До Бугульдейки доезжаю без приключений. Конечно, трещин меньше не стало, да и лед со снежными переметами. Еще 5 км и вот она, Куяда, где живет мой байкальский друг Слава Боргеев, местный предприниматель, построивший на родине своих предков довольно популярную у иностранцев турбазу.
Думал только немного пообщаться, но сел за стол, выпил бурятского тарасуна, да и остался - раз уж пошли разговоры о смысле жизни и человеческом предназначении. Да и куда торопиться? Завтра хоть как до МРС доеду, а если с ветром повезет, то и до Хужира.
Утром сходили на кладбище (нужно было "пообщаться" с душами родителей Славы), потом позавтракали, опять поговорили, зашли в гости к тем, другим... Заинтересовавшись моим проектом, двоюродный брат моего товарища, Сергей Боргеев, предложил назвать географический центр сакральной для бурят "Пуповиной Байкала".
Короче, уезжаю из Куяды я только к обеду. А около 15-ти часов, в районе устья Анги, началась буря: шквалы так и крутят, и налетают со все сторон. Ехать почти невозможно. Но я все равно упираюсь и часто падаю из-за того, что руль ветром заламывает.
Один раз чуть до катастрофы дело не дошло. Упал особенно жестко, колено и локоть в кровь разбил. Пока соображал что к чему, меня ветром мощно понесло месте с велосипедом. И в какие-то мгновения я уже скольжу по наклонившейся льдине в полынью, образовавшуюся около огромной трещины. Остановился каким-то чудом - ноги в шипованных ботинках на лед удалось поставить. Вода рядом плещется. Кое-как сел и строго против ветра на четвереньках с трудом пополз прочь от трещины. И велосипед за собой тащу - друга ведь в беде не бросишь. Около получаса таким образом пробивался к берегу, где наконец-то смог укрыться от ветра за камнями, попить чаю и одеться потеплее. Посмотрел на карту: за поворотом должна быть бухта Ая, а там знакомые по прошлым поездкам домики. Пока отдыхал и с мыслями собирался, вижу - черная точка приближается. Надо же! Это мотоцикл с коляской. И на нем два бурята с ружьями - нерпу, наверное, браконьерили, слишком много ее нынче развелось. Подъехали, пообщались: "Помощь нужна?" Но я уже пришел в себя и успокоил охотников: мол, не впервой, сам доберусь. Странно, но они мне поверили.
Люди уехали и я снова выбираюсь на лед. Стараюсь ехать, по-возможности, только против ветра или, наоборот, по нему (хотя мне и не по пути), или даже поперек, но с сильным наклоном велосипеда (чревато падением при непредсказуемой смене силы и направления ветра). Тормозить нельзя или вообще бесполезно. Но постепенно приспосабливаюсь. Огибаю мыс и решаю в бухту не ехать. Ветер, конечно, слабее не стал, но резкие порывы прекратились (крутит, оказывается, только около скал и на выходе падей) и даже немного в спину иногда получается.
В общем ровно 4 часа меня этот ветер мучил. А в Ольхонских воротах вообще стал встречным, но уже послабее - видимо, нагретая днем почва остыла.
Однако на этом мои приключения не заканчиваются. День-то жарким выдался, градусов 7 было. И в заливах около МРС (Сахюрта) воды немало натаяло, да еще ветром нагнало - сантиметров 15-20 глубиной. Еду-хлюпаю, сил уже нет, а останавливаться нельзя.
Заехал в поселок, позвонил по разным телефонам: нигде нет возможности постирать/помыться и нигде меня не хотят угостить ужином: мол, поспал и сваливай.
Пришлось идти в "Ветер странствий". Там хоть и дороже в два раза, но в номере есть душ с горячей водой, да и столовая еще работает.
Наутро ветер стих. Встал пораньше в надежде, что за ночь вода на льду хоть сколько-то подмерзнет. Завтракать не стал: у меня еще есть сало, хлеб и половина огурца - в дороге поем.
До Хужира 40 км с небольшим. Доезжаю довольно быстро, поскольку на острова не заезжаю и на фотографирование наплесков особо не отвлекаюсь.
(Фото не мое - сейчас наплески уже сильно подтаяли).
Дорога прокатана лишь частично - после острова Огой (это где буддийская ступа) пошли трещины и потому транспорт там уже не ходит. А перед Хужиром вообще колобовника метров 200 натолкло. Но на велосипеде я проезжаю. И на берег сквозь проталины выбираюсь - все же рано нынче весна наступила.
Сразу иду к своим гостеприимным друзьям - художникам Ощепковым. Там и ночую, и даже в бане парюсь.
В тот же день иду в местный музей. Потом в сувенирную лавку, где обнаруживаю магнит с указанием неправильной глубины Байкала.
Надо бы написать письмо
производителю - пусть исправит на 1642 м.
В Островном лесничестве нацпарка ФГПУ "Заповедное Прибайкалье" знакомлюсь с недавно назначенным и.о. руководителя Антоном Викторовичем Карелиным. Вручаю и ему свой настольный сувенир. Надо сказать, что многими обывателями мой проект до этого воспринимался довольно скептически: ерунда это, кому нужно? А тут я неожиданно наталкиваюсь на совершенно искренний интерес. Мы садимся в УАЗ-Патриот и уже через полчаса оказываемся на месте. По коровьей тропке идем во 2-й квартал лесничества, где солнечный сосновый лес, девственная поляна, нежные песчаники: настоящий рай после пережитого накануне.
В восторженном настроении сооружаем из валявшихся неподалеку жердей подобие символа и пожимаем друг другу руки: Русское географические общество и национальный парк "Заповедное Прибайкалье" в этом деле теперь партнеры!
Потому что в лесничестве есть и трактор, и КАМАЗ со крановой стрелой, и рабочие, и где каменные глыбы взять для сооружения стелы, они тоже знают.
В общем все сами сделают, потому как заинтересованы - развитие познавательного туризма является одной из задач нацпарка. И теперь на их территории появится еще один туристический объект: что-нибудь вроде такого.
Да и под присмотром он будет, иначе загадят.
Кстати, Карелин рассказал мне по два вулканических конуса на западном берегу Байкала - Кедровый и Солнечный. Говорит, что их со льда отлично видно. Это вершины хребта в районе мыса Покойники и Средний, Верхний Кедровый. Они - древнейшие на земле вулканы, которые извергались тогда, когда на земле не то что людей – динозавров не было! Так что новая тема для очередного весеннего похода по Байкалу уже появилась. Я и план набросал: стартуем из Усть-Баргузина, потом по льду 95 км до Онгурена (самое широкое место озера, наверняка мало кто на велосипеде ездил), а оттуда вдоль берега мимо мыса Рытый (сакральное у бурят место) до вулканов. Главное, в попутный ветер попасть и чтобы снега поменьше было.
Пообщался также с настоятелем местной церкви, отцом Василием Маховым - я писал о нем раньше (бывший боксер, кроссы бегает). Он тоже должен принять участие в освящении географического знака, как это в России принято.
Вечером узнаю про маршрутку до Иркутска (тел.: 89149427407) и покупаю интернет-билет на поезд.
Друзья-художники потчуют меня то ухой, то жареным омулем, который сейчас здесь в огромном дефиците.
Пока ехал по Байкалу, местные жители тоже жаловались, что сети достают пустыми вот уже месяц. А кто-то утверждал, что омуля вообще ловить запретили. А теперь еще и обязали туалеты бетоном обшить, чтобы экскременты в озеро не попадали. И чем теперь рыба питаться будет?
Обратный путь до МРС оказался опять против нехилого ветра. И мне постоянно кажется, что я не успею на автобус, а следом сорвется встреча в головном офисе нацпарка и с руководителем Иркутского отделения РГО, пропадет также и мой билет на поезд. И вот в таком настроении три с половиной часа подряд я рву свои ноги, пытаясь выжимать хотя бы 15 км/час. Удается это с трудом, плюс трещины. А если опять вода у берега будет? Последние километры еду, в отчаянии выкрикивая матерные слова - ругаю себя за то, что вместо резервного часа не запланировал двух.
В МРС добираюсь за 25 минут до отправления автобуса. Но тот сначала уезжает на пристань, откуда возвращается только через полчаса. Так что резервный час у меня все же был.
Велосипед легко помещается за задними спинками Мерседеса, сумки я беру в салон. Пробую смотреть фильм с телефона, но усталость такая, что я попросту вытягиваюсь поперек салона и засыпаю на всю дорогу. Загнался.
В Иркутске меня встречает Слава Боргеев (настоящий товарищ!). К большому начальству нацпарка мы не едем, потому что автобус пришел поздно - в пути его надолго тормознули гаишники, обнаружившие не пристегнутых китайских пассажиров. Так что общаемся по телефону и договориваемся, что по возвращению в Красноярск я напишу подробное письмо с приложением обоснования вычислений местоположения географического центра озера.
Зато получается очень продуктивная встреча с Л.М.Корытным, бывшим замдиректора Иркутского института географии, а ныне председателем отделения РГО.
Пьем чай, ужинаем (для меня, полуголодного, это всегда важно). Корытный оказался нашим земляком - он долгое время работал в экспедициях в Красноярском крае, и его патриотом. Он также автор расчетов, по которым выходит, что Енисей, если прослеживать его не по названию, а по притокам (Селенга, Ангара и собственно Енисей) является второй по длине рекой Азии, уступающей только Янцзы (также с притоками).
Леонид Маркусович дает мне контакты алтайских географов, которые сотрудничают с Институтом географии в Урумчи. И я уже с ними списался, высказав просьбу проинформировать китайских коллег о наличии у них неподалеку двух континентальных Полюсов недоступности Евразии, на которых я побывал прошлым летом.
Поскольку Корытный является замредактора научного журнала "География и природные ресурсы", то я, конечно же, обсудил возможность публикации нашей статьи, в которой являюсь соавтором.
Естественно, что и на поезд я попадаю вовремя, и домой добрираюсь без проблем. Кроме одной странности: впервые за все мои путешествия недовольство размещением велосипеда на третьей полке (к сожалению, в соседнем купе - так уж получилось) высказали не какие-то пугливые тетки, а тщедушный мужичок (между прочим, красноярец оказался) и спортивного вида молодой узбек. Но ругаться с ними я не стал, а просто сделал свое дело. И после укорил: не стыдно? Человек я ведь не молодой, международный путешественник, рекордсмен в необычных достижениях, зимой по льду езжу. А вы гундите…
Выспался, а утром познакомился с Акимом, пожилым лезгином. И проболтал с ним полдня с целью изучения менталитета кавказских народов. Мне это пригодится осенью, когда поеду ленд-лизовским "Персидским коридором" через Иран и Кавказ. Но, как говорит Леонид Каневский, это будет уже совсем другая история…