Вернулись из похода 3 августа.

Сперва краткие выводы, а потом будет попытка написать отчет (когда улягутся и упорядочатся впечатления).

Начальный состав группы: я, Оля, Юра, Наташа (NK), Оксана.
27 июля группа разделилась на две - конную (Юра, Наташа и Оксана), отправившуюся в Долину вулканов на лошадях и уехавшую на следующий день на машине, и пешую (я и Оля), ушедшую в ДВ пешком и пешком же спускавшуюся из района похода.
По предварительным оценкам конной подгруппой пройдено около 90 км (без учета передвижения на машинах и лошадях), пешей - порядка 160 км.
Пройдено несколько некатегорийных бродов, болот и перевалов (пешей группой форсирован без существенных потерь один брод первой категории сложности). Встречено около пяти некатегорийных бурятских бурундуков (включая одного вулканического) и немеренное количество некатегорийных птиц, лошадей, коров, яков и прочих бабочек. Количство убитых и заживо съеденных комаров не поддается измерениям

Программа похода выполнена практически полностью (за исключением того, что была пропущена дневка под пиком Топографов, а крайне малым числом фоток с минеральных источников Чойган - подвела погода; кроме того, вдвоем с моей верной скво мы не решились спускаться из ДВ по реке Хадарус - места там безлюдные, и повстречать Большого Таёжного Бурундучка нам очень не хотелось - уходили по той же дороге, по которой пришли).

Картам отдельных кусков района верить нельзя. Ни бумажным, ни GPSным. При подъеме по реке Даргыл были весьма существенные расхождения (по всей видимости, это связано с тем, что река имеет переменное русло, и около отдельных отмелей разливается чуть ли не на 50 метров в ширину). Тропу там теряли дважды и по два часа потом искали, что привело к нехилому отставанию от графика.
Аналогичная ситуация с перевалом Шерпов - на бумаге обозначен один способ прохода, на GPS - другой, реальность же находится где-то посередине.
Первал Черби на GPSной карте существует аж в трех вариантах, на бумажной - всего в одном. Ни один из четырех обозначенных вариантов не совпадает с реально проложенной конной тропой.

И последний из выводов - никогда, слышите, никогда не ездите из Слюдянки до Иркутска электричкой летним воскресным вечером, ибо это есть ад

Про питание.
GPSка (Garmin GPSMAP 60CSx) работала в экономичном режиме и при этом совершенно беззастенчиво сожрала три с половиной комплетка батареек.
Наш с Олей фотик протянул на одном комплекте аккумуляторов по 2650mAh, поменять пришлось уже в самом конце похода и то лишь затем, чтобы слишком не мучать аккумуляторы.
Привезли обратно половину газа (ходили бы в Долину пешком всей толпой - зохавали бы все три 450мл баллона).
Выводы по эффективности отдельных продуктов питания и раскладке в общем будут потом - опять же обдумать надо.

Во вложение впихнут трек на ГуглЁрсе.
Треки отдельных дней буду прикреплять к описаниям этих дней. Потом выложу и весь трек с точками в формате GPX, только сперва малость подчищу.
Планируемый маршрут можно посмотреть тут.

С возвращением!
Ждем впечатлений, выводов, фотографий.

Хочу на Чойган срослось бы следующим летом сходить на месяцок

17 июля. Поезд Красноярск-Иркутск
Главными вопросами, которые нами обсуждались, пока мы тусовались около вокзала в ожидании поезда были "Кто виноват?" и "Что делать?" Вернее, сколько у кого весят рюкзаки (оказалось, что у мужиков по 32кг, а у девушек по 20-22), и как мы с такой массой бесполезного груза будем перемещаться по пересеченной местности.
Решили пока на этот счет не заморачиваться, а тупо припрятать часть еды и вещей в паре мест, в которые планируется заходить по нескольку раз. Получалось, что двухдневный запас еды будет выброшен в первый день похода (после брода через реку Хадарус), а половина оставшихся продуктов может быть оставлена около места слияния рек Даргыл, Дунда-Гол и Хойто-Гол. Пришел поезд, и мы пощемились в вагон.

Билеты мы покупали достаточно поздно. Повезло, что все оказались в одном вагоне, хоть и были раскиданы по разным "купешкам" (под купе я тут подразумеваю шесть мест плацкартного вагона - 4 нормальных и 2 боковых). Юра и Оксана ехали на соседних верхних полках, Наташа - на верхней боковушке напротив. Мы с Олей - на двух боковушках через пару мест.
На нижних полках около Юры и Оксаны оказались дети лет 5-6. Мы все решили, что дети станут шуметь и не дадут ребятам поспать ночью, но детишки были на редкость смирные и тихие.
Нам же с Олей в качестве соседей выпало 10-12 фармацевтов (точно подсчитать не получилось, ибо они постоянно перемещались между тремя купешками), ехавших культурно отдыхать на Малое море. Почему фармацевтов? Потому, что название "Протек" было употреблено не менее сотни раз.
Фармацевты оказались людьми продуманными. В поезд они захватили несколько пятилитровых бутылей с пивом, а также нехилое количество водки и вискаря.
Бухать они начали, не дожидаясь отправления поезда (около 11 часов Крского времени), и продолжали часов до двух ночи (уже по Иркутскому). Шуму было столько, что спать не получалось совершенно. В итоге меня вырубило, и я даже не услышал сигнал будильника, который решил установить на пораньше, чтоб не торопясь подготовиться к выгрузке. Хорошо еще, что проводница растолкала за час до прибытия.

18 июля. Иркутск - Хутел
Как уже упоминалось, фармацевты были людьми продвинутыми. Едва проснувшись, они откушали мезимчику со смектою и продолжили неравный бой с алкоголем

Выгрузка из поезда прошла гладко. Мы вывалились на привокзальную улицу, и к нам сразу подлетело несколько таксистов, предложивших довезти до Байкала, отеля и еще каких-то интересных мест, от которых мы гордо отказались. Таксисты спросили, куда ж нам надо. Мы сказали, что до Хутела, таксисты удивились и сказали, что такого не знают, но могут спросить.

Лирическое отступление и малость ненавязчивой рекламы
За два дня до нашего отъезда из Красноярска человек по имени Андрей Тарасов (Overclock), с которым я договаривался о машине Иркутск-Хутел (или Шаснур, в зависимости от состояния дороги), сообщил, что "Соболь", который должен был нас везти, нафиг поломался, и нам надо искать какие-то другие варианты. Он предложил связаться с братьями Брянскими. С одним из братьев я уже ранее списывался, и тот сообщил, что на 18е число машин не будет. Но делать было нечего, я позвонил другому брату - Олегу, который любезно согласился доставить нас до Хутела и даже дешевле, чем на "Соболе" Тарасова - "всего" за 12 тысяч.

Звоним с привокзальной площади, примерно через 30 минут приезжает Лэнд Крузер с багажником на крыше. Пакуем рюкзаки в 120 литровые мусорные пакеты, водитель замечает, что надо было брать более толстые и объемные пакеты, но 120л - это самое большое, что мы смогли найти, да и других у нас с собой не было. Перевязываем рюкзаки веревкой и рассаживаемся - я сажусь на переднее, девушки - на задние сиденья, Юра размещается на откидном сиденье сзади.
Когда мы выехали за пределы Иркутска начался ливень. Ветер рвет мусорные пакеты, и рюкзаки начинают мокнуть. Решаем переместить три рюкзака без дождевиков в машину - под бок к Юре. Еще через полчаса туда же отправляются оставшиеся два рюкзака, а Юра пристраивается к девушкам. Оказывается, что так им всем ехать даже лучше - меньше болтает туда-сюда

Едем долго, нудно и дождливо.
Около Култука покупаем омуля горячего копчения и точим его в машине. Там же удается краем глаза посмотреть на Байкал, правда в тумане. Вообще говоря, всё в этот день было в тумане. Из-за тумана нам не удалось увидеть трехтысячники около Ниловой пустыни, а также Мунку-Садрык.
В Кырене заправляемся и заезжаем отметиться к спасателям. Огромная спасательная псина упорно пытается мной покушать (ага, откапывает из-под снега туристов, тем и живет), пока я прорываюсь в домик спасателей. В заготовленных нами списках ставят печать и расписываются, и мы едем дальше.
Водитель периодически устраивает слалом - объезжает гуляющую по дорогам не расфасованную по банкам тушенку.
Монды. Не доезжая до погранзаставы, забегаем в кафешку. Хлебосольная хозяйка на просьбу принести позы вытаскивает всё, что есть в закромах, а потом заставляет за это всё заплатить К счастью, всё обходится достаточно дешево. Юре и Оксане досталось традиционное бурятское блюдо бухлёр (не путать с бухлом - это которое у фармацевтов было). Кроме бухлёра отведали бурятский чай - с молоком, пшеницей и пенкой.
Выдвигаемся к заставе.


Посторонним В.

Отдаем документы дежурному и ждем. Рассматриваем странного вида окопы и одинокого часового на вышке. Одинокой часовой рассматривает нас в бинокль.
От забора заставы отделяется приграничная собака с дредами и грустно съедает предложенные нами яйца и сосиску, оставшиеся еще с поезда.


На переднем плане - Наташа с грустно-пограничной собакой, посередине слева на право - Оля, Юра и Оксана, на заднем плане - отказавшийся фотаться водитель Олег и его танк.

Минут через 15 нам выписали пропуск в пограничную зону. Надо заметить, что этот пропуск нам нафиг не пригодился. Делали его на всякий случай - так как по сообщениям на форуме сайта angara.net как раз перед нашим отъездом участились проверки пропусков на трассе Монды - Орлик.

Сразу после Монд заканчивается асфальт. Видимо, чтобы монгольские захватчики, буде таковые покусятся на наши территории, не могли пробиться к столице нашей великой родины, а сразу погрязали в раздолбанной гравийке. А может просто асфальтоукладчикам не полагается пребывание в пограничной зоне. Скорость передвижения падает.
Кроме коров вдоль дорог появляются яки и странные зигзагообразные изгороди (фотка будет позже), сделанные из бревен без использования гвоздей - местное ноу-хау.
Поселок (?) Орлик встречает нас проливным дождем. Проскакиваем и поселок, и его дождь, дорога портится окончательно - дальше ездят в основном на лошадях и грузовиках повышенной проходимости (Газ-66, Зил-131 и прочие Уралы), соответственно, тут уже не дорога, а раздолбанная колея. Городским машинам тут не выжить. Колбасимся сначала до Шаснура (дотуда нас обещали забросить всяко), и ломимся по говнам и колдобинам дальше. 12 км от Шаснура до Хутела едем около двух часов. Мы с Юрой периодически выходим, чтобы показывать водителю дорогу между камнями и лужами, каждый раз при этом нас жрут комары.
Хутел - это не поселок и не деревня. Небольшой хутор. Пара домов, обнесенных оградой. За хутором - болото, в котором в "хорошие" годы на раз застревает Урал.
Водитель высаживает нас на полянке неподалеку от болота, недалеко течет ручей. Осматривает машину и уезжает.
Мы разбиваем лагерь, знакомимся с местными комарами. Они тоже очень рады нас видеть. Приходит житель хутора, интересуется маршрутом, предлагает услуги лошадей по стандартной цене 1000 рублей за лошадь в день. Отказываемся.

Соседями по поляне оказывется две компании за машинах - одни (тоже на Крузере, только на более прокаченном) пробились через болото и далее до источников Хойто-Гол и теперь довольные возвращаются в цивилизацию. Другие (члены автоклуба из Орлика на УАЗике) хотят попробовать проехать через болото и добраться до Хойто-Гола - их передвижение выглядит следующим образом: проехали 10 км за часок, три часа ремонтируют машину. За следующие два дня мы пересекались с ними еще дважды.

Уходим дрыхнуть и настраиваться на длинный поход.

19 июля. Хутел - источник Халун-Ухан
Пройденное расстояние: 16 км.
Трек на GE: Трек в формате GPX тут.

Проснулись, непорадовались погоде, пожрали, собрались.


Потому, что мы - банда.

И поперли через болото.


Легендарное Хутельское болото, до середины которого сможет доползти далеко не всякая птица.

Болото оказалось на удивление простым для пешего пересечения. Прочавкав по болоту, мы выбрались на лесную дорогу - все те же раздолбанные машинами колеи, залитые грязью; земля вокруг старательно истоптана и обильно удобрена конями (главный вопрос дня: "Сколько надо жрать, чтобы получались такие кучи?").
Вокруг летают стада комаров и мушек. Редкий ветерок ненадолго сдувает рой и становится возможно разговаривать, не проглотив пару-тройку насекомых.


Форма одежды - парадная.

Неспеша движемся по дороге, болтаем.
Около хутора Булунай (опять пара домов и изгородь) пропустили поворот на основную дорогу и направились к хутору за что были облаяны собаками. Вовремя осознали и пошли наискось через хуторское поле. Это позволило хорошо рассмотреть и изучить устройство зигзагообразных заборов. Для прохода с рюкзаками пришлось подразобрать одну секцию. Потом вернули, как былО.


Девушки и бурятские технологии.

Дорога шла по долине реки Сенсы (в некоторых источниках она называется Сенца). Места красивейшие, вокруг потрясающие горы, и куча зелени вокруг Слово предоставляется главному ботанику экспедиции Оле:
"Меня, как ботаника, впечатлил растительный комплекс. Путь проходил через лиственничники. В таких я раньше не бывала. Встречался единичный кедр. Особенно поразил состав травянистого яруса - сочетание светлохвойно-лесных, луговых и таежных видов, на некоторых участках примешивались степные виды, когда поднялись повыше - высокогорные."

Тут надо заметить, что существенного подъема в первый день похода не было. Фактически, мы поднялись метров на 20 относительно Хутела. Но дорога не желала идти горизонтально, как бы напоминая, что мы в горах. Каждые метров 100-200 приходилось сначала залазить не небольшой пригорок, затем спускаться вниз, чтобы пересечь очередной ручеёк или лужу. Достаточно сильно вымотались.
Так и добрались до первого существенного препятствия нашего похода - брода через реку Хадарус (глубина до 80см, скорость течения около 2,5 м/с). Специально для перехода через этот брод нами было захвачено 40 метров веревки.


Бурный горный рек Хадарус.

Пришли, значит, к броду. Покидали рюкзаки. Фотаем, бегаем по округе в поисках приемлемого места для перехода. Ничего найти не успели - послышался шум мотора, и на другом берегу, чуть ниже по течению от места, где мы расположились, показалась машина - вывозили небольшую группу туристов с Хойто-Гола до Орлика.
Мы подождали, пока машина переедет на наш берег, и попросили водителя переправить нас через реку. Водитель согласился и даже не потребовал оплату.
Пока загружались и ехали туристы сообщили, что нам очень везет с погодой - когда они приезжали, дождь шел без перерывов, а у нас - поглядите только - даже солнце иногда проглядывает
Переезд нас впечатлил. Машина почти сразу ушла в воду до бортов кузова, поднатужилась, выбралась на более мелкое место и опять ушла по кузов. И это планировалось переходить вброд. Потрясенные, мы были выгружены рядом с рекой.
Тут и решили устроить обеденный перерыв.


Расслабляемся после авто-брода.

Поели, повалялись, почитали книжки, поизучали карты и GPSки. Зарыли веревку и часть продуктов под горелым пнем в кустах, сделали зарубки на соседних деревьях, чтоб потом было проще найти, и пометили место на GPSке.

Потащились дальше. Хоть и облегченные, шли всё еще тяжело. Особых достопримечательностей по дороге не встречалось - тот же лес, та же дорога, те же комары да мошки.
Дошли до места, которое было помечено на GPSной карте, как источник Халун-Ухан ( в переводе с Бурятского - "теплая вода"). Решаем встать неподалеку на пригорке - думали, что комаров будет меньше. Ага, хрен там. Комаров вокруг просто куча


"Фотайте быстрее, едят же!"

Разбили лагерь, развели костер. Сбегали на источник - теплый непитьевой ключик. Рядом воткнута полу развалившаяся банька (на ней висит табличка, что банька срублена красноярской командой "Динлины"). В баньке мыться не решились, помылись рядом, наплевав на насекомых.


Скалки напротив нашей стоянки.

Пока мы возились у костра, приехали давешние ребята на УАЗике. Остановились около зимовья возле дороги и принялись остервенело ремонтироваться. Через пару часов поехали дальше на ночь глядя.

20 июля. Халун-Ухан - источники Хойто-Гол
Пройденное расстояние: 14,5 км.
Трек на ГуглоЗемье:Трек в формате GPX тут.

Продолжаем движение вдоль Сенсы. Погода улучшилась, через дырки в облаках стало проглядывать солнце и голубое небо. Появилась возможность фотографировать не только унылые пейзажи





Добрались до первого брода – через ручей Буштыг – который не получилось перейти, не замочив ног. Переобулись из сапог в кроссовки и перешли.


Буштыг





Часам к двум добрались до места, обозначенного на GPSной карте, как «Хорошая стоянка у дороги». Место действительно хорошее – продуваемый утесик с отличным видом на долину реки, вода в десяти метрах, кострище и куча сухих веток для костра вокруг.






Перекусы …


… с чайком

Пообедали, часок отдохнули и потащились дальше.

Встречаем давешних ребят на УАЗе – вчера они успели-таки добраться до Хойто-Гола, едут назад и в момент встречи в очередной раз ремонтируются.

Дорога начала ветвиться – кое-где колея столь разбита, что прокладываются альтернативные варианты. Некоторые из этих объездов небольшие – метров через десять видно, что дороги объединяются; некоторые же достаточно длинные, и не понятно, развилка ли это, или просто объезд особо раздолбанной части дороги.

На очередной развилке решаем, что опять наткнулись на объезд, и пропускаем поворот на нужную нам дорогу на «стрелку» - слияние рек Даргыл, Дунда-Гол и Хойто-Гол, выбирая правую, более наезженную дорогу. Ни на бумажной карте, ни на GPS никакого поворота не обозначено, так что мы движемся дальше, и, наткнувшись метров через 300 на еще один поворот, укрепляемся во мнении, что это просто был достаточно длинный объезд.

Однако, когда примерно через час дорога начинает слишком сильно забирать вправо и уходить от реки, понимаем, что далеко не всё идет по плану, и мы движемся прямиком к источникам Хойто-Гол (что подтвердили встреченные нами буряты на лошадях).
А по плану похода у нас было три брода через упомянутые реки с последующим уходом вверх по Даргылу к перевалу около пика Топографов. Источники Хойто-Гол мы должны были проходить уже на пути в Долину Вулканов – причем именно проходить, остановка там не предполагалась.
Упомянутую развилку я пометил на треке, как «Пропущенный поворот».

Скидываем рюкзаки и разведываем дорогу на полкилометра вперед. Ничего не меняется – поворотов к бродам не видать, дорога уходит еще дальше от реки. Думаем, чего делать. Вариантов два – либо вернуться назад знает и искать пропущенный поворот, либо идти до Хойто-Гола. Уже вечер, и надо искать место под лагерь, а идти назад с тяжелыми рюкзаками очень не хочется. Решаем идти к источникам, благо заброска на машине до Хутела (а не до Шаснура) сэкономила нам примерно день запланированного пешего перехода. Кроме того, там можно будет остановиться на ночь и скинуть часть продуктов у тамошних обитателей.

Примерно через час оказываемся у брода через ручей Аршан. GPS показывает, что до домиков на источниках осталось 150 метров. Подумали, что гонит.
Для брода опять пришлось переобуваться.


Аршан.


Такое близкое продолжение дороги.



Пока ковырялись с бродом, к другому берегу вышли девушки с пустыми котелками, и сообщили, что до домиков действительно около 100 метров, надо только за поворот зайти, а они сюда за водой для бани пришли.

Проходим поворот и видим шесть домиков и баню к кустах. Место оказывается достаточно густо населенным – все домики заняты разными группами. Нам сообщают, что одна из групп на следующее утро уходит, и можно будет занять их домик. А пока можно остановиться в столовой выше по дороге.


Последний оплот цивилизации.


Те же домики, снятые вблизи на обратном пути.

Гуляем до столовой. Когда-то это действительно была столовая. Сейчас же остались только стены, крыша и дырявая печка. Около столовой оказывается еще один занятый домик.

С другой стороны от дороги – те самые источники Хойто-Гол. Теплый сероводородный ключ. Вода протекает через пару домишек, в которых оборудованы небольшие ванны, а затем стекает в настоящий бетонный бассейн примерно полутораметровой глубины.
Вот он вынос мозга – на несколько километров вокруг тайга и заваленные конским пометом дороги. А прямо перед нами настоящий бассейн с теплой водой.

Ставим палатки в лесочке недалеко от нижних домиков, разводим костер, быстро делаем и точим еду. И всей толпой бежим купаться.
Фоток у нас с Олей нет – плескания были сняты на фотоаппарат Наташи (если не путаю).

Возвращаемся к палаткам. А вокруг всё становится таким приятным, что даже и не вспоминается прошедший 15км переход.









Поспрашивали у туристов, населяющих домики, куда можно деть часть вещей и продуктов. Предлагают два варианта – отдать нелюдимым и очень необщительным ученым, живущим в домике около столовой, либо покидать на крышу одного из домиков, оставив записку не трогать, как уже неоднократно проделывали туристы.
Оставляем эту проблему на следующий день. Думать о трудностях сейчас совсем не хочется.


Курим карту.

А завтра нам надо вернуться примерно на 5 километров назад – к бродам. Пересечь минимум три серьезных брода и пройти как можно дальше вверх по тропе вдоль Даргыла.

21 июля. Хойто-Гол – зимовье на Даргыле
Пройденное расстояние: 8 км.
Проехали на машине: 6,7 км.
Трек на ГуглоЗемье:Трек в формате GPX тут.

Утром было солнечно, но пока проснулись и позавтракали, с гор пополз туман - предвестник дождя.


Утро туманное…

Наскоро выбрали вещи, которые оставляем, остальное распихнули по рюкзакам и побежали под начинающимся дождем к освободившемуся домику.
Дождь, судя по всему, зарядил надолго. Выдвигаться по такой погоде не хотелось совершенно. Тем более не хотелось в дождь переходить сразу несколько бродов. Решаем ждать до обеда.

По ходу дела думали, что делать с вещами и продуктами. К нелюдимым ученым идти не рискнули и тупо зарыли шмотье на крыше, приложив записку, что еще вернемся и всем покажем, если что

Тут на территорию реабилитационного центра (как оказалось, именно так назывались домики, столовка, бассейн и всё остальное) прикатил ГАЗ-66 с палаткой неясного назначения в кузове.
«А что если», подумали мы и вышли с Юрой под дождь разузнать, куда и когда собирается ехать ГАЗ. Водитель заявил, что сегодня ехать никуда не намерен.

Разговорились с занимающимися неподалеку хозяйственными делами остатками туристов - «Сборной командой», как они сами давеча назвались. «Сборная» представляла собой бывших выпускников какого-то Иркутского ВУЗа, ныне разъехавшихся по разным городам и весям Необъятной, которые через много лет после выпуска решили собраться вместе и, прихватив уже взрослых детей, ломануть по маршруту, аналогичному нашему.
И как раз сегодня им тоже надо было идти через броды. Только не по Даргылу к Топографам (туда они не планировали), а по Дунда-Голу сразу на Чойган. И как раз тоже ждут, пока утихнет дождь.

Их восьмеро, нас пятеро. Водитель ломался не долго, запросив за заброску за броды 4000 рублей (по 307 с человека, тут же подсчитала женщина из «Сборной»). Наша группа согласилась практически не задумываясь. «Сборная» еще немножко подумала и тоже решилась. Стали ждать возвращения части «Сборной», ушедшей на рыбалку.

Пока ждали, к нам подошел один из нелюдимых ученых и, оказавшись вполне даже общительным человеком, попросил яичного порошка . Нафига? А для блинов.
Мы предложили ему самый ближайший аналог, имевшийся в наличии – сухое молоко. Ученый не отказался.
Немного поговорили. Их группа - трое человек - стояла в домике за столовой, и вскоре тоже собирались на Чойган, но пешком. Дольше поговорить не получилось, так как вернулись рыбаки, и надо было выезжать.

Ехали небыстро, но весело. Бортовая машина не была оборудована для перевоза людей. Ехали стоя, держаться приходилось за металлические дуги, воткнутые в борта, на которые теоретически должен одеваться тент. На кочках прилично подбрасывало, пару раз вылетали дуги. Там-сям приходилось нагибаться, чтобы не получить ветками по голове. Для полноты ощущений на аттракционе «Бурятские горки» были предусмотрены крутые спуски и подъемы, а также красивые лужи, возомнившие себя океанами.
Несколько раз машина глохла, но сразу заводилась. Один раз заглохла минут на 20.

Сначала девушки оглушительно кричали, потом притихли, поняв, что ничего нового аттракцион не принесет. Но они несколько ошибались.
Проехав один из пропущенных нами накануне поворотов, мы подъехали к бродам. Сперва был Хойто-Гол. Картина была очень схожей с переездом Хадаруса – машина нырнула почти по борта. Речка не была широкой и ГАЗ выбрался, даже и не заметив.
Затем переезжали Дунда-Гол, и, наконец, Даргыл. Метров через 200 после третьего брода нас высадили, пожелав удачи и показав на тропинку, по которой нам надлежало двигаться прямиком к пику Топографов. «Броды еще будут?», спросили мы у водителя. «Да, но не сложные», порадовал водитель

Попрощались со «Сборной», которой предстоял еще один брод (кажется, через Дунда-Гол), а затем марш-бросок до Чойгана. К планируемому нами выходу на источники Чойган ребята уже должны будут уйти вниз.

Пока мы ехали на ГАЗе, распогодилось. Но хоть солнце и вылезло, идти пришлось по мокрым кустам и нехило раскисшей конной тропе, которая шла через хребет.
Ненадолго потеряли тропу, но почти сразу обнаружили и двинулись вверх по долине реки Даргыл, нашей спутнице на следующие полтора дня.


Даргыл

Примерно через полтора часа с момента высадки приходим к первому броду (бумажная карта сообщает, что будут еще), GPSка недоумевает, откуда тут вообще река. Река достаточно глубокая, чтобы двигаться дальше, надо переобуваться.
Вспоминаю отчеты о подъеме по Даргылу. Там говорится, что можно вообще обойтись без бродов. Предлагаю пока не переходить брод и попробовать пройти по лесу.
Пробую, нахожу хоть и достаточно старую, но вполне хоженую тропу. Идем по ней.
Через некоторое время тропа уходит в воду, и продолжается по островкам в середине разлившейся в этом месте на всю долину и потому неглубокой реки.


Хождение по рекам

Еще через полкилометра начинают появляться не стаявшие снежники


Снег на Даргыле


Весна в горах

Народ играет в снежки, я выливаю воду из сапог и наскоро сушу носки – набрал, когда споткнулся при перепрыгивании с камушка на камушек.
Двигаем дальше. Русло реки расходится с картой на GPS метров на 50 минимум. Пока плюем – есть нормальная конная тропа, по ней и идем.


А вокруг красота…



Тропа опять приближается к реке, натыкаемся на очередной брод. Я продолжаю настаивать на том, что бродить не нужно. Ищем тропу, находим что-то похожее и идем по ней сначала вверх по куруму, а потом через бурелом. Начинается небольшой дождь. Тропа перестает быть похожей на конную или на людскую. Нормальная такая звериная тропка по лесу, заваленная там-сям поваленными деревьями.
Народ ропщет. Слышится «Куда ты завел нас» и далее по тексту; выдвигаются предложения вернуться и перейти реку вброд, чтобы двигаться по конной тропе. Заверяю, что щас всё будет.

Дождик переходит в ливень. Выходим на довольно крутенький, но проходимый спуск (на «Муравьиную горку» на Ергаках смахивает, кто видел). Внизу на нашем берегу – болото, тропы не видать. От противоположного берега реки нас отделяет несколько рукавов реки – пара достаточно бурных, и несколько мелких.

Кидаем рюкзаки и думаем переждать дождь, но тот, судя по всему, не собирается заканчиваться в ближайшие пару часов. Все уже и так мокрые с ног до головы, и мы с Олей решаемся перейти реку и поискать там тропу или на худой конец место под стоянку.
Хоть и с трудом, но переходим, рыщем вперед и назад по обнаружившейся около реки тропе на полкилометра в обе стороны, и, обнаружив нормальное место только там, где переходили вброд, возвращаемся к группе.
Переходим уже с рюкзаками и все вместе. Еще раз прочесываем округу на предмет места под стоянку, но ничего нового не находим.

Место около брода, конечно, не плохое. Но после дождя и брода очень хочется подсушиться, а в этом месте даже дров для костра будет насобирать очень не просто.
GPSговорит, что километров через 5-7 вверх по течению реки должно быть зимовье, бумажная карта заявляет, что километров через 10.
Решаемся ломануть вперед и попробовать дойти хоть до какой-нибудь крыши или хотя бы места посуше под каким-либо большим деревом.

Сильно ломануть по раскисшей тропе не получается, но мы старательно прем. Примерно через полчаса натыкаемся на зимовье (место не обозначено ни на GPS, ни на бумажной карте), подходим – обвалившаяся крыша, трава, растущая из пола. Тут ни подсушиться, ни переночевать не получится
Переходим еще несколько бродов. Точно помню два. Может, было и больше – было просто не до подсчетов.
Дождь помаленьку закончился. Идем дальше, и еще примерно через час выбираемся к вполне нормальной избушке с немного протекающей крышей. В избушке даже есть печка, сделанная из бензобака.

Разбиваем лагерь рядом. Разводим костер, а затем растапливаем печку в избе. Огромное спасибо тебе, Дильшад, за подаренную на Новый год упаковку сухого горючего! Как же нам пригодились эти замечательные 10 таблеток!
Развешиваем промокшие вещи в избе и вокруг костра. Старательно сушимся и принимаем по чуть-чуть водки, захваченной именно для вот таких вот случаев. Ужинать особо не хочется, впихиваем еду в себя практически насильно. Спускается туман и мы отправляемся дрыхнуть.

Замечание:
На треке атомобильная и пешая части помечены разными цветами. Кроме того, красным цветом выделен сделанный по моей глупости проход по куруму и бурелому. Так ходить не надо! Перед началом курума очень советую перейти реку вброд в кустах около курумника - сэкономите и время и силы.

Знакомые местами места и знакомые хлебцы
Ну и физиономии тоже. Давайте продолжение, надеюсь на следующий год выполнить и перевыполнить количество подвигов
Респект

22 июля. Зимовье на Даргыле – окрестности озера Болдоктой-Нур
Пройденное расстояние: 9 км.
Трек на Google Earth:Трек в формате GPX тут.


Лыжи у печки стоят...

Утром досушивали промокшие вещи, и потому вышли достаточно поздно – в половину одиннадцатого. Но погода способствовала, так что шли резво. Долина Даргыла продолжала радовать глаз.















Тропа просматривается хорошо, идем быстро, смотреть на GPS некогда. В общем, через три километра после зимовья мы успешно пропустили поворот тропы с последующим бродом и, продолжив идти по прямой, вылезли к непролазным кустам, пролезли через них, перешли около кустов брод и поняли, что уже около часа плутаем где-то не там.

Еще примерно час ищем, как попасть на тропу. Оказывается, что мы слишком сильно забрали вправо и теперь нас от тропы отделяют: около ста метров густого ивняка, три мелких и один глубокой ручей, и чуть-чуть болота – это всё, если ломить напрямую. В итоге попробовали обойти неудачный кусок, зайдя чуть повыше – где ивняк переходит в курум. Получилось, но из графика движения, к сожалению, выбились окончательно.







Продолжаем подъем по Даргылу и, наконец, достигаем перевала Шутхулай (высота около 2300). Тут была запланирована вылазка на соседнюю горку, чтоб поглядеть на озеро с островом посередине - Болдоктой-Нур, а затем уход на перевал Шерпов (около 2500) и спуск к озеру Дэдэ-Хухэ-Нур под пиком Топографов.


На перевале Шутхулай.

Но отставание от графика и практически полное отсутствие воды вносят свои коррективы. От перевала Шутхулай до перевала Шерпов идти нужно через пару-тройку холмов с весьма крутенькими склонами. Пробуем с Олей и Юрой забраться на налегке – за полчаса не успеваем, плюем и решаем спуститься на ночевку к самому верхнему из четырех озер за перевалом Шутхулай, так как бумажная карта утверждает, что оттуда возможен беспроблемный подъем.


Поглядели на трёхтысячники. Сначала думали, что это и есть пик Топографов, но на самом деле это не он.


Вот такое оно - озеро с островом.

Пока мы с Олей еще раз изучаем карты, Юра водит Наташу и Оксану поглядеть на Болдоктой-Нур.
Потом мы спускаемся, поднимаемся и разбиваем лагерь в тундре на высоте 2200. Ни деревьев, ни кустов вокруг нет, готовим на газовой горелке, параллельно еще раз просматривая все имеющиеся карты. На картах полный разнобой, и не ясно, действительно ли получится подняться на перевел за озером, на котором мы остановились. Темнеет; решаем как следует рассмотреть всё следующим утром.




Перевала Шутхулай, вид с озера.


Завтра нам вверх по этим склонам.

Спится плохо. Палатки ставили на мох, который сразу примялся, и под ним обнаружились камни. Приходится ворочаться и извиваться, чтобы уместиться между ними
Ночь на удивление светлая. Такое впечатление, что солнце как зашло за соседнюю горку, так там и осталось.

23 июля (5 день пешки). Окрестности озера Болдоктой-Нур – верховья реки Хэлгин
Пройденное расстояние: 6,5 км.
Трек на Google Earth:Трек в формате GPX тут.



Переходим ручей, вытекающий из озера.




С другой стороны от стоянки.

Лезем вверх по склонам, заросшим ивой. На середине подъема есть два варианта дальнейшего движения - либо налево, сначала по снежнику, а потом по сыпухе, либо немного забрать вправо, чтобы обойти отвесный участок с ледником.


Разглядываем левый вариант.


Вот он какой.

Разведываем с Юрой левый склон. Сыпуха, сначала с трудом проходимая, выше становится совершенно непроходимой. Спускаемся и решаем идти по правому варианту.
Поднимаемся к перевалу. Виды открываются сказочные.




Долина, из которой мы поднялись.


Вид на озера и место нашей стоянки.


4 озера и мы с Олей.

Еще раз небольшая разведка, чтобы понять, с какой стороны лучше обойти возникший на пути холмик, и мы идем по направлению к перевалу Шерпов.


Вид на пик Топографов с перевала Шерпов.


Пик Топографов и его соседи. Вид с обойденного холмика. Кликабельно.


Кусок, снятый оттуда же.

Пока перекусываем около озерца на перевале, небо затягивает. Тыву накрывает грозой, тучи там почти черные. Дождь добирается и до нас.
Спешно собираемся и спускаемся с перевала. Дождь сверху, мокрый курум снизу. Если б не текущий под боком ручей, аналогия со спуском с Боруса на День независимости была бы полной

Взгляду открывается вытянутое озеро Дэдэ-Хухэ-Нур. Совещаемся и отменяем запланированную дневку на этом озере под пиком Топографов – залезть на пик всё равно не реально без всяких железяк, с перевала мы его пофотали уже во всех ракурсах и снизу вряд ли получится лучше, а, кроме того, мы давеча неслабо выбились из графика.
Прощаемся с озером и двигаемся вверх по впадающей в него реке Хэлгин.


Озеро Дэдэ-Хухэ-Нур.


Нам туда.


Отдых и корректировка курса.


Долина реки Хэлгин.


Здешнему снегу забыли объяснить, что летом он тает.




С другой стороны от трехтысячников. Кликабально.


Кое-где река промыла целые каньоны.

Останавливаемся, не доходя пары километров до перевала Хэлгин. Высота, как и в прошлый раз, около 2200. Из растительности – кусты ивы и мелкая березка.
Ни то, ни другое гореть не хочет ни при каких условиях. Прыгаем с хобой вокруг не желающего гореть костра полчаса. Плюем и опять готовим на газу.


Около места стоянки.

Палатки снова ставим на мох, ибо больше не на что, и снова крутимся всю ночь.
Ночь опять необычно светла, но потом нас накрывает грозой. Темень хоть глаз выколи. Близкий гром несколько раз отражается от склонов ущелья, грохот получается невообразимый. Как все признались утром следующего дня, хором вспоминали, не может ли от грохота на наш лагерь сойти какая-нибудь лавина или посыпаться камни. Не вспомнили и успокоенные уснули

24 июля (6 день пешки). Верховья реки Хэлгин – источники Чойган
Пройденное расстояние: 11 км.
Трек на Google Earth:Трек в формате GPX тут.

Утром поднимаемся к перевалу Хэлгин, который также называется Пятиозерный. Перевал оказывается почти полностью в снегу.


Лезем к перевалу.


Долину реки Хэлгин накрывает …


… накрывает …


…, а нет, обошлось



Вылазим к месту, которое на GPS обозначено как перевал Хэлгин, далее надо идти по совершенно не симпатичному снежнику между парой заледеневших озер. Бумажная карта утверждает, что надо забираться выше. Остаюсь внизу, передохнуть и поизучать карты, остальные налегке лезут выше. Там еще одно озеро во льду.


Озеро над перевалом.

Дорога около этого озера еще хуже. Ребята спускаются, и мы пытаемся пройти слева от озер.


Нам вроде туда. Справа внизу – первое из озер на перевале.

После первого озера по-хорошему нужно перейти на противоположную сторону долины – там наклон снежника существенно меньше, но убежавшие вперед ребята продолжают переть по левой стороне. С трудом убеждаю вернуться и пересечь долину. Переходим на другую сторону по небольшой ледяно-каменной перемычке между двумя озерами. Здесь на участках, где стаял снег, обнаруживается тропа. Далее стараемся её придерживаться, где это получается.


Начало реки Аржан-Хем.


После прохождения второго озера. Под ногами – лава. Откуда она тут?


Вряд ли этот лед успеет растаять в этом году.



Чуть дальше первых двух озер еще одно, обозначенное на GPSной карте, как Голубое.


Голубое озеро.


Кликабельная панорама Голубого озера.

Идем дальше по Аржан-Хему. Пейзажи продолжают радовать.










Зеленое озеро.


Водопад около Зеленого.

Около зеленого озера останавливаемся пообедать и продолжаем спуск.
Достаточно ровная долина, на половину покрытая льдом, переходит в длинный курумник, под которым здесь течет Аржан-Хем.


Аржан-Хем выбирается из под камней.


Вот такая вот тропа

Поле спуска ищем тропу и обнаруживаем турики, сложенные буквально в метре от реки. Вполне вероятно, что есть какой-то другой вариант прохода этого места, но мы решились идти по турикам. Пробираемся по камням, метров через 200 турики перепрыгивают на другую сторону. Что ж делать – переходи Аржан-Хем вброд и еще метров 300 идем по правому берегу реки.

Спускаемся ниже по еще одному курумнику и натыкаемся на водопад.


Водопад на Аржан-Хеме.

Место достаточно популярно – это заметно по количеству троп и тропинок вокруг. Фотаемся на память. Примерно через километр выходим к источникам.

Земля, как известно, круглая. Первый человек, встреченный нами на источниках Чойган, был ученый, заходивший за запчастями для блинов на Хойто-Голе - он как раз выбрался из источника молодости. Ученый нам подсказывает, по какой дорожке лучше выйти на поляну со стоянкой.

Идем и натыкаемся на стойбище тувынцев. Интересуемся, где лучше встать, и нам показывают «хорощее место» - в 20 метрах от туалета и 30 метрах от свалки.
Не верим и, оставив Наташу караулить рюкзаки, идем дальше. Опять натыкаемся на ученого, который рассказывает нам, что тувинцы чужаков не любят и всегда предлагают туристам остановиться около туалета, и любезно соглашается устроить нам небольшую экскурсию по территории.

Первыми шли три лечебные избушки с горячей водой разной температуры и чуть ниже них баня, в которую вода по деревянному желобу стекает из избушек. В бане можно мыться с мылом, а потом уже идти в остальные избушки.

Чуть дальше – ключик с очень вкусной минеральной водой. Рядом кружка и пиала – набирай и пей.

Метров через 100 мы вышли на поляну, на которой было штук 10 палаток и пара домиков. С обитателями палаток нас сразу познакомили. Кроме уже знакомой нам тройки ученых тут же обнаружилась «Сборная».

Возвращаемся за Наташей и рюкзаками и ставим палатки на поляне. Колышки отказываются вбиваться – под ногами рыхлый песок с камнями. Устанавливаем палатки при помощи булыжников, которых вокруг масса. Начинается дождь, временно укрываемся под навесом у «Сборной» и тут же устраиваем бартер – мы им пакетики черного чая, а они нам за это кипяток Пьем горячий чай, расслабляемся.

Расспрашиваем, что тут и где. Нам рассказывают про основные источники, а также сообщают, что одна и групп составила целую карту с указанием где чего. Наташа «стреляет» карту, смотрим и фотографируем (на Наташин фотоаппарат).

Кроме радости, появляются и поводы для беспокойства.
Во-первых, узнаем, что «Сборная», ученые, а также почти все остальные группы уходят с источников на следующий день. То есть, кроме нас, на поляне остается всего одна туристическая группа – десяток детей из Иркутска с сопровождающими взрослыми, буряты в одной из избушек (вторая – еще какой-то лечебный источник) – проводники и перевозчики на лошадях, а также троица буряток в палатке, прибывших на лечение.
Не скажу, что мы этому обрадовались, уже столкнувшиеся с тувинским «гостеприимством».

Во-вторых, оказалось, что у Наташи потерялся один ботинок, который был прикреплен за шнурки снаружи рюкзака и, по всей видимости, отвязался где-то на спуске от последнего водопада (на фотках там были видны оба ботинка).
Из запасной обуви у Наташи есть только сланцы и ясно, что без более серьезной обуви ни о какой пешке речи быть не может.
Юра с Наташей пытаются найти ботинок, вернувшись по тропе до водопада, но безрезультатно. Ребята из "Сборной" говорят, что где-то там же в кустах потеряны еще и солнечные очки. Похоже там что-то вроде Бермудского треугольника.

Предлагается несколько вариантов решения этой проблемы – эвакуировать Наташу вместе со «Сборной», от чего она категорически отказывается; поиск ботинка на следующее утро по GPS – но GPSке после Даргыла уже никто в группе не доверяет; третий вариант - уходить с маршрута всем вместе. Кроме того, Юра и Оля предлагают Наташе свои кроссовки, без которых они, в принципе, смогут обойтись. Олины подходят, и проблема, вроде бы, переходит из разряда форс-мажора в категорию неприятностей.

Назватра запланирован отдых на Чойгане, решаем на всякий случай еще раз пройтись по тропе и поискать.

25 июля (7 день). Дневка на Чойгане
Половину ночи около палатки буряток громко тусовались тувинцы, периодически, и как я понял, специально, спотыкаясь о растяжки наших палаток. Ну да и фиг с ними, с местными

Утром было солнечно и ничего, как говорится, не предвещало.
Собирались наши соседи и помаленьку покидали поляну, кто пешком, кто на пришедших за ними лошадях.

Общаюсь с проводником "Сборной", Петей. Он рассказывает, где и как они переходили Хадарус, и о разных тропинках по дороге в Долину вулканов.
Что же касается Чойгана, он советует не злоупотреблять купаниями в горячих источниках, если еще планируются броды - можно банально простыть. Броды у нас планируются, но девушки давеча уже искупались во всём, до чего добрались
Кроме того, оказывается, что принимать всякие ванны на Чойгане можно не более 10 минут в день - по всей видимости, из-за радона (несколько лет назад, говорят, пара туристов перекупалась с печальным исходом).
Перед уходом ребята оставляют нам кострище и немного сухих дров.

Про "ботиночную" проблему уже, похоже, знали все. Мужчина из одной группы (кажется, из Томска) предлагает Наташе свои говнодавы, но размер не подходит. Оля с Наташей предпринимают еще одну спасательную экспедицию. Только они ушли, зарядил дождь. Вернулись через час, мокрые, но довольные, обнаружив-таки ботинок.

Последней покидает поляну группа исследователей, изучавших химический состав источников Чойган - за ребятами должны были прийти лошади, но, видимо из-за плохой погоды задерживаются. Оля уходит поговорить с людьми науки. Говорит долго и, вернувшись, рассказывает, что пообщалась с девушкой то ли биологом, то ли биохимиком. В общем, состав источников весьма оригинален, в них водятся какие-то особые бактерии, на корню давящие вредные для человека микроорганизмы. То есть польза от купание в источниках подтверждается научно.

После обеда на поляне остается мокнуть под непрекращающимся дождем наша группа и иркутские дети, пришедшие аж на две недели.

Отдых на источниках накрывается тазиком - под дождем особо не поотдыхаешь.
Однако, с места решаем не сниматься, так как за предыдущие пару дней выложились на полную и хоть как-то побатониться просто необходимо.
На нашу группу постепенно накатывает депресняк. К отрицательным моментам, кроме дождя, присоединятся тот факт, что, слишком оптимистично рассчитав нашу скорость передвижения, я неправильно оценил нужное нам на маршрут Хойто-Гол - Чойган - Хойто-Гол количество продуктов. Продукты закончатся за полдня до Хойто-Гола. Перед группой встает угроза голода

На всякий случай стреляю у детей банку тушенки. Но настроение от этого не улучшается.
Ближе к вечеру Юра предлагает эвакуироваться до Хойто-Гола на лошадях. Но лошадей нет. Интересуемся в бурятской избушке. Обитающий там дед-бурят говорит, что вечером должны прийти лошади за группой тувинцев и за ним, увезти их за перевал Чойган-Дабан, а там должна ждать машина до Орлика.

Совещаемся. Юра, Оксана и Наташа боятся, что из-за продолжительного дождя мы не сможем добраться до Хойто-Гола (около 25 километров, один перевал и четыре брода) за два дня. Оля ничего не боится. Я думаю, что даже если не успеем за два дня, то за два с половиной точно дойдем, и ничего страшного не случится, если денек придется поголодать. Однако решаем утром выдвигаться как можно дальше за перевал - даже если не успеем на машину, то хотя бы наткнемся на лошадных бурятов и попросим прислать за нами караван.

Не смотря на непрекращающийся дождь, ночью к буряткам опять пришли тувинцы. Опять шумели и спотыкались о растяжки.

Забыл сказать о территориальной принадлежности отдельных кусков маршрута.
Орлик и Хойто-Гол - это Бурятия. Всё, что после перевала Хэлгин - то есть спуск по Аржан-Хему и Чойган - это уже Тува. В нашем маршруте Тува заканчивается на перевале Чойган-Дабан через несколько километров от Чойгана.

26 июля (8 день). Источники Чойган – источники Хойто-Гол
Пройденное расстояние: 11,5 км.
Проехали на машине: 16 км.
Трек на Google Earth (зеленым цветом обозначена пешая часть, синим - автомобильная):Трек в формате GPX тут.

Дождливое утро в походах рождает во мне две ассоциации. Первая – это картинка под названием «Доброе утро». Вторая – как после недели непрекращающегося дождя на Ергаках, Bada (Антон Дедов) в ответ на наше дружное «с добрым утром» заявил «Идите вы в жопу».

В общем, утро было на редкость добрым. То оседающий в виде дождя туман, то честный дождь. Оставаться в этой мокроте не хотелось совершенно.

Ни вечером, ни утром лошади не пришли. Дед-бурят списывал уже почти суточную задержку на плохую погоду. В общем-то, лошади могли задерживаться еще хоть неделю. Ловить на Чойгане нам было нечего. Единственный способ выбраться – рвать за перевал в надежде на якобы ожидающую за перевалом машину. Попадутся буряты на лошадях – попросимся вывезти, не попадутся – ну и ладно.
Собрали мокрые тяжелые вещи и пошли по раскисшей конной тропе.

Тропа сразу полезла в гору, и ребята ломанули. Сначала убежали Юра и Наташа, потом к ним присоединилась и Оксана. Я, не очень-то быстрый ходок в гору, отстал. Оля, подобно верной жене декабриста, шла рядом.

Тропа разделилась. Явно пешая тропка ушла направо, за ручей, из которого мы брали воду на источниках, раздолбанная конная вела влево.
По следам было неясно, куда ушли ребята. Точно получалось идентифицировать только сапоги Оксаны, различимые на конной тропе.
Пошли по конной – как-никак мы хотели перехватить бурятов на лошадях.

Примерно через полчаса натыкаемся на этих самых бурятов и штук 15 лошадей. Они (буряты, а не лошади ) говорят, что на пятерых человек с рюкзаками у них лошади найдутся, удивляются, какого фига мы поперлись пешком, и подтверждают наличие машины за перевалом.
Ускоряемся, насколько получается, и на перевале почти догоняем наших.

Перевал проскакиваем незаметно. Смотреть не на что – все красоты напрочь скрыты в тумане. Вниз почти бежим и примерно через час спуска выходим к домам, рядом приткнулся ГАЗ (не 66, а судя по морде, 3307 или 3308; я не очень в них разбираюсь).
Рядом с домами народ, спрашиваем, не пробегали ли наши товарищи, и нас провожают в растопленную баню, в которой как раз происходит сушка вещей и людей. Присоединяемся к отогреванию.

Оказалось, что мы пришли минут на 15 позже. Баню как раз топили для тувинцев (сразу скажу, что баней те так и не воспользовались), когда из лесу вышли мокрые мы. Мокрых нас пустили обогреться и обсушиться.
Машина действительно ждет тувинцев и пару бурятов, и как только те спустятся на лошадях, машина поедет до Орлика.
Юра договаривается с водителем довезти нас до «стрелки» за 500 рублей с человека, тот соглашается и оставляет свои координаты, буде мы еще когда-нибудь соберемся ехать в Долину вулканов (бумажку с телефонами вроде бы забрала себе Наташа).

Приезда тувинцев пришлось ждать около двух часов. Всё это время прикольный местный мужичок (имя запамятовал ) развлекает нас рассказами об окрестностях и своей жизни.

Поехали. Тот же аттракцион «Бурятские горки». Но машина оборудована лавками вдоль бортов, на которые мы постелили карематы, так что поездка уже не такая экстремальная, как в первый раз. Всё равно приходится держаться руками за борта, чтоб не так мотало.
Мотает не хило, и сидящего в середине кузова на мешках с вещами тувинца Андрея несколько раз рвет, к счастью он успевает доползти до заднего борта кузова.

Где-то через час машина останавливается, и водитель долго кому-то сигналит. Через пяток минут из леса выходят еще трое пассажиров – ими оказываются общительные ученые. Во истину, кругла Земля!
Ярые фанаты пешего передвижения, они шли пешком и остановились на отдых в какой-то избушке (по их утверждению, они останавливались во всех избах и зимовьях, которые попадались им по дороге).

Проезжаем броды. Воды вроде бы меньше, чем было, когда нас завозили несколько дней назад, но всё равно много. Прикольный мужичок (который тоже едет в Орлик), заявляет, что воды примерно на треть больше, чем обычно.

На повороте около стрелки нас высаживают, до Хойто-Гола нам пешком.
Юра, Оксана и Наташа опять убегают вперед. Идем с Олей следом.
Часа через полтора добираемся до брода через Аржан. Переобуваться вломы, переходим брод, не снимая обуви, по камушкам.

Домик, на крыше которого мы ныкали вещи, оказывается не занятым, в нем и останавливаемся. В соседних домиках остановились буряты. Около одного из них припаркован ЗИЛ.
Снимаем вещи с крыши – ничего не тронуто.

Юра спешно растапливает баню для застудившейся Оксаны. Похоже, сказались купания в горячих источниках. Мы тем временем занимаемся печкой и ужином в домике.

Очень хотелось устроить разнос за сегодняшний пеший переход - разбивать группу на два куска в горах, да еще и при плохой погоде – так просто не делается.
Но оказалось, что уже некому.
Заболевшая Оксана отказывается продолжать поход, Юра уходит вместе с ней. Наташа присоединяется к ним, аргументировав тем, что не желает путешествовать под моим руководством, так как одним из вариантов решения «ботиночной» проблемы я назвал эвакуацию с другой группой.

Вниз ребята хотят ехать на машине или, в крайнем случае, на лошадях.
Бурят-водитель по имени Бояр (может быть Баяр, что не принципиально), узнав об их намерениях, предлагает очень выгодную цену – по три тысячи с человека до Орлика. Наши крутят пальцем у виска. Однако других вариантов пока больше нет.
Хотя о пешке впятером в Долину вулканов речи уже быть не может, побывать там нашим товарищам очень хочется, и они решают съездить туда на лошадях. Цена стандартная – тысяча с каждого. Проводник утверждает, что путь в одну сторону занимает часа два-три. Договариваются с ним поехать туда на следующий день.

Мы с Олей предпочитаем пешее передвижение, тем более, что на лошадях из нас всех до этого ездила только Оксана (да и та чуть-чуть). Решаем на следующий день подсушиться как следует перед радиалкой в Долину, а пока палатка и прочие вещи будут сушиться, сходить вверх по реке Хойто-Гол к обозначенному на GPS водопаду и источнику Красные камни.

Впервые за неделю спим под крышей. Необычные ощущения