Полтаковский стеллариум возник в 1990-х годах на месте расположения тагарских курганов прямо в центре одноименного села на площади строящегося в тот период Дома культуры.
Этим курганам насчитывалось 2300-2800 лет. Они сооружались из каменных плит с петроглифами и сохранили в себе остатки деревянных срубов и перекрытий. В могилах находились скелеты мужчин, женщин и детей, которые лежали в вытянутой позе на спине, с набором бронзовых предметов (чеканы, кинжалы, ножи, наконечники стрел, зеркала, украшения) и керамических горшков с остатками жидкой пищи и мяса. Во всех могилах в большом количестве находились кости коров, овец и лошадей.
Раскопки производились Ленинградским отделением института археологии АН СССР в связи с реконструкцией дорог и строительством Комсомольско-Есинской оросительной системы. Когда работы были закончены, по инициативе археологов на месте одного из могильников во дворе нового СДК был насыпан искусственный курган, вокруг которого и были установлены плиты с изображениями, привезенные также и с других курганов Аскизского и Бейского районов.


Многие могильные плиты содержат петроглифы значительно более ранних культур: окуневской (более 4 тысяч лет назад) и карасукской (3600-2900 лет, эпоха поздней бронзы). Однако большинство изображений наносится непосредственно ко времени захоронения. Встречаются случаи нанесения рисунков и более близкого к нам времени: скифо-сибирской (тагарской) культуры раннего железного века (2800-2300 лет), таштыкской культуры, хунно-сяньбийского времени (2200-1700 лет назад), средневековья (древнетюркские рунические надписи), а также хакаские тамги (символы родовой принадлежности) и надписи нового времени.

В отличие от наскальной живописи, курганные рисунки отображают сюжеты, связанные с погребением, смертью, обрядами перехода в иной мир и культом предков. В связи с чем Полтаковский стеллариум - это единственный в мире музей, демонстрирующий изображения на курганных и могильных плитах - здесь их собрано 93, а самих изображений - сотни.

Статус муниципального Музея наскального искусства "Хайа хоос" стеллариум получил в 2003 г. Вход в него оказался для нас оказался бесплатным и мы долго бродили, фотографируя историю духовной жизни наших предков.

Миновав небольшой перевал, ближе к обеду мы оказываемся в с.Таштып.




Это районный центр и здесь тоже есть небольшой музей. Экспозиции в нем разноплановые. Например, о затонувшей подводной лодке "Курск", на которой служил местный парень Вячеслав Майнагашев.


Вот текст одной из предсмертных записок: «Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет: процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список личного состава отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников».


Еще одна экспозиция рассказывает о боевом пути Пирятинской стрелковой дивизии, сформированной в годы войны в Хакасии.










В музее есть также образцы изделий из стружки местного художника Н.С.Карелина, работы многочисленных резчиков по дереву из мастерской "Сибирские узоры".









А такими хакаские женщины были еще совсем недавно:

В путешествии по Хакасии поражает любовь населения к свой Малой родине:


Казалось бы, деревушка всего ничего, а люди в ней, по всему видать, живут необычные. Как, впрочем, и везде в Хакасии, где так много оказалось талантливых художников, певцов и поэтов.

В тот же день мы укатили в д.В.Таштып, предварительно разузнав о наличии дороги вдоль бывшей кабельной линии Москва-Пекин. Заодно выяснилось, что это был древний путь миграции шорского населения в Хакасию. Их потомки в 18 веке основали деревни Матур и Анчул, в советское время ставшие опорой леспромхозов. Характерно, что нынешние шорцы при рождении уже записываются хакасами, говорят на их языке, а свой быт полностью русифицировали.

В соответствии с рекомендациями, мы находим нужную нам дорогу, которая буквально через триста метров становится почти непрерывным бродом русла ручья с валяющимися на обочине обмотками кабеля.




Ехать практически невозможно и два десятка километров мы настойчиво бредем - часто по колено в воде, в надежде, что это не может продолжаться вечно.


Из развлечений - только непонятно откуда взявшийся ёжик:




Уже на исходе дня неожиданно утыкаемся в охотничью избу. Рядом - холоднющий родник. Здесь проходит граница между Хакасией и Горной Шорией: всего несколько шагов и я окажусь во втором регионе своего маршрута.

Не успели помыться, как начался дождь, а следом - продолжительная гроза. Вовремя все же мы успели забраться под крышу. Приятно все же сознавать, что хоть и на время, но ты неуязвим перед силами природы. Только вот молния бы в наши велосипеды не ударила... С тем и заснули.

Однако за все нужно платить. В этот раз мы рассчитались с природой... укусами клещей. Я вытащил из себя двух, а Толик - пятерых. Причем с вечера мы осматривались и живности на себе не обнаружили. Значит, кровососами нас наградила избушка. Приняв это как должное, мы все же навели порядок внутри, помянули умершего здесь безвестного путника, наскоро позавтракали вегетарианской пищей Анатолия (мои продукты съели раньше) и потихоньку стали втягиваться в остаток перевала через Абаканский хребет.






Спуск вниз оказался крутым и коротким. Вскоре он уперся в затяжные броды, растянувшиеся опять же на десятки километров.




Весь переход от В.Таштыпа до кордона Кичи в Шорском национальном парке составил около 40 км, две трети из которых мы прошли пешком.

P.S. После перевала я периодически обнаруживал старый след одиночного велосипедиста. Рыбак или такой же, как мы, отчаянный путешественник?

Кордон Кичи оказался частной собственностью, выкупленной местным егерем и построившим здесь что-то вроде турбазы на месте, где когда-то был лагерный пункт системы Шорлага. 58-летнего хозяина зовут Лазарь Петрович Кискоров (жена Василина, тел. 89134228603, трое взрослых детей). Он коренной шорец из улуса Усть-Анзас, на кордоне работает 33 года, а до этого был в штате местного исправительно-трудового учреждения и занимался лесозаготовками. Уволили после травмы, да и ИТК стали сокращать после того, как губернатор А.Тулеев однажды заявил: "Хватит лес валить".


Странно, но у нас почти сразу нашлись общие знакомые и потому с проживанием проблем не возникло: нам был предоставлен отдельный дом. Вот здесь мы и сидим на крыльце с неспешными разговорами:


- до того, как Лазарь стал работать егерем, он нехило запивался. Но однажды вспомнил слова отца, что, мол, алкоголь никогда не победить, а вот он победит любого. И с тех пор пить спиртное перестал вообще;

- Тулеев - хороший человек, справедливый, замены ему нет. Он сам с Алтая, за шорцев стоит, многодетным финансово помогает: за родившегося 3-го ребенка платят 135 тысяч руб. "тулеевских", дают 5 кур, гусей, кроликов и корову. Цены на хлеб держит 28 руб. за булку, а где это невозможно - выплачивается компенсация.

- на медведя местные шорцы зимой по-прежнему охотятся с рогатулиной: насаживают на нее разъяренного медведя шеей, а потом уж стреляют. Летом же медведь попадается в петли, которые делают из 8-мм троса.
Самое вкусное в медведе - отварные подушечки его лап;

- русская культура в шорскую проникла настолько глубоко, что они уже почти не говорят на своем языке, а детей называют исключительно русскими именами. И моего рассказчика это не беспокоит. Хотя и неплохо было бы, если бы тот же Тулеев распорядился открыть школы с преподаванием на шорском языке. Однако будет ли спрос на такое обучение?

- по р.Анзас в период лагерей существовала конная узкоколейка (рельсы сохранились и Лазарь точно знает их местонахождение), а по р.Кантус - на локомотивной тяге. По р.Таяс тоже шла узкоколейка, только вместо рельс там использовались кедровые стволы;

- бывают ли здесь велосипедисты? В прошлом году проехали два парня из Казахстана, а нынче еще никого не было. А как же виденный нами след?

Небольшой словарик: Аншах - это медведь, Изэн - здравствуйте, Изнох - здорово, Печах - нож, Ахча - деньги, Чохпалам - нет ничего (так говорила бабушка Лазаря).

Ночью опять идет дождь и наутро вода в Кабырзе существенно поднялась. Лазарь подробно рассказывает нам о предстоящей дороге. С его слов, у нас будет 7 бродов и два из них, возможно, по пояс. Нужно придерживаться накатанного следа машин и ориентироваться на перекаты. С тем и отчаливаем.
По хорошо накатанной дороге едется непривычно легко.




Теперь нас постоянно сопровождает новая кабельная линия, построенная в прошлом году взамен разрушенной в 1990-е годы легендарной Москва-Пекин.

Строитель этой линии и консультировал меня о состоянии дорог в этом районе.

Броды встречаются, но некоторые из них удается обойти по остаткам сгнивших мостов.




Но и бродить тоже приходится.

Кстати, Толик здесь чуть не утонул. Опущенный в воду вел сильно парусил и сбивал его с ног, а Grunt плавать не умеет.

Конечно, все было не просто. На одной из переправ я получил приличный боковой порез покрышки, но у меня была запасная и проблема не оказалась критической. В другой раз, тоже перед довольно глубоким бродом, мы встретили рыбаков на УАЗике, которые сидели здесь с прошлой ночи, ожидая спада воды. Но возбужденные дорогой мы рискнули ехать по грунтовке вдоль кабеля, как нам рекомендовал Лазарь. На мое несчастье, продлилось это недолго, т.к. в задний переключатель попала толстенная ветка и я все заломал в спицы. Это уже катастрофа. Ясно, что нужно возвращаться к рыбакам, у которых есть топор и хоть какие-то инструменты.
Три неспешных часа ремонта под дождем, приготовления обеда и ожидания спада воды. В конце-концов переклюк все же удается отладить и Анатолий бесстрашно лезет в воду. Брод взят! Мне его перейти оказалось попроще, потому что вел на герметичных сумках просто всплывает в воде и от меня требуется лишь контролировать собственную устойчивость.

Миновав самый глубокий и широкий Мельничный брод, к вечеру мы въезжаем в п.Парнагол. Всё, дальше бродов уже не будет. Дорога вполне цивилизованная. Кругом снуют люди, мотоциклы и машины. Наконец-то мы выбрались из тайги.

От Парнагола до Усть-Кабырзы, где мы планировали переночевать, всего 4 км. Но с ночевкой пока полная неопределенность. Бог ли помог или это судьба, но ночлег нам неожиданно предложил парень-мотоциклист, которого мы, вероятно, покорили своим видом.
В поселок въезжаем по пешеходному подвесному мосту (машины вынуждены форсировать р.Мрассу вброд).






Георгий разместил нас в квартире своих ненадолго уехавших родственников, сопроводил к работающим еще магазинам, посидел с нами вечер и вообще сделал все, чтобы мы могли как следует отдохнуть, просушить свои вещи и починить инвентарь.




В походе мы всего три дня, а как много событий произошло за это время, сколько всего видели, каких только лишений не натерпелись! А впереди еще почти месяц, судя по началу, вполне захватывающего путешествия.

Встаем, как уже входит в привычку, почти с рассветом. Доделывваем вчерашние заботы, готовим завтрак (сегодня я уже не вегетарианец), пакуемся и едем музей-заповедник "Трехречье", на территории которого располагается мемориальная экспозиция "Шорский Гулаг".
Это новодел, реконструкция. Многие из экспонатов были сделаны руками Георгия - нашего вчерашнего провожатого. Но бродить по лагерю все же не очень приятно. Тяготит прошлое: более 100 тысяч человек безвестно умерли в Шорлаге.








Это дверь штрафного изолятора с лагпункта Кичи, где мы побывали вчера.


Сувенир на память.


Санки, сделанные из рельса конной узкоколейки Анзасской зоны.


Двигатель от дизель-генератора местной электростанции. До того, как попасть в лагерь, он "трудился" на советской подводной лодке.


Ручная пилорама, на которой работали заключенные-женщины. Пила подлинная.


Кабина мотовоза с Кантусской узкоколейки.

Паровозы использовались на лесозаготовках в период 1956-1962 гг., а мотовозы - до 1978 г., пока лагеря не закрыли.








В одном из лагерных бараков устроена отдельная экспозиция, посвященная бывшему зэку Шорлага А.В.Дьякову - уникальному ученому-астроному, научившемуся безошибочно предсказывать погоду по... пятнам на Солнце (подробнее на http://bibliotekar.ru/chip/1195-17.htm).



56 раз Дьяков безошибочно предсказывал природные катаклизмы в Советском Союзе, а также ураган на Кубе и заморозки во Франции.
В Шорлаге Дьяков оказался в начале 1930-х годов после того, как, будучи студентом Московского ВУЗа, поделился с однокурсниками своими записями о "прелестях социализма". За это он получил три годы ссылки. Но после года исправработ начальник лагеря распорядился поручить Дьякову делать прогнозы погоды для местных леспромхозов, рудников и колхозов. Точность предсказаний достигала 95%. Но такие прогнозы не всегда устраивали начальство и однажды его чуть не расстреляли за рекомендацию не выводить заключенных на работу из-за скорого похолодания.
После освобождения Дьяков на свои деньги в п.Темиртау (это недалеко от Таштагола) построил обсерваторию по типу Пулковской. Его кумиром был французский астроном Камилл Фламмарион.

Дьяков в совершенстве владел французским языком, носил берет и одежду французского покроя, а своего сына назвал в честь Фламмариона.
К сожалению, у себя на Родине ученый признан не был и его труды публиковались только во Франции.

Обменявшись адресами, мы тепло расстаемся с работниками музея и уезжаем из У-Кабырзы дальше, в г.Таштагол.

Дорога на Таштагол - это приятная гравийка. Конечно, с горками. Но на ней вдруг оказывается небольшая харчевня, в которой нас кормят вкуснейшими пирожками. Сели за стол, а там два шамана беседуют. Правда, современные, хотя и с бубном, и в обрядовом одеянии. Сняли халаты и стали совсем обыкновенными людьми, с которыми и говорить-то просто. Час проболтали о том, о сем. В результате в Таштагол въехали под непрерывным дождем, к которому, впрочем, уже привыкли.

Местные велосипедисты прокатили нас по довольно длинной и хорошо проработанной велодорожке и показали недорогую гостиницу, в которой мы и обосновались на ночь.


И совсем не зря. Вскоре выяснилось, что 11-ю днями раньше здесь останавливался некто Антон Дяглев, 28-летний велосипедист из Оренбурга, следы которого мы и видели на таежном участке. Крепкий парень, смелый и решительный. Еще и лыжник - судя по интернету. Вот все и разъяснилось. Жаль, что мы не первыми оказались. Несмотря на сложность маршрута, катается все же здесь народ. Помнится, и егерь Шорского нацпарка рассказывал, что в прошлом году там проезжали два казаха. И чего я боялся?

Таштагол оказался довольно красивым, уютным и ухоженным городком, с множеством скульптур и памятников и вполне доброжелательным населением. Во время прогулки я даже рыбака встретил - шахтера Виталия, который помогал мне править поломанный переключатель на берегу таежной Кабырзы.






















И, наконец, изготовленная в Италии бронзовая скульптура "Золотая Шория" в исполнении бурятского скульптора Даши Намдакова (между прочим, он учился в Красноярском художественном институте).










Фотографии получились не очень, т.к. погода была пасмурной и с дождем. Однако общее представления, надеюсь, мне передать удалось. Если представится возможность, то обязательно побывайте в Таштаголе, вам там точно понравится.

Утро, дождь, холодно. До Турочака, где у нас состоится встреча с Антоном, масса километров и непростой перевал. Так что мы наняли такси и хоть немного пробросились в горку. Погода - мрак. С перевала, уже в Горный Алтай, спускались под проливным дождем и вусмерть замерзшие.
Однако в Турочаке погода наладилась и пока ждали своих товарищей, не только просушили вещи, но и плотно пообедали. А Антона все нет и нет. Зря мы на такси ехали, могли бы и сами добраться, времени бы хватило.

Ребята наконец-то приехали. Вместе с Антоном (в позапрошлом году мы вместе с ним катались по Бурятии) явился Женя Гитлер. Вот встреча! Всего две недели не виделись. Я и не знал, что он едет. Да и он - тоже, как выяснилось. Все решилось за пару дней. Вчетвером нам уже повеселее.




Второй раз трапезничаем и уезжаем в д.В.Бийск. На ночлег определяемся на турбазе, телефон хозяина которой увиделся на придорожном плакате (Алексей, 9136900545). Цены вполне приемлемые, плюс баня и купание голяком в ледяной Бие.




Пока устраивались, я познакомился с местным жителем, Владимиром, который тоже оказался велопутешественником и совсем недавно вернулся из Крыма. Интересный человек: у него своя турбаза - принципиально без электричества, но зато там имеется музей раритетной мото и автотехники, более 20 единиц. Сам Владимир является членом военно-исторического общества и неизменно носит НКВД-шную фуражку с прямоугольным козырьком и красным околышем. Узнав, что у нас на четверых остался всего один насос (мы с Толиком свои потеряли), не раздумывая, он тут же отдал свой. Вот какие люди живут на Алтае.

После таежного перехода в Горную Шорию дни стали сменяться как в калейдоскопе.




Сегодня 8 июля и мы оказываемся в Артыбаше. Это поселок-пристань северной оконечности Телецкого озера.

Алтайцы называют озеро Алтын-кёль - Золотое озеро. Рассказывают, что неурожайный голодный год местный охотник Чокул нашел золотой самородок величиной с конскую голову, но не смог за него выменять даже чашку ячменя. И тогда Чокул поднялся на самую высокую гору и сбросил в озеро бесполезное богатство. Так озеро и получило свое имя, а гору - название Алтын-Туу. Телецким же это озеро назвали русские казаки, обложившие ясаком в 1625 г. местных теленгитов, среди которых лидирующим был род тёлёсов.
По данным геологов, Телецкое озеро образовалось 18 млн лет назад. Говорят, что в нем до сих пор водятся 20-метровые змееподобные существа.

Особо не торгуясь - цены-то у всех одинаковы, мы нанимаем катер, грузим в него свои велосипеды и 70-километровым траверсом озера отбываем на юг.








По пути делаем традиционную для туристов остановку на водопаде Корбу. Вроде бы осмотреть его, но, на самом деле, плотно пообедать выловленным в озере хариусом.
















Пока плыли-ехали, я обсуждал с нашим капитаном (Леонид, тел.89293040939) возможность зимнего катания по льду озера. По его мнению, проблем в таком предприятии может оказаться несколько: полностью озеро замерзает только до водопада Корбу, а далее - только заберегами, причем южная часть вообще не замерзает. Плюс сильные ветра, отсутствие жилья и сложный выход на берег. Возможна также сильная заснеженность льда. В общем, нужно постоянно звонить и выяснять ледовую и метеообстановку. Так что поход может и получится, но намного более сложным, чем покатушка по нашему водохранилищу или Байкалу.

Высаживаемся у самодельного пирса. По сравнению с северным Артыбашем, места здесь почти необитаемы.








Только обжились и поставили палатки, как сюда же пришвартовался катер и тремя велосипедистами из Твери. А вскоре подкатывают еще и путешественники на двух УАЗах-таблетках. Неподалеку расположились мотоциклисты... Но места много и никто никому не мешает.

Несмотря на диковатость места, хозяева у него все же находятся и с нас поимели 100 руб. за парковку. Всего!

Ночью погода разбушевалась, палатку швыряло из стороны в сторону и она удерживалась только моим телом. Стоило выбраться наружу, как ее тут же сорвало с колышков и унесло на прибрежные камни. Вот это ветер! Кто бы мог подумать, что вчера такое приветливое озеро может так резко измениться.


Представляю, как это будет выглядеть зимой. Теперь понятно, почему озеро здесь не замерзает: неокрепший лед попросту разбивают волны. Есть и другая причина: ветра здесь имеют два направления: северный - "низовка", и обратный южный - "верховка". Так вот, "верховка", дующая с гор, и не дает озеру замерзнуть.

Через пару часов ветер утих и стало вполне комфортно.




Завтракаем и прощаемся с коллегами-путешественниками.


Сегодня у нас трудный день: впереди убогие дороги вдоль Чулышмана и легендарный перевал Кату-Ярык.
А пока раздолбанным проселком мы потихоньку отдаляемся от озера, втягиваясь в речную долину.


Становится очевидным, что озеро - это всего лишь продолжение реки, правда, широкое - от 3 до 5 км, и глубокое (325 м). По сути, Телецкое озеро - это тот же Чулышман, который затем продолжается Бией.

К нашему удивлению, на южной оконечности озера тоже есть турбаза.


Живописным ущельем въезжаем в пос.Балыкча.


И хотя здесь живут исключительно алтайцы, но русское присутствие четко обозначено.


Поселок небольшой, поперек улиц текут небольшие ручьи, дорога сильно разбита. И потому мы здесь особо задерживаться не хотим. Однако как мимо кафе пройти, не заглянув в него? Ну и нам это тоже не удается.


Торгует в кафе четвероклассница Оля - симпатичная метиска: папы у нее нет, но он есть у ее братика и сестренки.








В Балыкче есть национальный музей, но об этом мы узнали, лишь когда уже прилично отъехали от поселка. Значит будет повод заехать сюда еще раз. Знали бы раньше, так посетили бы и деревянную гидроэлектростанцию в урочище Кайру.


Следующая деревушка называется Коо. Она была основана в 1870 г.




По рассказам, здесь туристов частенько грабят и убивают. Но ничего подобного с нами не случилось. Мы вообще никого не видели, кроме продавца магазина Татьяны и ее родственников.
Закупаем пончики-борсок (переводится как "пышки"), айран - это что-то вроде кефира, и едем дальше.

Магазин находится в живописном месте, под скалой Улуг-Хая - Дырявая гора.

Увидев табличку с названием турбазы "Каменные грибы", сворачиваем к этой необычной экзотике. Еще дома, копаясь в интернете, я как-то наткнулся на турецкую Каппадокию, знаменитую своими каменными грибами. Заинтриговало. А потом вдруг выяснилось, что подобные феномен есть и в Горном Алтае. К черту Турцию, едем в Сибирь! И вот мы здесь.


Ставим палатки, переправляемся через Чулышман и споро поднимаемся в гору Орык-Пай урочища Улу-Ойдык.


Антон фотографирует без остановки, да и я тоже.




Вот и грибы показались.


























Геологи считают, что эти "грибы" образовались в результате размыва глинистого грунта атмосферными осадками. Тысячи лет назад многотонные камни-"шляпки" были принесены сюда ледниками. Потом они стали своеобразными зонтиками, под которыми почва не размывалась и не выветривалась, образовав "ножки". "Грибы" настолько прочны, что во время землетрясения 2003 года ни один из них не разрушился.




Обратный спуск у нас занял минут 30. Впечатлений масса. Такого мы еще не видели!

На турбазе я познакомился с администратором Надеждой. Несмотря на то, что ей всего 17 лет, девушка работает здесь уже третий сезон, нынче закончила техникум и собирается поступать в институт.


По национальности она теленгитка. Кто это? Разве в Горном Алтае живут не алтайцы? Интернет ситуацию не прояснил, а еще больше запутал. Мол, это одно из племен южного Алтая, которое носит также название "телесы". В этом году праздновалось 150-летие присоединения теленгитов к России, к которой когда-то они обратились за защитой от набегов джунгаров (калмыков) и китайцев. Другие алтайские племена называются кумандинцы, челканцы и тубалары, в Кемеровской области проживают телеуты. Алтайцы же вовсе не национальность, а принадлежность к местности. Примерно как мы - красноярцы.

В этот день у нас получилось что-то вроде полудневки. На турбазе нам сварили настоящий лагман. И хотя периодически накрапывал дождь, но ощущение праздника сохранилось и на следующее утро.

Проснулись, как обычно, очень рано. Облако висят почти над землей и кажется, что до неба можно достать рукой.
.

Собрались, позавтракали своим и покатили штурмовать Кату-Ярык.


Постепенно долина Чулышмана сужается, а сама река становится все порожистее, уходит в каньоны, срывается каскадными водопадами, извиваясь в узком ущелье. Чулышман (Чолушман, Челушман) происходит от теленгитского "Чолушкен" - "дождевой червь".














Все чаще встречаются турбазы, на которых тусуются туристы-водники.


А вот и начало перевала. Пополняем запасы воды, перекусываем и устремляемся в гору.
















Вообще-то пешком мы шли немного и, в основном, ехали. Спешиваться приходилось из-за выбоин и камней на дороге. Ну и крутизна, конечно, тоже иногда сказывалась.

Наверх поднялись часа за полтора. Пока фотографировали и обедали в местной кафешке, появился один из тверчан.






Ребята сильно перегружены продуктами и снаряжением, хуже тренированы и потому движутся намного медленнее. Да и каменных грибов они не видали - а это, согласитесь, все таки мощный стимулятор психики.

Перевал Кату-Ярык состоит из двух частей: собственно перевального серпантина с 9-ю петлями, длина которого составляет 3,8 км с набором высоты 526 м, и еще порядка 10 км продолжающегося подъема, в ходе которого вы набираете еще около 500 м высоты.


Серпантин первой части перевала располагается на склоне горы, крутизна склона которой составляет порядка 63°.


Петли несимметричны, располагаются под разными углами и имеют разную длину. Самым опасным и крутым является нижний виток.


Дорога на серпантине однополосная, разъехаться с встречной машиной можно только в поворотах петель. Не все машины могут подняться в перевал и тогда их затаскивают наверх трактором или ГАЗ-66.

Перевал Кату-Ярык ("Твердая трещина в горе") был построен в 1986-89 гг. тремя совхозными трактористами.

С одним из них, Виктором Романовичем Ухановым (из рода Кыпчах), мне удалось встретиться и взять у него небольшое интервью.

- Мы начали строить в 1986 г. по инициативе директора совхоза "Советский Алтай" Арсения Васильевича Санаа, заслуженного работника сельского хозяйства России. Это очень известный человек и его именем названы улицы. Дорога была нужна совхозу, потому что за перевалом было много зимних стоянок скота и две деревни, сообщение с которыми было возможно только через Телецкое озеро - а это огромный крюк, либо вертолетом - это дорого, либо вьючными лошадьми по тропам (в этом месте впоследствии уже государство начало строить новую дорогу, да бросило).

Руководителем бригады назначили Уханова Аркадия Романовича - ему тогда было 54 года (1932 г.р.) и он всю жизнь проработал бульдозеристом. В бригаду также вошли сын бригадира Анатолий и Уханов Виктор Романович, племянник бригадира (оба 1958 г.р.). Каждый с закрепленным за ним трактором.
Витки и петли серпантина планировал и продумывал бригадир: на глазок, без проекта (он был составлен уже после окончания строительства). Вряд ли Аркадий Романович вообще знал о существовании специальных СНиПов и таблиц.
Дорогу строили в течение трех летних сезонов. Финансирование осуществлялось за счет совхоза, а с половины дороги подключилось государство. (Санаа по этому поводу лично встречался с президентом Б.Ельциным). После чего работы пошли веселее, т.к. стала применяться взрывчатка. Однако, в силу малодоступности, использовались только накладные заряды.


Опыт оказался успешным и спустя год бригаде поручили строительство еще одной дороги жизни: от райцентра Улаган до д.Язула, где за одно лето 1991 г. также пришлось прокопать несколько витков серпантина.

За строительство этих автодорог бригадир А.Р.Узанов был награжден орденом Красного знамени, а мой рассказчик и его двоюродный брат - орденами Почета.


К сожалению, мало кто из местных жителей помнит этот трудовой подвиг троих балыктуюльцев, а проезжающие через перевал туристы вообще о строителях перевального серпантина ничего не знают. Но безуспешно интересуются. Почему бы не установить на перевале баннер с фотографиями героев-алтайцев и описанием истории строительства? Пожалуй, стоит выйти с таким предложение в Горно-Алтайское отделение РГО.




Новая автодорога не только связала местное население с райцентром, но и активизировала в этих местах туризм, на обслуживании которого алтайцы неплохо зарабатывают. В прошлом году я также путешествовал по Горному Алтаю и обратил внимание, что в его центральной части туризмом занимаются исключительно русские люди. Однако на юге республики ситуация иная. Туризм здесь почти полностью контролируется местными теленгитами. Заниматься этим бизнесом они стали в последние 10 лет, т.е. после того, как была построена перевальная дорога.

P.S. Фото не мои, взяты из открытых источников.

День еще не закончился. И мы настойчиво добиваем вторую часть перевала Кату-Ярык. В горных озерах алтайские предприниматели успешно разводят пелядь - между прочим, нашу северную рыбу. А что - озера холодные, травы много, пеляди самое то.


На спуске пролетаем мимо Пазырыкских курганов (смотреть там нечего, просто камни) и ходом влетаем в п.Балыктуюль.




Все сразу подтягиваются к магазину, хотя и покупать-то особо ничего не нужно, вроде бы все есть. Ну хотя бы мороженое... И продавщица такая славная, с особенными - тибетскими, глазами.


На ночлег встали в живописном месте на берегу реки.


А на следующее утро всего через десяток километров оказываемся в Улагане.


Это районный центр, довольно большой. Его название означает, что здесь жил Улу Каан - Великий Правитель. Село основано в 1765 г.


В Улагане есть банкомат (моя наличность уже подтаяла), несколько кафе, а также музей под названием "Пазырык". Конечно заходим, но фотографировать там особо нечего. Муляжи археологических находок мне как-то не особо интересны. Погрела душу только старинная фотография:


В состав России эта территория вошла намного позже, нежели их соседи - алтайцы. Причина в особом месторасположении Улаганского района: высокогорные хребты являлись естественными препятствиями как для китайцев, так и для русских. Более века местные теленгиты являлись двоеданцами и только в 1865 г. наконец определились, выбрав в качестве защитника Российскую империю.
Поздняя русификация позволила почти в нетронутом виде сохранить этнографические и бытовые особенности древних кочевников. С 2000 г. теленгиты отнесены к малочисленным народам России. Сейчас русских в районе насчитывается более 20% и их влияние на коренную культуру уже ощущается.

Геологическая история этих мест не менее любопытна. Например, 2 миллиарда лет назад здесь плескался океан, который отступил только 200 млн лет назад, оставив после себя панцири многочисленных животных - все как в Тибете. Где около Эвереста, на высоте более 5 тыс. м, вам предложат на выбор окаменевших моллюсков и костяки древних рыб. Наверняка они сохранились и в этих местах тоже.
Процесс горообразования в Горном Алтае начался 1,5 млрд лет назад и продолжается до сих пор. Свидетельством тому является 8-бальное землетрясение 2003 г., полностью разрушившее с.Бельтир в Кош-Агачской районе. Горы Улаганского района считаются молодыми и они до сих пор поднимаются на 2-3 см в год.
180 млн лет назад в этих местах росли гигантские секвойи и папоротники, бродили динозавры. Но 70 млн лет назад территорию республики накрыло мощное оледенение и динозавры вымерли. Громадные ледники толщиной до полукилометра покрывали Уланганский район, оставив после себя огромные россыпи камней и морены (например, около с.Чибит).

Постановлением Правительства РФ с 1994 г. район приравнен к Крайнему Северу, т.к. климат в районе резко континентальный, лето короткое и жаркое, а морозы достигают -58 градусов (январь 2002 г.). При этом в долине Телецкого озера и низовьев Чулышмана разводят разные сорта яблок, груш, слив, абрикосов и даже грецкие орехи. Обо всем этом мне рассказали, пока я стоял в очереди около банкомата.

На горизонте возвышается белый снежник. Это Якалу-Оюк - "Впадина с воротником". Гора входит в горную гряду Кыскашту-Ойык - "Впадина с щипцами". Красиво!