхайцы считают принадлежащим всецело им одним, и выйти за его пограничные стены они не могут. Ни в какой другой стране нельзя встретить настоящих диких урянхайцев «сойотов», согласно русской литературе, которые называют себя, однако, «тубами».

Англичанам, не чуждым расистских и социал-дарвинистских взглядов, Тува показалась страной, готовой принять и «вместить крупное население, принадлежащее мужественному и прогрессирующему народу», который «занялся бы здесь использованием и развитием её природных и, несомненно, обильных богатств»; это был бы настоящий «рай для колонизации». Будущее коренных жителей Тувы виделось Каррутерсу весьма пессимистично: «Тот факт, что урянхайцы остаются маленьким народом, живя в пределах страны великих возможностей, не представляющей, в сущности, серьёзных недостатков, указывает на то, что туземцы сами уже не обладают чудодейственной силой возрождения и находятся, несомненно, на верном пути постепенного угасания».

Поэтому с огромной долей вероятности можно предположить, что конечная цель экспедиции состояла в изучении Тувы с точки зрения перспектив её колонизации. На это указывает и характер работ, которые проводились англичанами. Например, Каррутерс признаётся, что «снять на карту этот район оказалось делом чрезвычайно трудным: захватывающая по своей оригинальности работа эта в то же время была скучна и изнурительна ввиду её огромности». «Мы проводили здесь вечера, а часто и поздние ночи за разработкой и составлением наших маршрутных съёмок, а также за снятием кож с добытых экземпляров местных птиц и животных, — писал он. — Этой работе мешали миллионы назойливой мошкары, с которой мы почти безрезультатно боролись, устраивая, как это обычно делается, круги из дымящихся костров». Однако в конечном итоге Каррутерс не без гордости констатировал: «Мы совершили максимум работы при минимуме комфорта, которым могли себя обеспечить».

Рассматривая весь центральноазиатский регион как объект колонизации, Каррутерс прекрасно понимал, что шансы англичан здесь невелики. Он не скрывает, что будущее в этом регионе за русскими: «Русские настолько хорошие колонизаторы, что подобных им трудно встретить где-либо ещё в мире, которым, однако, недостаёт только настойчивости и оригинальности для того, чтобы возвести свою родную страну на первую ступень. Русские колонисты медленно, но верно продвигались к югу, по направлению к монгольской границе. Окраинные хребты, которые образуют границу, сами по себе не служат вовсе преградой для дальнейшего движения русских. Только густые леса, отделяющие эти хребты, представляют из себя настоящие препятствия для дальнейших успехов русской колонизации. На краю лесной опушки стоят целые русские селения; в лесах же встречаются наиболее энергичные из торговцев, охотников на пушных зверей и рыбаков, которые отваживаются проникать сюда с намерением завязать хотя бы непрочные торговые сношения с туземными племенами и в надежде вознаградить себя за то обилием тех богатств, которые заключает в себе тайга в виде запасов минералов и мехов».

15 июня 1910 года экспедиция направилась в Тоджу, где скрывались «туземцы-оленеводы», которые «составляют очень незначительную часть всего урянхайского племени», «меньше всего подверглись всяким внешним влияниям и более других своих сородичей сохранили своеобразие и чистоту типа, языка, религии и образа жизни». Именно с ними англичанам не терпелось увидеться в первую очередь.
Лагерь местных жителей состоял из 27 чумов, раскиданных группами по прекрасному луговому пространству, поднимающемуся более чем на 3500 футов (1067 м) над уровнем моря. Уединённость и отрезанность от внешнего мира этой небольшой горстки «лесного племени» произвела на англичан огромное впечатление.
Изображение
Каррутерс подробно описал этнографические особенности тувинцев-тоджинцев: у них «наблюдается поразительное разнообразие типов даже и среди членов одного и того же лагеря»; «среди них встречаются особи с ярко выраженным монгольским типом, тогда как другие, наоборот, поражают совершенным отсутствием признаков омонголения». Путешественнику никогда ещё не приходилось видеть «племя, обиход жизни которого так полно сообразовывался бы с окружающей его местностью» (в этом районе «единственным домашним животным, годным для использования его человеком в практических целях, является олень»)...
Изображение
Англичанам удалось выторговать у тувинцев некоторые образцы их домашней утвари, шкуры диких животных, конное снаряжение и прочие предметы, которые они по возвращении на родину сдали в фонд Британского музея. А за картографирование региона и описание Тувы участники экспедиции были представлены к высокой награде Королевского Географического общества Великобритании.

_________________
Стрела, попавшая в цель, летит вечно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 20 10 2014, 08:37 
Не в сети
Вожак "Грязных носорогов"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12.08.04
Сообщения: 6330
Откуда: Красноярск
Продолжение.

GUTEN TAG, ТУВА!
Отто Менхен-Хельфен, автор книги «Путешествие в азиатскую Туву», родился в 1894 году в Вене.
Изображение
По образованию он был синологом, учился в университетах Вены, Гётеборга и Лейпцига. В конце 1920-х попал в Москву, где какое-то время работал в Отделе социологии и этнологии московского Института Маркса и Энгельса. Узнав, что Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ) готовит экспедицию в неведомую для него Туву, он решил во что бы то ни стало присоединиться к ней. И. преодолев все бюрократические рогатки, отчаянный немец поехал в Туву. Ему тогда было 35 лет — самый подходящий возраст для освоения неизведанных горизонтов.

Поездка Менхен-Хельфена в Туву состоялась в августе 1929 года. В пути его сопровождали пятеро тувинцев: Седип-оол Танов, Салчак Тока, Оюн Дагба, Оюн Чанчык-оол и девушка, которую Менхен-Хельфен ласково называет «маленькой и умненькой Камовой». Все они были студентами КУТВ. Об этом учебном заведении немецкий путешественник отзывался весьма своеобразно. Там, писал он, «сотни юных восточников»— якуты, монголы, тувинцы, узбеки, корейцы, афганцы, персы — воспитываются в течение трёх лет, после чего возвращаются на родину, чтобы «взорвать там всё старое на воздух». «В три года шаманисты становятся атеистами, поклонники Будды — поклонниками трактора. Вооружённые зубными щётками, мылом и скудным знанием русского языка, эти славные ребята, начинённые боевыми словами и лозунгами, настроенные столь же фанатично, как это требовалось от миссионеров, получают задачу продвинуть своих соотечественников в 21-е столетие».

Менхен-Хельфен с некоторым сожалением констатировал, что за всю поездку с ним «не случилось ни одного приключения, достойного приличного путешественника»: разбойники на него не нападали, песком его не заносило, страдать от голода не пришлось, «вода всегда находилась в достаточном количестве». Вместе с тем он признал, что некоторые дискомфортные ситуации всё же случались. Например, он с трудом привыкал к верховой езде, которая поначалу была для него «сплошным мучением». Ему сложно было фотографировать тувинцев, потому что те бежали от фотоаппарата как чёрт от ладана. Отвратительной показалась ему тувинская молочная водка — арага, — которой его часто угощали: по виду она больше напоминала «грязную воду», а по запаху — «раствор мыла в спирте».

О своей поездке из Кызыла в Шагонар Менхен-Хельфен писал в особо ярких тонах: ехали на жалком, со всех сторон продавленном автомобиле с такими старыми шинами, что они лопались в пути не менее пяти раз. Машина была до того забита «ящиками, кожаными мешками, бидонами с бензином, что внутри с трудом можно было разместиться». Она была рассчитана всего на четырёх пассажиров, а Менхен-Хельфен был одиннадцатым! На его коленях сидел бурятский представитель Коминтерна Богданов, на рёбра же бедного немца всю дорогу давил кореец. То и дело Менхен-Хельфен ударялся головой о ящик с консервами. Так, «подпрыгивая и скрепя, ехал адский автомобиль», и пассажиры стонали до тех пор, пока их окончательно не задушила пыль...

При въезде в Кызыл Менхен-Хельфен впервые увидел небольшую группу тувинских мужчин. Они произвели на него неоднозначное впечатление: «На головах у них спереди завязанные платки, длинная верхняя одежда их была так грязна, что нельзя было различить цвета — было ли когда-нибудь синим или чёрным, на ногах полувысокие сапоги с голенищами. Казалось, что они возвращались с охоты... Весь их внешний вид был такой дикий, что мне вся эта экспедиция, до сих пор казавшаяся
такой невинной, вдруг показалась немного жутковатой». Однако позже, близко пообщавшись с местным населением, немец изменил своё мнение. Я, писал он, встречал и «ещё более свирепо выглядевших всадников, но они почти всегда оказывались приветливыми, услужливыми, безобидными, любезнейшими людьми».

Приехав в Кызыл, немецкий путешественник почувствовал себя находящимся в «отдалённой глухой русской деревне, а не в столице».
Изображение
Город насчитывал не более 2000 жителей и состоял всего из двух улиц — Ленина и Щетинкина — домики в нём были «сплошь деревянные, разбросанные на большом пространстве». Официальные здания можно было пересчитать по пальцам: Тувинский центральный кооператив, Госторг, Госбанк, советское посольство, министерство внутренних дел, партийная школа, почтамт и две клиники — европейская и тибетская. Особо жалкой показалась небольшая электростанция, которая принадлежала Советскому Союзу. Однако в жизни кызылчан она играла очень важную роль: здесь два раза в неделю показывали кино. Чтобы посмотреть «живую картинку», в Кызыл съезжались люди из самых отдалённых уголков Тувы.
Из любопытства Менхен-Хельфен побывал на киносеансе, где показывали фильм «Мать» по роману Максима Горького. Зрители сидели, плотно прижавшись друг к другу, на узеньких деревянных скамеечках, поставленных прямо под открытым небом. Соседом немца оказался известный шаман. Зрители смотрели фильм спокойно; бурно реагировали они лишь тогда, когда на экране появлялись всадники. Показ прерывался раз двадцать, но люди досмотрели фильм до конца. Скверная работа электростанции и плохое качество кинопленки нисколько не смущали тувинцев, они были бесконечно рады этому событию в их жизни.

Менхен-Хельфен посетил и единственное в то время в Кызыле фотоателье, владельцем которого был китаец. У этого фотографа был лишь один фон для снимков, а «на фоне всё то, чего в Туве не хватает для полного счастья: роскошный замок в стиле всех времён и народов, перед ним пруд с водяными лилиями, фонтан, лебеди, облака, в них луна — ландшафт вне времени. Рядом с голыми деревьями цветут сирень и жасмин». На этом фоне в неподвижно застывшей позе любили сниматься русские семьи и тувинские всадники.

Очень конкретные выводы сделал Менхен-Хельфен относительно положения женщины в семье и обществе. Он отметил, что «положение женщин тувинок довольно хорошее, во всяком случае, несравненно лучше, чем у русских крестьян»; в них «нет ничего угнетенного, безмолвного», как мусульманских народов; «чадра никогда не прикрывала» их лицо; они «никогда не знали гарема»; они «так равноправны, что закон о равноправии им ничего не дал». Если и случается, что муж бьёт жену, то крайне редко и только в состоянии сильного опьянения. «Я всегда восхищался спокойствием и достоинством тувинки, её свободой, даже гордой осанкой», — писал немец.

Менхен-Хельфен также подчеркнул особую любовь тувинцев к детям. «Все тувинцы любят своих детей. Это сущая правда, никогда ни разу я не видел, чтобы взрослый бил ребёнка». При этом одинаково любят как мальчиков, так и девочек, никаких различий между ними не существует, разве что при рождении мальчика его пуповину разрезают ножом, а при рождении девочки — ножницами. Это делается из тех соображений, что мальчику в будущем придется резать ножом мясо, а девочке шить одежду. Аборты в тувинском обществе не поощрялись. «Хотя русские меня уверяют, что тувинки умеют очень хорошо вытравлять плод, — писал Менхен-Хельфен, — все все тувинцы это отрицали с большой настойчивостью, и я склонен им скорее верить». Любовь матерей к своим малышам проявлялась и в том, что они кормили грудью до четырёхлетнего возраста.

В заключение Менхен-Хельфен задавался вопросом: «Что сделается с тобой, Тува, Милая Тува, красивая Тува, жалкая Тува, что сделается с тобой?» И сам же давал краткий, но очень пессимистичный ответ: «Чтобы ни случилось с тобой — жалкая Тува».

В 1933-1938 годах Менхен-Хельф жил и работал в Вене, затем эмигрировал в США, где до конца своих дней (он умер в 1969 году) работал профессором Калифорнийского университета в Беркли.

В 1936 году книгу о Туве выпустил и другой немецкий автор — Вернер Леймбах. Он никогда не был в крае, но, тем не менее, написал самостоятельную страноведческую работу, в основу которой положил материал, почерпнутый из трудов главным образом Каррутерса и Менхен-Хельфена. Их книги помогли проложить дорогу в далёкую Туву и другим любителям экстремальных путешествий. Примеру Каррутерса и Менхен-Хельфена последовали американцы Брайан Донахоу, Алан Лейто Дэвид Харрисон, англичане Каролина Xaфри, Джон Шеппард, Филипп Тэйлор, Дэвид ЛЬЮИС, немки Эрика Таубе и Анетт Эйлен-шлягель, японцы Масахико Тодорики и Мао Терада и многие другие.

_________________
Стрела, попавшая в цель, летит вечно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 30 10 2014, 11:09 
Не в сети
Знаток
Знаток

Зарегистрирован: 26.02.14
Сообщения: 265
Откуда: г. Заозерный, Красноярский край
Оказалось, что при падении не только ободрался... Сломал ребро и порвал суставную сумку правого локтя, но это выяснилось только дома. Спину спас рюкзак, а грудную клетку - телефон в кармане, на который и пришлась вся сила удара. Хорошо, что ехал в шлеме: на следующий день неровности дороги отмечалась болью в голове и локте.
Велосипед был "заточен" для скорости, но не для скоростных спусков по гравийкам и пересеченкам, так что ехал осторожно, но под конец дня потерял бдительность и не заметил сразу, что на спуске за плавным левым поворотом следует более крутой правый с въездом на мост. Пришлось начать плавно тормозить в повороте и это был уже единственный выход, так как на обочине булыжники, а впереди либо обрыв к реке, либо столкновения с металлическим ограждением моста...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 30 10 2014, 12:50 
Не в сети
Вожак "Грязных носорогов"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12.08.04
Сообщения: 6330
Откуда: Красноярск
Ну и ну. Как же ты от Кызыла до дома еще 1000 км ехал, да еще под дождем?

_________________
Стрела, попавшая в цель, летит вечно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 01 11 2014, 13:49 
Не в сети
Новичок
Новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09.04.09
Сообщения: 12
Откуда: Жуковский, Моск.обл.
Это потому что главные страдания закончились в Кызыле: я дальше не поехала))
По дороге заросла сумка, Толя?
Владимир, на самом деле замечательный журнал, спасибо!
Вернулась из Австрии недавно. Интересно: конфигурация Тывы на карте напоминает Австрию ( продолжение моей поездки!). Впечатления австрияки в Тыве представила во всей красе! У них и тогда , наверное , жизнь немногим отличалась от теперешней!)
На следующий год предлагаю Монголию. Озеро Хубсугул и Дархадская котловина.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 03 11 2014, 12:15 
Не в сети
Местный житель
Местный житель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.10.07
Сообщения: 1628
Откуда: Красноярск, ул. Киренского
Продолжу рассказ о нашем велопоходе.
27 июля 2014 г.

Утром хорошо позавтракали в родной уже столовой, да ещё купили на вынос лепешек. Тепло простились с гостеприимным хозяином



Изображение

А Марина с Анатолием успели даже искупаться в речке Арзайты, у впадения в Барлык:



Изображение


Изображение



Изображение


Дорога поворачивает вправо, вверх по долине Арзайты, здесь же проходит граница Монгун-Тайгинского и Овюрского кожууна:


Изображение


Изображение

Проезжаем через стадо меланхоличных сарлыков:



Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Здесь и там в долине Арзайты расположены типовые юрты – как их различают тувинцы, непонятно :)



Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Мост через Элдиг-Хем, приток Арзайты:


Изображение


Последний несложный подъёмчик перед перевалом:



Изображение


Сам перевал Арзайты (2222 м) плоский, непонятно где его точка экстремума, и даже обо на нем нет:



Изображение


Изображение

Спуск тоже пологий:



Изображение


Изображение

Спустились в засушливую долину р. Саглы. Дорога здесь отсыпана крупными каменюгами, ехать по которым сплошное мучение, за прошедшие 6 лет со времени моего прошлого похода, их так и не укатали:


Изображение

Но так же, как и в прошлый раз, мы воспользовались параллельной грунтовкой:


Изображение


Изображение

Оглянувшись назад, откуда мы спустились:



Изображение

У моста через р. Саглы все параллельные дороги сходятся:



Изображение

Указатель на источник аржаан Адарган в горах хребта Западный Танну-Ола, можно было и заехать:




Изображение

Граница здесь тоже рядом – эти горы уже в Монголии:



Изображение


С другой стороны дороги пасутся овцы:


Изображение

Дорога прямая как стрела на несколько километров:



Изображение

Опять река Мугур – тоже распространенное название в этих краях:


Изображение

За этой небольшой речкой показалось село Саглы, заработала связь Мегафон:


Изображение

Здесь мы ненадолго разделились: я , Илья и Роман поехали в село закупить продукты:



Изображение


Изображение

На улицах Саглы почти никого нет:



Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Магазинов здесь несколько, штук 5, купили всё что нужно:



Изображение


Изображение

Женщины Востока:



Изображение

Покидаем село:



Изображение


Изображение

На выезде из Саглы попали в засаду – пограничники проверяли пропуска:



Изображение


Изображение

Но у нас все документы в порядке, так что нам пожелали счастливого пути:



Изображение

Встретились мы снова на р. Ортаа-Хадын, где и остановились на обед:



Изображение


Изображение

Наш врач Марина меняет повязку вчерашнему пострадавшему Анатолию:



Изображение

Далее предстоит довольно нудный подъём на перевал Саглы:



Изображение

Основная дорога опять усыпана крупными камнями, выручают альтернативные грунтовки:



Изображение

После 6-километрового подъёма кажется, что мы на перевале, но это лишь первый его горб (1811 м), раньше здесь располагался пограничный КПП:



Изображение

Граница тут снова рядом:



Изображение

Теперь предстоит спуск на 100 метров:



Изображение

..а затем ещё более крутой подъём на 230 м:



Изображение



Изображение

И вот , наконец, перевал Саглы (1935 м). Можно немного отдохнуть:



Изображение


Изображение

Изображение

На спуске с перевала монгольский пейзаж сменяется приятным лиственничным лесом:



Изображение


Изображение

Изображение

Внизу течёт речка Хорумнуг-Ой, с чистой и холодной водой, это место я приметил ещё в прошлом походе:


Изображение

Любопытно, что эта река так и никуда не впадает, а теряется в сухой монгольской степи:


Изображение


Здесь же, недалеко от моста, и решили разбить лагерь на уютной полянке:



Изображение

..но оказалось, что на другом берегу реки находится тувинское стойбище, и оттуда к нам пришло стадо коров:



Изображение

Вслед за ними появился и пастух, может, он же и хозяин этих коров. У него мы спросили разрешение переночевать на этой поляне, ведь здесь его пастбище. Он не возражал:



Изображение

Через некоторое время Элиот, так звали нашего нового знакомого (или так нам послышалось, по-русски он плохо говорил), принес нам курут и молоко:


Изображение

У нас, в свою очередь, оказались остатки араки, так что вечер прошел в теплой, дружественной обстановке:


Изображение

Всего за день проехали 72 км, ночевка на высоте 1600 м.
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=btnnzradoveebuji
Все фотки http://fotki.yandex.ru/users/vk5772/album/436400/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 11 11 2014, 20:38 
Не в сети
Местный житель
Местный житель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.10.07
Сообщения: 1628
Откуда: Красноярск, ул. Киренского
28 июля 2014 г.

Утром сварили кашу на местном молоке:




Изображение

День обещал быть жарким:



Изображение

Дорога – опять каменистая стиралка:



Изображение


Изображение

На этих острых камнях запросто можно пробить камеру:



Изображение

Редкое дерево на обочине:



Изображение
Небольшой перевальчик-водораздел между речками Хорумнуг-Ой и Бора-Шай:



Изображение


Изображение

Справа остается небольшой поселок Бора-Шай из 4-х домиков:



Изображение

В широкой долине речки Тыва-Кежиг находится летник, и даже какой-то домик, может даже столовая:



Изображение

Вот и сама речка с чистой водой:



Изображение


Изображение

Начался длинный подъём на перевал Сап:



Изображение

Дорога шла мимо древних захоронений:



Изображение

Пастухи-джигиты:



Изображение

В кузове грузовика везли куда-то козла:



Изображение

Дорога здесь опять подходит вплотную к границе:

Изображение

Вот и перевал Сап (1800 м):



Изображение

Спуск с перевала крутой и извилистый:



Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

После сброса высоты на 300 м пересекаем речку Хам-Дыт:



Изображение

Здесь, на пересечении с трассой А-163, находится просторная столовая:



Изображение

Зашли, пообедали в последний раз все вместе:



Изображение


Изображение

Изображение

А дальше наступил грустный момент расставания: Марина и Анатолий поехали по асфальту трассы А-163 на перевал Хондергей и далее через Чадан в Кызыл



Изображение


.. Роман стал ловить попутный КамАЗ, чтобы доехать до Абакана:



Изображение

..а мы с Васильичем и Ильёй поехали дальше намеченным маршрутом вниз по р. Хам-Дыт по направлению к Хандагайты:



Изображение


Через 12 км разбитого асфальта проехали небольшое село Солчур:



Изображение

Параллельным курсом с нами скакал всадник:



Изображение

Проехав ещё 3 км, подъезжаем к районному центру Хандагайты:



Изображение

Село большое, и продолжает строиться:



Изображение


Изображение

Изображение

Администрация и центральная площадь:



Изображение


Изображение

Изображение

Изображение



Изображение

Зашли в магазин, пополнили запасы продуктов:



Изображение

А меж тем, над Хандагайты нависла грозовая туча:



Изображение

На выезде из райцентра асфальт закончился, и дорога разошлась на много рукавов:



Изображение

В другую сторону асфальт продолжался по направлению к госгранице:


Изображение

Мы же двинули на восток, по направлению к горе Баян-Хайрхан-Ула:


Изображение

По мосту пересекли речку Хандагайты:



Изображение

Попутный ветер гнал нас вместе с красноватой пылью на восток:



Изображение

Взбираемся на небольшой водораздельчик:



Изображение

..и спускаемся к главной реке этих мест – Улаатай:



Изображение

Эта же гора изображена на плакате:

Изображение

Здесь же, у моста, пополнили запасы воды:



Изображение


Изображение

Изображение

Снова подъём, справа остаётся гора Баян-Хайрхан-Ула:


Изображение

Небольшой спуск между скалистых сопок:


Изображение



При дальнейшем движении на восток мы упирамся в «монгольский язык» - 15-километровый выступ монгольской территории, который был передан (обменен) в 1958 г. им во время демаркации границы, т.к. в этих краях родился председатель компартии Монголии Юмжагийн Цэдэнбал. До недавнего времени, ещё 20 лет назад, проехать здесь можно было только по территории Монголии, по этой, заброшенной ныне дороге, отходящей вправо:



Изображение

И хоть никаких погранпостов здесь нет, мы, как законопослушные граждане, не попёрли напролом через монгольскую территорию, а поехали в большой обход по горам:



Изображение

Дорога неумолимо ползла вверх:



Изображение

Здесь мы взобрались на локальный максимум – высоту 1690 м :



Изображение

Далее дорога пошла на немаленький спуск:



Изображение

.. обычно, это радует велосипедистов, но сейчас нас омрачало то, что завтра опять придётся набирать эту потерянную высоту, плюс ещё 650 метров:

Изображение

Сбросив 200 метров, мы вновь оказались в долине реки Улаатай:



Изображение

Через каждые 1,5-2 км здесь стоят юрты скотоводов:



Изображение

Пора было вставать на ночевку, и мы ехали дальше по дороге, высматривая отворот к реке:



Изображение

В конце-концов свернули прямо в степь и подъехали к тувинскому стойбищу:


Изображение


Изображение

Здесь нас угостили молоком и показали, где можно подъехать к реке:



Изображение

..а хозяева в это время стригли шерсть с овец:


Изображение

Ещё одна юрта в этом же стойбище:



Изображение

Спустившись на нижнию террасу реки, мы попали в совсем другой мир – вместо голых гор и сухой полупустыни нас окружала изумрудная роща из огромных листвиниц и тополей:



Изображение


Изображение

А вот и сама речка Улаатай:



Изображение

Отличное место для стоянки: прекрасный лес, чистая вода, дрова в изобилии:



Изображение

Единственная гипотетическая опасность этого места – это если вдруг сильным ветром повалит какое-нибудь старое дерево:


Изображение

Вечером, уже по темноте, Васильич и Илья ходили в гости к нашим знакомым на стойбище, принесли молока и араку. Хозяин-тувиниц рассказал, что им на ведение хозяйства и на закупку скота районные власти дают безвозвратную ссуду, только бы здесь селились люди.

Всего за этот день мы проехали 84 км, ночевка на высоте 1530 метров.
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fvuckalgttlwvkbj
Все фотки http://fotki.yandex.ru/users/vk5772/album/436584/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 19 11 2014, 14:49 
Не в сети
Знаток
Знаток

Зарегистрирован: 26.02.14
Сообщения: 265
Откуда: г. Заозерный, Красноярский край
Только на прошлой неделе нашел свой пропуск, так надежно спрятанный в укромном месте *JOKINGLY* Возле Саглы пограничники спросили у руководства по рации что делать с вело-туристом без пропуска, но те не проявили интереса; пусть мол катится дальше.. Еще возле Саглы я уснул на травке; подошли телята и начали меня облизывать. Проснулся от смеха Марины.
На следующий день, когда разъехались, нас с Мариной догнала тучка и до верха перевала моросил дождик, а дальше был замечательный спуск и солнышко. Проскочили сворот на какой-то очень известный аржан и рано остановились на ночлег слева от дороги возле большого ручья в лиственном лесу. Пообщались с местными чабанами, узнав много интересного, выпили араки и поели местных сладостей. Угостили ребятишек орешками. Оказывается, как и во времена Чингиз-хана детей садят на лошадь с 3-х летнего возраста.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 23 11 2014, 20:01 
Не в сети
Местный житель
Местный житель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.10.07
Сообщения: 1628
Откуда: Красноярск, ул. Киренского
29 июля 2014 г.

Утром решили не спешить, и немного задержаться в этом чудесном месте:



Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Неспешно собрали лагерь, и выехали в 10 утра:


Изображение

Выбрались на дорогу


Изображение

Сразу же начался 8-километровый мегаподъём, предстояло поднятся на 830 метров:



Изображение

Ещё 20 лет назад этой дороги не было – видно, что для неё вырезана полка в горе:


Изображение

Поднялись до нижней границы леса:


Изображение

ЛЭП уходила в сторону по логу, а дорога делала виток серпантина:


Изображение


Изображение

Интересная особенность здешнего дорожного строительства – ограждение сделано из дерева, скорее всего, из лиственницы:


Изображение

С высоты открывался вид на долину Улаатай:


Изображение

Дорога ползла всё выше:



Изображение

Далеко внизу просматривался какой-то населенный пункт, скорее всего, Солчур:



Изображение

С этой точки долина реки Улаатай как на ладони:



Изображение

На самой верхней полке ограждения не было:


Изображение

Дорога обогнула вершину, и вышла на пологий участок, до Монголии здесь около 4 км:



Изображение

На перевале Тэли (2366 м) обо и ступа:


Изображение

Здесь же остановились, перекусили:


Изображение

Недалеко паслось стадо овец:


Изображение

Пастухи:


Изображение

Спуск с перевала оказался не очень крутым:



Изображение


Изображение

Почти сразу началась зона леса:

Изображение

На всех удобных местах стояли юрты:



Изображение

Были даже домики с подведенным электричеством – чем не жизнь здесь вдали от суеты :)



Изображение

Хороший лиственничный лес:


Изображение


Изображение

Здесь, от моста через Сарыг-Холь, можно было поехать по грунтовой дорожке, обозначенной на карте вдоль реки, но реально никакой альтернативной дороги мы не увидели:



Изображение

Раз другой дороги нет, едем по основной, неожиданный подъём на 60 метров:



Изображение

Слева внизу небольшое озерцо и стоибище:


Изображение


Изображение

Мини-перевальчик 1910 м:



Изображение


Изображение

После этого перевальчика пейзаж резко меняется – мы покидаем горную лесную местность и въезжаем в степную:



Изображение


Изображение

Дорога идет под уклон, в спину дует горячий монгольский ветер:


Изображение



Дорога опять подходит вплотную к границе:



Изображение

Вот и ответвление на Монголию, сюда бы мы выехали, если бы ехали напрямую, без обхода монгольского «языка»


Изображение

Пограничные столбики:



Изображение



Подъезжаем к реке Чоза, где у нас первоначально была запланирована ночевка:



Изображение

Но оказалось, что в реке совсем нет воды – пересохла:



Изображение


Изображение

Мы даже спустились к мосту, посмотреть, нет ли воды под камнями, но и там было сухо:



Изображение

Вдоль реки, как обычно, тянулась узкая зеленая полоса ивовых зарослей:



Изображение

Далее, вокруг голые сопки и сухая степь, даже скот нигде не пасут:



Изображение

Дус-Даг это соляная гора, там до сих пор добывают соль, хотя вряд ли это сейчас рентабельно:



Изображение



Изображение

На пути очередная река – Торгалыг, неужели и в ней воды нет?



Изображение

Торгалыг течет несколькими рукавами, и в каждом есть чистая вода:



Изображение


Изображение

Изображение

Здесь же встретили дорожных рабочих, которым мы пожелали выравнять «стиралку»



Изображение


Изображение

Последний мост через самую большую протоку:


Изображение

После моста въезжаем в поселок Торгалыг:



Изображение


Изображение

Изображение

Любопытно, что на карте Тывы есть две реки и два поселка Торгалыг, по разные стороны хребта Западный Танну-Ола, мы на южной стороне:



Изображение


Изображение

Изображение

Но вот Дус-Даг только один, и сразу становится ясно, где мы:



Изображение


Изображение

Изображение

На улицах Дус-Дага (Торгалыг):



Изображение


Изображение

Есть тут даже школа искусств..



Изображение

..и её ученицы:

Изображение

На выезде из села речка Ак-Тал



Изображение

..в которой воды снова нет:

Изображение

Далее, по курсу через 8 км у нас село Чаа-Суур, которое уже виднеется впереди:



Изображение

Основная дорога зачем-то резко поворачивала вправо, делая большой крюк:

Изображение

..а мы с дуру поехали напрямик, по грунтовке:


Изображение

По мере ухудшения дороги, у нас стали закрадываться сомнения:



Изображение

..и действительно, дорога привела к стойбищу и там закончилась, дальше болото:


Изображение

Пришлось вернуться назад на 1,5 км, и переходить вброд речушку Курбун-Шиви:


Изображение


Изображение

Все эти наши странные перемещения происходили в непосредственной близости от погранчасти, так что в иные времена нас бы приняли за вражеских лазутчиков


Изображение


Изображение

Над болотом, которое мы обошли, летали большие птицы, вроде цапли:


Изображение

Приближаемся к Чаа-Суур:


Изображение


Изображение

Изображение

Время почти 19 часов, а нам надо закупить продукты. Не сразу находим работающий магазин:



Изображение

Мы здесь не единственные покупатели, причем я заметил, что местным жителям товар отпускают без денег, под запись:



Изображение


Изображение

Выясняем у местных, где можно встать на ночевку у воды – говорят, что на речке Доргун:



Изображение

Заглянул через забор в один из дворов - никакого огорода нет, видать, не растет здесь ничего, из хозпостроек только будка для собаки и столб скотину привязать:



Изображение

У здешних пацанов тоже велики есть:


Изображение

Выезжаем из села на север, в сторону речки Доргун:


Изображение

Немного заплутали в пыльных улочках, пришлось уточнить направление у местных:


Изображение

..в итоге вместо речки уперлись в какое-то болото с колючими кустами, которые нам попротыкали покрышки и камеры:


Изображение

Это вообще характерно для Тывы – пустыня соседствует с болотом, видимо, из-за вечной мерзлоты. Пришлось возвращаться в деревню:
Изображение

Время уже позднее, надо определяться с ночевкой, а мы в деревне. Нашли на окраине заброшенный участок:


Изображение

У соседей спросили разрешения поставить здесь палатку:



Изображение

К ним же сходили за водой, её здесь качают из скважины прямо в доме ручным насосом:


Изображение


Изображение

На кухне русская печь:


Изображение

Разбиваем лагерь:


Изображение

Наша стоянка сразу привлекла внимание, сначала появился хитрый пёс, в надежде чем-нибудь поживиться:



Изображение

А затем подошёл и его хозяин – молодой парень пастух:


Изображение

У него мы расспросили про работу – говорит, что пасет чужих личных коров бесплатно, а официально устроен в сельсовете, должность даже не знает. Как мы поняли, это делается, чтобы по отчетности не было безработицы.


Изображение

Опять, казалось, что мы нарушаем все правила безопасности в Тыве – ночёвка на улице, прямо в глухом населенном пункте, и всех местных мы уже оповестили о себе. Но всё спокойно и доброжелательно :) .

Всего за день проехали 59 км, ночевка на высоте 1250 м.
Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pjptixvvqtumujud
Все фотки этого дня: http://fotki.yandex.ru/users/vk5772/album/436608/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Алтай - Тыва, велопоход, июль - август 2014 (отчёт)
СообщениеДобавлено: 11 12 2014, 20:49 
Не в сети
Местный житель
Местный житель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.10.07
Сообщения: 1628
Откуда: Красноярск, ул. Киренского
30 июля 2014 г.

С утра занялись ремонтом велокамер, пострадавших от злых колючек:


Изображение


Подошёл уже знакомый пастух, мы показали ему на карте наш дальнейший маршрут, он подтвердил, что дорога там ( через хребет Танну-Ола) есть, но могут быть медведи. Нас это не ничуть не смутило, сами из медвежих краёв :)



Изображение

Ориентируясь по навигатору поехали в нужном направлении:



Изображение

..но упёрлись в пустырь опять с опасными колючками:



Изображение


Изображение

На этот раз не стали ломиться через кусты, а вернулись к развилке:



Изображение

..и выехали на магистральную дорогу, которая шла не там, где обозначена на карте:


Изображение

Позади осталась деревня Чаа-Суур:



Изображение

Через 3 км пересекаем высохшую речку Доргун с остатками ирригационных сооружений, видать, в былые годы здесь был водный канал для нужд животноводства:



Изображение


Изображение

На развилках забираем вправо:



Изображение

Начинается плавный подъем, и пейзаж становится более разнообразным:



Изображение

Появляется вода, ручейки, лесок – отличное место для ночевки, от Чаа-Суур отъехали на 14 км, час пути, можно было вчера сюда доехать:



Изображение




Изображение

Небольшая котловина между гор:



Изображение

Пересекаем речку Ак-Хем:


Изображение


Изображение

Изображение

Поговорили с водителем «Нивы» о состоянии дороги, но он через перевал не ездил:



Изображение

Далее начался заметный подъём на водораздел рек Ак-Хем и Ак-Кара-Суг



Изображение



Изображение



Изображение
Устаревший плакат, погранзона теперь сокращена до 5 км:


Изображение

На водоразделе небольшое озерцо:



Изображение

Спуск к реке:


Изображение

Внизу было стойбище, у машины возились трое тувинцев, увидев нас, замахали руками, мы подъехали просто так, пообщаться. Наверно, велосипедисты здесь впервые в истории.



Изображение

Тут же обнаружился прокол камеры – то ли новый, то ли вчерашняя колючка выпала:


Изображение

Вот и сама речушка с необычным названием Ак-Кара-Суг (бело-черная вода):



Изображение


Изображение

Снова крутой подъём, в здешнем лесу гораздо чаще встречаются коровы, чем медведи:



Изображение

Перевальчик-водораздел между речками Ак-Кара-Суг и Ирбитей:


Изображение

Спуск по разбитой дороге через вековой лиственничный лес:



Изображение


Изображение

Примерно 1 км едем вдоль реки Ирбитей:



Изображение


Изображение


Брод через Ирбитей проходим сходу – воды очень мало:



Изображение


Изображение

В долине Ирбитея сочное разнотравье, много цветов, трудно поверить, что всего в 20 км отсюда сегодня мы ехали по пустыне



Изображение

Ещё один бродик:


Изображение
У места слияния двух притоков на карте обозначен летник:



Изображение

Из обитателей встречаем только тувинских детей, они уверенно держатся в седле:



Изображение


Изображение

Лайка по кличке Чайка:


Изображение

Продолжаем путь вверх по Ирбитею:



Изображение


Изображение


Изображение

Здесь даже есть подобие мостика:


Изображение


Изображение

Дорога идет по высохшему руслу:


Изображение

Небольшой прижимчик:


Изображение

Очередной бродик, по мере подъёма воды всё меньше:


Изображение

Местами завал крупных камней не позволял ехать, шли пешком:


Изображение

Последний на нашем пути брод через Ирбитей:


Изображение


Изображение

Дорога идет левым берегом через строевой лиственничный лес:


Изображение

Мостик через боковой приток:


Изображение

Дорога высоко поднимается над рекой:


Изображение


Изображение
В верховьях Ирбитея большая поляна:


Изображение

.. в конце этой поляны – зимовьё, оно и на карте обозначено:


Изображение


Изображение

В избушке широкие нары, застеленные шкурами:


Изображение


Изображение

Рядом свежий загончик для скота:


Изображение

Здесь мы пообедали, и поползли в крутой подъём:


Изображение

Дорога уходила в левый приток Ирбитея:


Изображение

Вот и сам безымянный перевальчик (2060 м):


Изображение


Изображение

Отсюда начался спуск в речку Биче-Ажик:


Изображение

Пересекаем небольшой приток:


Изображение

Местность опять же нехарактерная для Тывы – густой хвойный лес, кедры:



Изображение


Изображение

Вот это по-нашему :-D


Изображение

Не часто здесь ездят:


Изображение

Ещё один приток:


Изображение

Снова, как и на Устю-Ыйматы, находим весенние жарки:



Изображение

Неоднократно пересекаем Биче-Ажик:


Изображение

Дорога вполне проезжаема даже для Нивы:



Изображение


Изображение

На полянах море цветов:


Изображение


Изображение

И вот подходим к долине р. Элегест:



Изображение


Изображение

Преодолеваем прижимчик:


Изображение

Брод через Элегест:


Изображение


Изображение
..а когда-то здесь был капитальный мост:


Изображение


Изображение

Здесь, у моста, даже думали встать на ночевку, но решили ехать дальше:


Изображение

Долина Элегеста:


Изображение

Далее дорога была уже вполне цивильной:


Изображение


Изображение

Через пару км таёжная зона кончается, и мы выезжаем в лесостепь:


Изображение

Впереди блеснула водная гладь озера Доржу-Холь:

Изображение


Изображение

В поисках подходящего места для ночевки немного поплутали:


Изображение


Изображение

Наконец, нашли живописную площадку на пологом склоне:


Изображение

Правда, за водой надо было немало спуститься вниз, зато дров вокруг навалом:


Изображение

Ночевка около озера Доржу-Холь, на высоте 1400 м.
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tlotqogbgbsqdxue" target="_blank
Все фотки https://fotki.yandex.ru/users/vk5772/album/436615/" target="_blank


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 8 часов



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron