Вкратце расскажу как я полировал свой велосипед и узнал много нового.



Чтобы отполировать велосипед, нужно проделать следующие этапы:

— снять всю краску;

— зашкурить поверхность наждачной бумагой;

— отполировать поверхность деталей войлоком и пастой;

— покрыть детали лаком

Снятие краски
Все детали велосипеда делятся на два типа по способу окраски: покрашенные краской и анодированные. У меня были покрашены рама, вынос, корона и штаны вилки. Анодированные руль и шатуны. Думаю, взглянув на свои шатуны и раму вы без труда определите различия их окраски. С покрашенными деталями всё относительно просто. Со снятием краски отлично справляется средство HB Body 700, которое я купил в магазине автоэмалей на Бряской, 65.



Это люто ядовитый прозрачный гель, который нужно нанести на раму и подождать несколько минут. Слой краски начинает сворачиваться в хлопья, оголяя металл. Остаётся только снять свернувшуюся краску. Но подвох геля в том, что он очень жирный, содержит воск. Протрёшь газетой или тряпкой — гель размазывается по раме, а краска опять прилипает к металлу. Как свечной парафин. Поэтому снимать его нужно чем-то металлическим. Например, ножом. У меня был старый скальпель. Сложность представляют сварные швы. Гель вспучивает краску, но достать её оттуда очень сложно. Я купил в хозяйственном магазине несколько железных мочалок для мойки посуды и отшелупонил краску на швах и в уголках.


С анодированными рулём и шатунами всё гораздо сложнее. Естественно, гель для снятия краски никак не действует на покрытие. В магазине «Мастер» (Ладо Кецховели, 75) я купил две наждачных насадки на дрель: крупную для больших поверхностей, и поменьше, для более точной работы.


C помощью дрели и насадок пришлось буквально сдирать чёрное анодирование с шатунов и руля. В этом деле очень помогут тиски, в которые можно будет зажать деталь, чтобы не корячиться, держа её на весу.

Рама в процессе снятия краски и после. Как видно, самые проблемные места — сварные швы.






Зашкуривание поверхностей
После снятия краски детали имеют цвет грязной алюминиевой посуды. Цель обработки деталей наждачкой — убрать все шероховатости, остатки краски и придать поверхности равномерный матовый цвет. Я купил несколько сортов наждачной бумаги. Начиная тряпочной 70-кой, которая тупо дерёт металл, выравнивая текстуру царапин, заканчивая мелкой-мелкой 2000-кой. Количество шагов зависит только от вашего терпения и усидчивости. Чем меньше шаги перехода между разными сортами, тем качественнее получится результат. Посмотрите ролики на ютубе по запросу «polish aluminium», тема шкурения развита очень широко. Мне терпения не хватило и я оставил много косяков на раме и деталях.

Полировка войлоком и пастой
Итак, детали зашкурены, стали гладкими и матовыми, дающими мутные отражения. В дело вступает войлок. Купил в «Вираже» (Северо-Енисейская, 40)два войлочных круга на дрель и запасся пастой ГОИ. Где купить эту хрень я ума не приложу. Мне повезло, нашлась в хозяйстве.


Дальше легко. Круг мажется пастой и детали полируются. Процесс довольно быстрый, по сравнению с предыдущими. Часа за три можно отполировать все детали велосипеда. Качество финальной полировки напрямую зависит от качества зашкуривания. Если не сдаваться и шкурить очень тщательно, постепенно переходя от крупной наждачки к более мелкой, то затем запросто можно добиться чёткого зеркала на поверхности металла.

Покрытие лаком
После полировки самое главное — не тупить с лакированием. Насколько я понял, лак продаётся в баллонах по типу краски. У меня появилась возможность покрыть детали порошковым лаком в промышленных условиях и я ждал удобного случая. Ждать пришлось почти месяц. За это время я повторно переполировывал детали, потому что уже через пару дней они начинают тускнеть, а через неделю на них появляются чёрные пятна. Поэтому я бы рекомендовал покрывать лаком сразу же после полировки. Буквально на следующий день. К тому же, сам лак значительно уменьшает блеск металла. В итоге я плюнул и отдал детали через неделю после полировки, уже потускневшими. Вышло не очень.

На весь процесс у меня ушло около 50 часов чистого времени, которые растянулись на три месяца. Подумайте, нужно ли оно вам. Второй раз я вряд ли подпишусь.

Результат можно посмотреть в ветке про мой велосипед.

Хорошая инструкция!

Хорошо написано
А фото поближе есть? Создается такое ощущение что рама после покрытия лаком все-равно немного потускнела.

КоТ
Конечно, фотографии поближе — в теме про вел. Жми на фотографию велосипеда.

не, меня интересовало совсем близко. Примерно так

маньяк респект за усидчивость. Результат хорош

вот чем байкеры в -40 занимаются

В магазинах радиодеталей.

Ихмо. Для металла зернистость наждачки макс 320 можно пользовать. и то только для снятия краски. если снимать как написано гелем, можно и более мелкую сразу использовать.
На счет лака. На полированном металле лак из баллона держаться не будет. И если крыть лаком то только порошком. Он хоть как то будет держаться.

Не помню где, вероятно даже у нас, давненько была подобная тема. Там человек сведущий в сплавах алюминия резко негативно выссказывался об образивной обработке готовой алюминиевой конструкции. Это её резко ослабляет.
Значительно теряется прочность, уже не помню на сколько, но речь шла о десятках процентов.

Хм а как же оксид люминия? Именно оно не дает люминию рассыпаться. Очень быстро образуется.Даже если все остальное из дюральки - хм еще раз дюралька то еще прочнее люминия. Если верить моему плачевному опыту то дюралевые уголки 40 милеметровки прочнее 40 милиметровки стали хотя весят меньше гораздо. Хотя смотря какой дюраль. Кетайщеной явно не пахло - мой дюраль пах совдепией. Направляющие из полок на балконе из дюраля и были - хде достал сугубо мои проблемы.

Оксидная плёнка не даёт ржаветь, а на прочность влияет самый верхний слой.. блин уже полчаса ищу в инете про это, не могу сформулировать толком запрос. Кто у нас сопроматчик?