Отчет.
Становятся традицией казусы при отправлении с красноярского вокзала. В прошлом году что-то напутал Фёдор: в итоге - добирался другим поездом и ждал нас пол-дня в Вершине Биджи. В этот раз забыл паспорт и билеты DIMONster, за полчаса до отправления спохватился и полетел за ними на байке в Академ. Проводницы уже закрыли подножку, когда он вновь появился на перроне…
Состав красноярской команды был такой:
Артём (Стрингер), Вика, Kay, T-80, DIMONster, Shokoladka, Roka, Filin, RockRoll, Barsuk, Лёша (JIEXA), GraniЦА, Folko, Varra, ну и,
shell.
Sky и Massudi должны были подсесть в Целинном, что они с успехом и сделали, при этом, правда, перепутав дату при покупке билетов
Наш путь:
http://city-press.ru/iam/TransX/transx08/vesna08.gif
1 день. 17 мая. Капчалы – Весеннее - урочище Красная горка – Камыштинские пруды – Пуланколь – Сыры – стоянка «ручей». 58 км. T +26 +28*C
В Капчалы нас встретила новосибирская «диаспора» в составе 4-х радостных лиц:
Мары с Егором и Васи с Наташей. Быстро собрали байки и через Весеннее (симпатичное название, впрочем, ничем не подтвержденное в натуре…) уехали в степь. Уже через полтора км первая «фишка»: полностью покрытая солью котловина степного озера!
Хотелось провести фотосессию прямо на его поверхности, но, увы, кристаллизация соли не достигла той прочности, что бы выдерживать вес человека.
Проехав 18 км вдоль примечательных степных холмов, носящих поэтическое название «Урочище Красная Гора» мы достигли Камыштинских прудов, цепи рукотворных водоемчиков перегораживающих русло некогда вполне реальной речки, ныне потерявшей свое русло в болотистой низине… А так как день был довольно жаркий, то некоторые транс-хакасы изъявили желание открыть купальный сезон. Вообще-то к подобным желаниям в Хакасии надо относится с большой осторожностью: так как основным занятием местных жителей на протяжении тысячелетий является животноводство, а для его успешного функционирования есть непременное условие – пресная вода. Можно представить сколько коровок плескалось в этом пруду… После принятия водных процедур некоторые купальщики всерьез утверждали, что вода в этих прудах солоноватая…
От Прудов я планировал ехать по правому борту Камыштинской долины с выездом на Сыры. Но узнав, что у некоторых участников уже заканчивается питьевая вода было решено заехать в Пуланколь. Заодно и затариться для ужина. Неожиданно на одной из горок вдоль дороги мы увидели этнографический комплекс почитания местных духов. В разных регионах Азии его называют по-своему: обо, оваа… Многие встречали на доминирующих над местностью перевалах деревья или кусты украшенные разноцветными ленточками. В данном случае это был красиво орнаментированный столб с хакасскими мотивами и несколько шестов сплошь увязанных разноцветными полосками материи.
В Пуланколе к нам подъехал на иномарке мужик хакасской наружности. Расспросив откуда, куда и зачем, стал запугивать ужасными горными перевалами, дремучей хакасской тайгой, пожарами в ней и милицейскими кордонами по пути туда… Говорит:
- Намучаетесь вы там… На перевалах вымотаетесь! Места там дикие… Я раньше тоже катал на велосипеде. По 180 км за день проезжал!
А так как "раньше" в хакасских улусах не было не то что импортных майнтинбайков -вряд ли были даже отечественные "Туристы" - то, надо думать, катать он должен был на "Урале" или "Салюте"… Да, есть в хакасских селениях богатыри! Правда, я что-то не припомню ни одного хакаса (и даже хакасёнка!) на велосипеде… Больше верхом на хвостатых конях. Справедливости ради надо сказать, интерес у коренных жителей степей к велосипедному спорту действительно проглядывает: в предпоследний день в Кирово один наглый хакас сильно хотел покататься на наших байках…
- Вы на озеро едете? Я к вам в гости приеду! Да ты, батя, не бойся, я без драки… - успокаивал он меня. - Дай пива попить…
Доехав до Сыров, небольшой хакасской деревушки, то ли вымирающей, то ли наоборот уже возрождающейся после разрухи. Как утверждал "язык", взятый мной для уточнения дальнейшего маршрута, люди возвращаются в эти места и строят новые дома.
Набрав воды в местном роднике мы двинулись через межгорную котловину в направлении Нижней Базы (с ударением на последнем слоге. База - это речушка такая, а не место складирования), решив встать на стоянку в первом подходящем месте. Которое и возникло уже через 5 км в виде прозрачного ручья, что в степи большая редкость!
Разбили лагерь на полянке, густо унавоженной коровьими лепёшками и лошадиными "бубликами". Но мы уже адаптировались к походной жизни и не обращали внимания на такие мелочи. Кроме Васи с Марой, которые тут же устроили фотосессию с отходами местного животноводства.
Когда мы уже обжили полянку прямо посреди лагеря кто-то обнаружил змею! Видимо наша топотня потревожила хвостатого гада и выгнала его из своего убежища. Пацифист Вася бросился спасать аспида: зацепил того палкой и унёс за территорию лагеря.
Я абсолютно не разбираюсь в "моделях" этих тварей. У меня одинаковые мурашки вызывают безобидный ужик и злобная гадюка… Но оказывается, что мы возможно находимся на пороге настоящего научного открытия! После публикации фотографии этой змеюки на нашем Форуме, Фидель разглядел в этой симпатичной зверюшке - щитомордника! Оказывается точно такого же гада я фотографировал в 2005 году на Боярском хребте. Это мне сказала Елена Болтухина из Малой Сыи, зоолог по образованию, увидев эту фотографию в журнале "На водку туристу". А судя по информации в различных энциклопедиях, северная граница ареала обитания этой змейки пролегает по Туве и Южному Алтаю. Еще в одном источнике я обнаружил более конкретные данные - до 50* с.ш. "Васин" - же щитомордник был обнаружен на 53*20' с.ш., а моя фотомодель с Боярского хребта еще на градус севернее!
Любовь Василия к "братьям меньшим" порой приобретала гипертрофированные черты. На месте нашей последней ночевки Граница обнаружила на себе клеща! Вася коршуном бросился на бедного клопика и несмотря на наши дружные советы: "Сожги его! Сожги!!" отнес в сторону от лагеря и… отпустил! "Божья тварь, - говорит, - не мы его делали, не нам его и жизни лишать!". Каково же было наше изумление, когда через два часа на Сулекской писанице он обнаружил клещика, злобно вцепившегося в его руку… Мы были уверены, что это тот самый клещ, которого Вася отпустил утром: мол, привязался тот к "доброму Васе" и не захотел расстаться с ним. С этим насекомым Вася был уже не так миролюбив: оторвал ему хвост (по самые уши) вытаскивая того из своей шкуры…
2 день. 18 мая. Стоянка "ручей" - Ниж.База - Верх. Аскиз - Сафронов. 55 км. T +26 +28 *C
Сафронов - хакасская деревушка на берегу небольшой речки Есь. Известна во всем интернете наличием уникальных могильников с каменными оградами, покрытыми разнообразными петроглифами. Приехали мы туда под вечер. В первом магазине молодая хакаска виновато разводила руками: выбора продуктов никакого, езжайте в другой, там всего - завались! Долго искали сей "супермаркет". Наконец с помощью местных жителей обнаружили его в сарае, напоминающем избушку Бабы Яги. Выбор продуктов был тот же самый, но с отсутствием хлеба.
Жители деревни высыпали на улицу с интересом пытаясь узнать о причине велосипедного нашествия в их края. И недоверчиво хмыкали, когда я рассказывал об уникальности их окрестностей. Некоторые (включая женщин) были в изрядном подпитии и стремились помочь, чем могли. Особенно старалась одна хакаска, пытаясь протолкнуть своим грязным пальцем сметану из банки в бутылку, куда ее хотела переложить Катя.
На стоянку встали в непосредственной близости от могильника. Если верить туристическим справочникам на могильном поле находятся до 50 курганов, камни которых покрыты 564 различными рисунками. Датируется этот памятник 2500 тыс. лет до н.э. Не знаю, по какой методике считали эти курганы, но на той поляне где стояли мы, и где находились курганы с самыми большими каменными плитами, было не более 10 - 15 штук. Хотя если пересчитать все курганы в окрестностях Сафроново, то наверняка 50 могильников наберется. Вот только петроглифами покрыты ограды всего нескольких из них. Впрочем, они действительно поражают воображение и дают пищу для размышлений.
3 день. 19 мая. Сафронов - Кызлас - Казановка. 46 км. T +26 +28*C
Дорога от Сафронова на Кызлас вначале была такой невнятной, что я забеспокоился, как бы она не исчезла совсем. Но нет, километров через десять тропа превратилась в весьма живописную грунтовку по которой мы и прибыли в Кызлас, оказавшийся весьма большим населенным пунктом.
Казановка - музей-заповедник, расположенный вблизи одноименного посёлка среди гористых увалов вдоль северного берега Аскиза. Эта территория активно осваивается, строятся новые дома в хакасском стиле и создаются легенды на потребу туристам. На северной окраине Казановки возводится большая деревянная юрта. По "наводке" местных жителей я заехал туда и познакомился с автором и хозяином этого туристического чуда Леонидом Ерёминым. Вначале он замахал руками: "Нет, нет… Сегодня было уже две экскурсии. Я устал". Я объяснил, что экскурсовод нам не нужен, пусть просто пальцем ткнёт, куда ехать.
- А без сопровождения на территории заповедника находится нельзя! - твердо заявил он.
- А проезжать через него можно?
- Проезжать - можно…
Потом Леонид минут пять рассказывал о чудесном камне, исцеляющим все болезни: сколько раз надо вокруг него обойти, каким местом потереться и в какую сторону сплюнуть… Оглянувшись, я увидел заинтересованные глаза Мары, все три дня мучившую нас приступами бронхиального кашля. Но проверить на ней действие чудесного камня нам не довелось: день был жаркий и все жаждали стоянки возле воды. Надо было выбирать: стоянка в сухой степи или возле реки. Выбрали второе, и по-моему никто не остался разочарованным.
А Мару вылечили старинным русским способом - перцовкой…
4 день. 20 мая. Казановка – Верх.База (Зимник) – р. Бол.Сыр – озеро Буланкуль. 70 км. T +18*C, сильный южный – юго-западный ветер.
Погода изменилась: подул сильный юго-западный ветер, по небу грозно двигались лохматые тучи с темно-сиреневым отливом. Теперь наш путь лежал в противоположном направлении – на север. Проще всего было выехать на Сыры и от него вдоль одноименной речки проехать в направлении Буланкуля. Был и другой вариант: попытаться выйти к Буланкулю напрямую, попытавшись разобраться в хитросплетении грунтовых дорог, тянущихся в самых непредсказуемых направлениях. Большую надежду в этом я возлагал на Васин GPS. Но дело в том, что это чудо техники хоть и принимает сигналы от спутника, но карты-то закачанные в него отсканированные с устаревших образцов. За прошедшие годы было накатано столько новых дорог и тропинок, что проще двигаться не ориентируясь на них, а напрямую.
Любопытно выглядел процесс ориентирования. Сначала Вася по GPS-приемнику определял наши координаты, затем вводил их в КПК с закачанной картой и мы склонившись над этим прибором пытались идентифицировать себя на местности. Когда мы принимали решение в какую сторону нам надо двигаться, Вася объявлял: «Боги велят нам идти в ту сторону!». Однажды мы остановились на перекрестке трех дорог: одна вполне достойная грунтовка уходила вправо, другая – влево, а круто вверх уходила еле видимая совершенно не прикатанная тропа. Долго возились с определением координат. Наконец Вася изрёк, указывая на эту тропку, взбирающуюся на вершину горы: «Боги говорят - нам туда!». На что сразу же получил ответ от Кати, идущий видимо из глубины души: «Какую-то ху*ню они говорят!..»…
В конце – концов запутавшись в сплетении этих троп, дорог и дорожек и не доверяя до конца хитроумной технике я решил все же скатиться до знакомого мостика через Большой Сыр, откуда шла обозначенная на карте дорога на Буланкуль. Дорога была понятной: держи справа русло этого ручья, но от этого не менее трудной. Короткие крутые спуски сменялись не менее крутыми подъемами, и казалось не такими уж и короткими…
Появились и первые пострадавшие. На одном из даунхилов сложился Тимур и сильно рассёк себе левую ногу чуть пониже колена. В горячке не обратил на рану внимания, подумал, что ободрал немного (из-за грязи не видно…), и уже на Буланкуле когда промыл ногу понял, что дело гораздо серьезней! К тому же уже два дня температурила Аня, и к концу дня они на каждом отрезке все больше и больше отставали от группы.
Озеро Буланкуль находится в межгорной котловине и вытянуто с северо-запада на юго-восток. Линия западного берега пролегает более-менее ровно, а восточное побережье разделено двумя полукруглыми полушариями сверху напоминающими пышную женскую грудь… Окружено сосновым и лиственным лесом. В последнее время становится весьма популярным местом отдыха у абаканцев. Недаром часть восточного берега активно застраивается коттеджами.
5 день. 21 мая. о.Буланкуль – р. Камышта – Аёв – Чарков – Усть–Бюр – стоянка не доезжая 8 км до ст. Ербинская. 67 км. T +16*C, днем – пасмурно.
Нога у Тимура распухла и они с Аней приняли решение возвращаться домой. Аня договорилась с работниками турбазы, что бы их увезли на машине до Уйбата. Загрузив в старенькие «Жигули» велосипеды, рюкзаки и свои истерзанные тела наши соратники с грустью (или с облегчением?) покинули наши ряды.
А нас ждал двадцатикилометровый спуск в долину Камышты! Это была не езда… Это была песня! Думаю, что эта «Транс-Хакасия» больше всего запомнится именно дорогами: первые три дня пробираясь по межгорным долинам, вначале мы медленно набирали высоту, а потом по 5 – 10 км катили вниз по чудесным степным грунтовкам, ласкаемые весенним солнышком и овеваемые хакасским ветерком… А даунхил в долину Большого Сыра? Или спуск к улусу Аёв? А дорога с озера Дикого до Чалгыстага на 7-й день? И гравийка от Ефремкино на Чебаки? Каждый подобный отрезок вызывает в памяти неповторимое ощущение простора, удали и прикосновения к некой тайне познания. Познания того, что мало кто видел и чувствовал. Разве сравнится поездка на автомобиле по этим дорогам со свободой движения на велосипеде? Разве может человек, хоть и с комфортом, но законсервированный в жестяной банке, почувствовать хоть одну тысячную долю тех эмоций и переживаний, что испытали мы, колеся по этим дорогам?..
В Чаркове от нас уехали Артём с Викой. На следующий день им надо было выходить на работу. За один день группа лишилась четырех участников…
6 день. 22 мая. Ербинская – Сорск – Туманный – о.Дикое. 55 км. T +16*C, переменная облачность, ночью – заморозки до – 3.
Еще в поезде при обсуждении маршрута возникла идея организовать баню на озере Диком. Лёша в прошлом году монтировал радиовышку в Туманном, жил на турбазе и знал все реалии местной жизни. Вплоть до телефона завхоза турбазы! Расценки – 100 руб. с человека – нас вполне устроили и мы заехав в Сорск для затарки всем необходимым для ужина (и бани) по отличной асфальтовой дороге (асфальт до Туманного, дальше идет гравийка) переехали на Дикое.
Сорск – небольшой уютный городок численностью 13 тысяч жителей при молибденовом комбинате. С высокой заработной платой (для окружающих степных деревень и поселков) у работников комбината – до 20 тыс. рублей! Эту информацию я узнал в поезде от жителей этого славного мегаполиса. Понизив голос до шёпота, поведали они мне ещё, что дополнительным доходом для работников комбината является воровство ценного сырья на родном предприятии. В Абакане существует ряд контор специализирующихся на покупке и перепродаже молибденового и медного концентрата «Made in Sorsk».
Благосостояние сорчан было видно уже в том, что некоторые подростки гордо раскатывали мимо нас на японских мокиках. Один из них особо преисполненный своей крутизны, проезжая мимо стайки совсем мелких ребятишек на стареньких велосипедах, демонстрировавших нам свои достижения в трюкачестве, абсолютно немотивированно ударил несколько раз ногой по багажнику одного из них…
Тема агрессии местных жителей в нашем присутствии, особенно молодежи, с каждым годом становится всё более актуальней. Можно много рассуждать о причинах такого поведения. Психологи, наверно, скажут, что это от комплекса неполноценности. Молодежи свойственно мечтать о романтике путешествий, о дальних странах и дорогах. А тут в их дыре появляются парни и девчонки - загорелые, энергичные, веселые… безбашенные, почти такие же как и они, местные ребята. Но они маются от скуки, так как «перспективы нет никакой», как поёт Серёга, и заняться особо нечем. Нет спортивных площадок, а если они и есть, то нет желания по этим площадкам бегать. Но они же крутые, и каждый из них считает себя гораздо круче каких-то городских выскочек… Отсюда и желание покрасоваться, показать свою крутизну: затормозить лихо на мотоцикле, подняв тучу пыли, или набить морду какому-нибудь местному пьянице, или обидеть маленького и слабого, или сделать попытку «докопаться» до приезжих – вдруг «капнут», струсят… Всё это картинки из минувшей «Транс-Хакасии».
Наглое поведение местной молодежи особенно заметно в местах массового паломничества отдыхающих – на озерах, в близлежащих к ним поселках, особо разрекламированных местах – на Сундуках, Туимском провале… Местные жители смотрят на отдыхающих, как на средство обогащения: одни продают приезжим пирожки, молоко и пиво, другие - по ночам шакалят возле палаток в надежде стянуть что-нибудь плохо лежащее… А это уже соответствующая психология!
Для чего я подробно останавливаюсь на такой, не самой запомнившейся проблеме. В целях предупреждения тех, кто летом поедет кататься и купаться в Хакасию. Будьте бдительны! Не оставляйте без присмотра своё имущество, и обязательно тщательно пристегивайте велосипеды на ночь, не забывая снимать с них «примочки» – компьютеры, фонарики, насосы... Даже не смотря но то, что рядом вроде бы никого нет и стоянка в лесу. И не лезьте в гущу отдыхающих! Большое скопление людей - это всегда потенциальная угроза вашей безопасности! Лучше на ночлег встать чуть в стороне от водоема, а днем для купания можно переместиться и поближе.
А вечером была баня! Некоторые совместили её с купанием в озере… И борщ от Фолки! С ночным концертом "хора мальчиков". Особенно вдохновенно эта банда исполняла песню «Иду, курю…»…
И назвали это все - «Дикая баня»!
7 день. 23 мая. о.Дикое – ст.Сонский – Чалгыстаг – Туим – стоянка в 10 км от Туима. 75 км. T. +10 +15*C, переменная обл. Ночью – дождь.
От Дикого идёт отличная лесная дорога с заметным понижением рельефа, и пересекается с гравийкой Боград – Сонский. Из Сонского на север вдоль железки пролегает не очень накатанная, но тем и интересная для нас трасса. То приближаясь к железнодорожному полотну, то петляя между окрестных сопок эта дорога скатывается с Батеневского кряжа, который в этом месте пересекает Хакасию в широтном направлении. Нам реально повезло, что этот отрезок маршрута мы проехали до дождя, который начался следующей ночью и шёл без перерыва 16 часов! В ином случае нам пришлось бы елозить по обочинам, потому как было видно, какая непролазная грязь возникает на этой дороге при осадках.
Посёлок Туим - жертва экономического коллапса. Жители посёлка работали на заводе цветных металлов, который сейчас бездействует. В наследство им осталась дырка – тот самый Туимский провал, и обглоданные ребра бывших цехов. В результате спутниками Туима стали безработица, пьянство и нищета. Недавно в поселке прошел слух, что остатки завода собирается купить «Норильский Никель» и жители воспрянули духом. Но то ли «остатки» были уже совсем неважными, то ли бывшие работники пропили свою квалификацию до необратимого процесса, но сделка не состоялась. Нанятые было рабочие вновь вышвырнуты на улицу… Способная молодежь уезжают и обосновывается в городах, не способная – бичует и пьянствует в родных краях...
Я не большой любитель техногенных чудес и достопримечательностей. У меня никогда не вызывала восторг, например, плотина Красноярской ГЭС. Зато всегда я испытывал неудобство от незамерзающего Енисея и дикое сожаление от мысли о затопленных Красноярским водохранилищем деревнях и кладбищах, пещерах и островах, о редчайших образцах древней культуры, погубленных лесах и отравленной рыбе… И не ожидал особых ощущений от человеческой безалаберности, результатом которой и стала Туимская дырка. Но неожиданно для себя, когда передо мной возник гигантский срез скалы на противоположном краю провала, испещренный небольшими дырками шахтных выработок, словно пробуравленный скользкими телами червяков влажный кусок чернозёма, я был захвачен открывшейся панорамой. С саркастическим злорадством отметив в уме ничтожество человечков на фоне монументальной мощи горы!
Да, несопоставима сила природы и человека! Но, смогли же мы пробуравив нутро горы, словно короеды прогрызая сердцевину могучего дерева, обрушить её…