Центральная Азия. Июль 2015

Первопроходец

Шеф писал(а):

На одном из фото видна складная солнечная батарея. Удавалось зарядить гаджеты таким образом?

Это было фото путешественника - не нашего.

По моему опыту, толку от такой батареи нет никакого, с трудом заряжается телефон и то, если солнце весь день светит ярко. Да и возить неудобно, потому что направление дороги меняется, а вместе с этим - и положение батареи относительно солнца.
Недавно я интересовался об этом же в магазине, где их продают. И там мне подтвердили, что мощность у таких батарей недостаточна для зарядки смартфона. Поэтому я купил второй внешний аккумулятор и теперь в походе мне не придется дергаться с зарядкой смартфона около каждого кафе. Получилось, кстати, дешевле стоимости солнечной батареи.

ili-ili · **Зарегистрирован:** 12.06.11 **Сообщения:** 40

Первопроходник писал(а):

Шеф писал(а):

На одном из фото видна складная солнечная батарея. Удавалось зарядить гаджеты таким образом?

Это было фото путешественника - не нашего.

По моему опыту, толку от такой батареи нет никакого, с трудом заряжается телефон и то, если солнце весь день светит ярко. Да и возить неудобно, потому что направление дороги меняется, а вместе с этим - и положение батареи относительно солнца.
Недавно я интересовался об этом же в магазине, где их продают. И там мне подтвердили, что мощность у таких батарей недостаточна для зарядки смартфона. Поэтому я купил второй внешний аккумулятор и теперь в походе мне не придется дергаться с зарядкой смартфона около каждого кафе. Получилось, кстати, дешевле стоимости солнечной батареи.

Это томич Степан. Провидение послало мне его, когда сидел на Красивом Красном перевале(Улан-Дава) в ожидании Ромы. Едет с тяжеленным прицепом из Томска через Хакасию,Туву,Монголию, Алтай,Казахстан куда бы Вы думали - в Киргизию, и, если удастся, в Таиланд! Вот его сайт: http://stepanrides.com. Солнечной батареей доволен. Его гаджетам хватает. В отличии от нас( например,МТС надул меня с роумингом), он всегда на связи. Разнообразит велопоход восхождениями (Ергаки, Тянь-Шань).

Первопроходец

Перед тем, как уехать в Монголию, мы познакомились с двумя парнями из Подмосковья. На Веломании в нашей теме один из них отписался:

Цитата:

...читаю ваш отчёт. Тоже стал пробовать писать о нашей поездке, но не столь подробно, как вы. В Монголии пробыли 20 дней, проехали почти весь маршрут, как и планировали, не отдыхали, кроме последних двух дней.
В некоторых местах было очень дико, особенно южнее Толбо, близко к Китаю - там мы редко встречали людей и ехали какими-то труднопроходимыми тропками, было тяжело. Потом вывалились в предгобье, сказочные просторы - эти места почему-то остались для меня какими-то особенными. Вообще, там везде было прекрасно, хотя тогда, из-за усталости, я не всегда был способен обратить на эту красоту внимание, сейчас впечатления часто возвращаются.

Кстати, жёсткая вилка - не столь большая проблема на плохой дороге, по крайней мере на моих 28" было так. Я приспускал воздух в камерах на сильно каменистых участках. У моего друга было потяжелее, т. к. тонкие грипсы, прямой руль и 26". Но тоже ничего, пережил.

Первопроходец

Окончание моей публикации для сборника Приморского отделения РГО (полный текст см. во вложении внизу).

Дерсу Узала
Путешествие по Дальнему Востоку оказалось несколько иным. Еще в Кызыле Владимир познакомился с родственниками тувинского актера Максима Мунзука, сыгравшего Дерсу Узала в одноименном фильме. Как выяснилось, несмотря на прославившую его роль, актер при жизни так и не нашёл глубокой духовной связи со своим героем. Хотя такое вообще вряд ли было возможно, т. к. тувинский интеллигент и тщательно выписанный В.К.Арсеньевым и У.Куросавой нанайский охотник были представителями разных менталитетов, культур и верований, жили в иных исторических эпохах и имели несхожий жизненный опыт.
И хотя М.Мунзук уже умер, но может быть еще не поздно ситуацию исправить? Например, "познакомить" души умерших с помощью шаманов.
И потому с одним из них путешественник встретился в с. Красный Яр Приморского края. Вот как это было:
- В ходе шаманского обряда, проведенного Василием Дункай, было получено разрешение Духов на то, чтобы рассыпать землю с места рождения тувинского актера Максима Мунзука около памятника Дерсу Узала на ст.Корфовской. А потом вызвать души обоих и познакомить их.
Но от Красного Яра до Корфовской километров триста и потому на месте соответствующий обряд шаман поручил мне провести самому. Около памятника я должен был развести костер, очертить его по кругу деревянной палочкой, "накормить" Духов и тогда все получится.
До станции я доехал на своем велосипеде через три дня. В местном магазине купил конфет, хлеба, мяса, водки, нашел памятный камень и развел рядом с ним костер - несмотря на дождь, под которым ехал весь день. Попросил у Максима Мунзука и Дерсу Одзала (реального человека, а не вымышленного героя с фамилией Узала) прощения, что побеспокоил их души. После чего рассыпал тувинскую землю около памятника.
Когда подношения полностью сгорели, то боковым зрением я вдруг неожиданно для себя увидел где-то в стороне, метрах в 5-8 от меня, следующую сцену: стоит Максим Мунзук, низкорослый, плотный, с большой головой. К нему энергично, легкой походкой подходит более молодой, высокий и сухопарый Дерсу (кстати, не сутулится, как на фотографиях), протягивает актеру руку и говорит: "Здравствуй. Моя люди". Мунзук как-то несмело, стесняясь что ли или смущясь, протягивает руку в ответ. Они здороваются и начинают о чем-то оживленно разговаривать. Я не вслушивался, т.к. это было бы неэтично. Да и видеокартинка от меня несколько отдалилась.
Все это происходило на фоне непрекращающегося дождя, которого для этих душ как бы не существовало. Я отвел взгляд и занялся костром, а когда снова посмотрел на то место, картинка уже исчезла. Но я точно знал, что обе души познакомились и чувствовал, что они все еще продолжают общаться.
Костер прогорел, я все прибрал, взял местной земли в мешочек, из которого ранее высыпал тувинскую землю и, уже в темноте, поехал в Хабаровск.

Через несколько дней, в с. Троицком, путник вновь "увидел" Дерсу. В этом нанайском поселке В.Черников остановился на пару дней, чтобы найти свидетельства о когда-то живших здесь родственниках знаменитого охотника и о людях, знавших его при жизни. Узнав, что у путешественника осталось немного тувинской земли, работники местного культурного центра уговорили рассыпать ее и в Приамурье, откуда Дерсу Одзал был родом. Владимир согласился. По схеме, рекомендованной шаманом, в с. Джари был вновь проведён соответствующий обряд с костром, в котором приняли участие и трое местных жителей. Вот что было дальше:
- Когда я сидел у костра, дым всё время норовил попасть на меня. В конце концов пришлось пересесть на противоположную сторону. Поднял глаза и увидел, что на том месте, откуда я только что ушел, скрестив ноги сидит мужчина. Он просто смотрит в костёр и ни на кого не обращает внимания. Дерсу! Не знаю почему, но я точно знал, что это был он. И к тому же этот человек был очень похож на изображение Д.Узала с одной из его фотографий, только был без трубки и в более светлой одежде. Я рассказал об этом присутствующим и по их просьбе мысленно спросил у Дерсу: как он здесь появился? На что тот ответил: мол, позвали, вот и пришёл. Видение продолжалось примерно с минуту. После чего образ вдруг растаял: в его центре образовалась пустота, которая быстро увеличивалась и за несколько секунд все исчезло, развеялось словно облачко. Я был поражён, т. к. подобного раньше никогда не видел…
Вернувшись в гостиницу, В.Черников позвонил в Туву. Оказалось, что именно в это время в Москве, в Государственном музее Востока, проходил творческий вечер, посвященный 40-летию выхода на экраны фильма Акиры Куросава. Одновременно открылась посвященная фильму выставка. В ее работе приняли участие исполнитель роли Арсеньева Юрий Соломин, дочь актера Светлана Мунзук, члены съемочной группы.

Эпилог
Дальневосточную землю, которую Владимир Черников привез из своего последнего путешествия, он передал в Туву. Ее рассыпят там, где родился Максим Мунзук и где он умер. Но еще раньше в центральном парке Кызыла при большом стечении народа с участием Владимира был заложен камень на месте, где в будущем будет установлен памятник тувинскому актеру, исполнителю главной роли в оскароносном фильме.
Казавшаяся поначалу несколько безумной идея путешественника была закреплена в материальном мире, получив еще и мощную энергетическую поддержку общественности.
Однако Владимир так и не получил ответа на давно мучивший его вопрос: почему Дерсу так легко являлся путешественнику? Только лишь под влиянием проводимых ритуалов и публичных мероприятий? Или потому, что душа прославленного В.Арсеньевым нанайца все еще не попала в Буни? Ведь он был убит и его никто не сопроводил в царство мертвых, как полагается по обряду. Ответить на это может только шаман...

Первопроходец

Из Владивостока прислали. Правда, запоздало немного...

Газета «Владивосток» № 131 2 сентября 2015 г.

ПО СЛЕДАМ ДЕРСУ УЗАЛА… НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Такое удивительное путешествие собирается совершить житель Красноярска Владимир Черников со своими товарищами.
На встрече, прошедшей в Обществе изучения Амурского края, он рассказал, что прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в экспедиции «Уссурийскими тропами Дерсу», в рамках которой намерен на велосипеде проехать по Приморью и Хабаровскому краю около полутора тысяч километров маршрутами экспедиций Владимира Арсеньева. Ключевым моментом этой акции станет возложение земли, взятой на родине тувинского актера Максима Мунзука, сыгравшего роль ДерсуУзала в культовом фильме Акиры Куросавы, на могилу удэгейского охотника.
Максим Мунзук (1910 – 1999 гг.) чрезвычайно почитаем у себя на родине, его личность тесно связывают с созданным им экранным образом. В Туве работает общественный благотворительный фонд «ДерсуУзала», который ежегодно проводит в столице республики – городе Кызыле – кинофестиваль «Живая тропа Дерсу».
Велоэкспедиция приурочена к 40-летию фильма «ДерсуУзала», снятого японским режиссером Акирой Куросавой по одноименной повести Арсеньева, а стартует она с острова Русского – первого места службы Арсеньева. Участники намерены посетить как можно больше мест, где бывал легендарный исследователь, осматривая по пути самые интересные достопримечательности Приморья. Маршрут пройдет через Артем, сафари-парк, Шкотовские водопады, Уссурийский заповедник, город Арсеньев, где участники пройдутся по местам съемок фильма Куросавы, затем отправятся в село Черниговка и на побережье озера Ханка. Также путешественники посетят Спасск-Дальний, поселок Кировский, Дальнереченск, Бикин, станцию Корфовскую (там находится памятный камень на месте гибели ДерсуУзала) и Хабаровск. Финиширует экспедиция в городе Советская Гавань. Экстремальный маршрут путешественники рассчитывают пройти за 20 дней.

Первопроходец

Наконец-то взялся за описание путешествия по дальнему Востоку, которое готовилось здесь. Было это уже в сентябре, спустя месяц после возвращения из Тувы. Пожил дома, восстановился и отправился на осуществление следующего этапа, посвященного почти исключительно В.К.Арсеньеву и Дерсу Узала.

Не знаю почему, но во Владивосток я решил лететь самолетом, а обратно, из Совгавани, возвращаться поездом. Хотя это четверо суток, да еще с пересадкой в Хабаровске - 5 часов на вокзале.
По уже устоявшейся привычке, навеянной шаманами, я обращаю внимание на знаки судьбы. Какие-то из них должны свидетельствовать о том, что мое путешествие состоится, а какие-то - предупреждать об опасности. Как их различать, я не знаю, но надеюсь, что интуиция сработает.

В аэропорт в этот раз приехал скромно, без провожающих. Быстро и без проблем сдал в багаж велосипед, предварительно натолкав в чехол самые крупные вещи типа палатки, спальника, коврика и всякой одежды. Туда же вошла и багажная сумка. Во вторую сумку я сложил продукты и всякое нужное, а самое тяжелое и малогабаритное уложил в поясную сумку и минирюкзачок. В результате вес моих задекларированных вещей норм Аэрофлота (23 кг) ничуть не превысил. А то, что было на мне, так это не считается. Я всегда так самолетами летаю и потому за перевес еще ни разу не платил.

Кстати, о знаках. В накопителе ко мне неожиданно подошел парень, который оказался моим недавним знакомым - волонтером из археологического лагеря "Ермак". Там я выступал недавно с рассказом о путешествии по Центральной Азии. Оказывается, Егор тоже летит во Владивосток на студенческий бардовский фестиваль как руководитель ансамбля авторской песни «БомБАРДировщики» в нашем СФУ.

Хороший знак, который означает реальную преемственность предыдущего и нынешнего походов.

Второй знак случайно обнаружился в самолете. В корпоративном рекламном журнале Аэрофлота я прочитал: "Наша генетика досталась нам от поколений людей, которые жили впроголодь". Это написала ресторатор Матильда Шнурова. Значит, от голода я не помру.

7 часов лёта, пара фильмов с телефона и ночь прошла. Утром в аэропорту меня встречает мой старый друг Александр Марамчин, руководитель местного экстрим-велоклуба.

Смотрим город и капониры крепостей Русского острова.

На Морском кладбище набираем земли с могилы В.К.Арсеньева. Он завещал похоронить себя в лесу, да родственники решили по своему.

Обедаем, проводим организованную Александром пресс-конференцию и знакомимся с подлинными дневниками В.К.Арсеньева, хранящимся в Обществе изучения Амурского края - Приморском отделении Русского географического общества.

Здесь меня одаривают книгами об Арсеньеве, изданными в последние годы. Чему я страшно рад - ведь это такая редкость и у нас, в Сибири, этих книг не найти. Однако везти увесистые тома с собой задача непосильная и я прошу Александра отправить их мне домой почтой.

Несмотря на позднее время, успеваем зайти в музей Арсеньева (в этом доме знаменитый топограф жил последние годы перед смертью).

С чувством выполненного долга тем же вечером я уезжаю на Артемовский перевал, где ночую в наспех поставленной палатке на какой-то малохоженной тропе.

Первопроходец

Выспался, поел в придорожной кафешке и скатился к базе отдыха "Штыковские Пруды" - среагировал на наличие там творческой мастерской. Заехал на минуту, а завис на два часа. Зато узнал, что такое фьюзинг, квилинг, жареная живопись и рисование на воде.

Далее поехал по гравийке сквозь Уссурийский заповедник. В приморском лесу все большое: ромашки высотой по полтора метра, жук-дровосек длиной в дециметр, бабочки величиной с ладонь.

Кордон Аникин.

Тигров нет. Оказывается, что они дорогу переходят только вечером и вообще увидеть их - большая удача. Этого мне хочется, но и "колется": Дерсу Узала когда-то учил Арсеньева: «Такой люди, который никогда амба посмотри нету – счастливый...»
Недавно в заповеднике побывал В.В.Путин и лично усыпил тигра выстрелом из карабина - в научных целях. Этот сюжет я видел по телевизору.
Егерь рассказывает, что их здесь работают четверо, вахтой. Сам он живет в д.Николаевке в 30 км отсюда, держит 10 коров на продажу молока-мяса, потому что на зарплату лесника прожить трудно.
Николаевка изначально было поселением корейцев. В 1937 году значительную их часть депортировали в республики Средней Азии, а в селе началось строительство военного аэродрома. Сейчас на нем дислоцируется противолодочная авиация.
Аэродром мне не по пути, да и не совсем по теме, поэтому его проезжаю мимо.

Обедаю в крупном селе Ивановка. Администратор кафе ни с того, ни с сего рассказывает мне историю своей неудачной семейной жизни: муж сел на 10 лет за наркотики, его друзья пытаются отобрать у нее совместно нажитое имущество, а свёкр уже забрал дорогостоящий инструмент. Никто ей и ребенку не помогает. Я бы пожалел ее, но рассказчика оказалась еще та баба: матерщинница и довольно наглая. Наверное, это ее судьба.
Обычно я сопереживаю людям, но эта встреча меня никак не затронула. Наверное, я уже впал в состояние путешественника, для которого все течет мимо.

Первопроходец

Относительно легко вкатываюсь на перевал Бурханка (в народе - "Буханка"). Дорога пересекает многочисленные ручьи, которые здесь почему-то именуют "ключами".
Еще от А.Марамчина я прознал, что в деревне, несколько в стороне от основной дороги, есть музей женьшеня. Пять километров - не крюк. Прячу вещи в лесу и налегке отправляюсь в Староварваровку, 1884 года основания. Деревня была названа в честь иконы святой Варвары.

Музей понравился. Он единственный в России. Его хозяйку, Наталью Дмитриевну Жгилёву (кстати, она тоже член РГО), мне помогли найти в сельсовете. В 1961-2002 гг. здесь был совхоз по выращиванию женьшеня, созданный по распоряжению И.В.Сталина.

Гнездо шершней.

Пока смотрел музей - экспонатов в нем более 3 тысяч, на улице разразился ливень. А у меня все вещи в лесу. Что делать? Заезжаю в ближайший магазин и там находчивые продавщицы делают мне плащ из большущего полиэтиленового пакета. Дырка для головы, две прорези для рук: телу тепло и сухо. Так я и приехал в райцентр Анучино на встречу с местным велоэнтузиастом Александром Панченко.

Под дождем долго знакомиться не стали, быстро скатились до автовокзала, поели пирожков и вызвонили местного краеведа Виталия Владимировича Василенко. Как оказалось, он тоже член РГО. На ближайшие часы этот эрудит становится нашим проводником по Анучинскому чжурчженьскому городищу. Но фотографировать особо оказалось нечего. От старых крепостных валов почти ничего не осталось, само городище захватывается разрастающимся городским кладбищем, а местной власти на тысячелетнюю историю глубоко наплевать.

Этого городища нет и на Викимапии.

После чего посетили местный музей, где я впервые познакомился с историей местных цивилизаций. Мохэ, Бохай, чжурчжени - в этих названиях звучали потомки скифов.

Село Анучино было основано в 1880 г. солдатами Сибирского полка. Позже, в 1897 году, их заменили двумя сотнями казаков, вооруженная шестью артиллерийскими орудиями. Потом был дисциплинарный гарнизон и 600 заключённых. К 1889 году в Анучино построили телеграфную контору, дом пристава, две китайские лавочки, магазин. Земли вокруг солдатского поселения активно осваивали и обживали семьи переселенцев.

Знаменитый военный топограф здесь не бывал, а вот Дерсу как-то проживал неподалеку. Вот что пишет об этом В.К.Арсеньев:

Цитата:

...Я воспользовался этой задержкой и послал Захарова в Анучино искать Дерсу. Он должен был вернуться к Уссурийской железной дороге и ждать моих распоряжений.
От села Осиновки Захаров поехал на почтовых лошадях, заглядывая в каждую фанзу и расспрашивая встречных, не видел ли кто-нибудь старика гольда из рода Узала. Немного не доезжая урочища Анучино, в фанзочке на краю дороги, он застал какого-то туземного охотника, который увязывал котомку и разговаривал сам с собою.
На вопрос, не знает ли он гольда Дерсу Узала, охотник отвечал:
– Это моя.
Тогда Захаров объяснил ему, зачем он приехал. Дерсу тотчас стал собираться. Переночевали они в Анучине и наутро отправились обратно...
На станции Ипполитовке Захаров и Дерсу прожили четверо суток, затем по моей телеграмме вышли к поезду и сели в наш вагон.
Я очень обрадовался приезду Дерсу. Целый день мы провели с ним в разговорах. Гольд рассказывал мне о том, как в верховьях реки Санда-Ваку зимой он поймал двух соболей, которых выменял у китайцев на одеяло, топор, котелок и чайник, а на оставшиеся деньги купил китайской дрели, из которой сшил себе новую палатку. Патроны он купил у русских охотников; удэгейские женщины сшили ему обувь, штаны и куртку. Когда снега начали таять, он перешёл в урочище Анучино и здесь жил у знакомого старика гольда. Видя, что я долго не являюсь, он занялся охотой и убил пантача-оленя.
Между прочим, в Анучине его обокрали. Там он познакомился с каким-то промышленником и по своей наивной простоте рассказал ему о том, что соболевал зимою на реке Баку и выгодно продал соболей. Промышленник предложил ему зайти в кабак и выпить вина. Дерсу охотно согласился. Почувствовав в голове хмель, гольд отдал своему новому приятелю на хранение все деньги. На другой день, когда Дерсу проснулся, промышленник исчез. Дерсу никак не мог этого понять. Люди его племени всегда отдавали друг другу на хранение меха и деньги, и никогда ничего не пропадало.

Страшная страница недалекого прошлого.

Надпись под фотографией: "На фотоснимке сидит японский офицер и стоят его подручные человекоубийцы, которых взяли в партизанском зимовье, в 1921 г., в тайге, выше дер. Муравейки Анучинского района, двух их. (слева направо) Тимофеева и Нефёдова, привели их в. Анучино, не получив от них сведений, отрубили им головы, положили на доску и по обе стороны их положили все то, что взяли в партизанском зимовье. Помещение это сейчас районная Анучинская больница, ранее военная казарма".

Фото на память.

Где-то здесь, неподалеку, проходит землянойвал Чекири-мудун времён Бохайского государства.
Название вала переводится с маньчжурского как «Сырой вал» или «Вал из сухой земли». Его отождествляют с валом Качар-модун, о котором осталось письменное свидетельство Марко Поло. Вал расположен в верховьях рек Илистая и Арсеньевка (бывшая Даубихе) и идёт в западном направлении на протяжении многих километров. По валу проходит пешая тропа. Считается, что вал был построен как пограничное сооружение, на что указывает и расположенная рядом с ним бохайская крепость Фурдань-Хотунь (в переводе с маньчжурского: «фурдань» - «застава, таможня» и «хотонь» - «укрепленный город») - Краснояровское городище около г.Уссурийска.
О вале упоминает Арсеньев в "В горах Сихотэ-Алиня":

Цитата:

Завернувшись в одеяло, я лёг около огня и сквозь дремоту слышал, как Чжан-Бао рассказывал казакам о Великой китайской стене, которая тянется на 7 000 ли и которой нет равной во всем мире. По ассоциации я вспомнил вал Чакири Мудун, который начинается где-то около Даубихе в Уссурийском крае и на многие десятки километров тянется сквозь тайгу с востока на запад. Вот он поднимается на гору, дальше контуры его становятся расплывчатыми, неясными, и, наконец, он совсем теряется в туманной мгле…

Подробнее про этот вал здесь и здесь.
Жаль, но фортификационное сооружение находится в стороне от нашего маршрута и времени на его осмотр у нас сейчас просто нет. Да и Александр о его местонахождении ничего не знает и теперь это тема его новых велопутешествий.

А мы едем дальше.

Очередное Рудановское городище, устроенное на склоне сопки. Просматриваются фортификационные выемки, ямы от жилищ. Странно, но и это городище не отмечено на Викимапии. Если этого не сделали археологи, то можно занести городище на электронную карту нам самим. Надеюсь, что Александр с этим справится.

Александр нашел шлак от металлургического производства.

Около дороги продают гигантские плоды боярышника.

Заросли индийского лотоса - обычный пейзаж.

Проезжаем Новогордеевку. 40 лет назад здесь и в окрестностях д.Муравейка снимался двухсерийный художественный фильм "Дерсу Узала" японского кинорежиссера Акиры Куросавы. Но это сильно уж в стороне, а времени в обрез, скоро стемнеет.

А это уже третье городище чжурчженей (Новогордеевское). Поражает монументальность и сложность сооружения.

Уже в сумерках мы въезжаем в Арсеньев и сразу же едем на сопку Увальнуюк памятнику Арсеньеву и Дерсу, построенному в 1970 г. на деньги горожан. Здесь, в небольшой сосновой роще, я разбросал землю, взятую с могилы военного топографа во Владивостоке.

Памятник очень символичен: фигура русского путешественника и выглядывающий из каменной глыбы его проводник – не столько человек, сколько олицетворение природы Уссурийского края.

Это картина всемирно известного нанайского художника Ивана Дункай, брат которого, шаман, проживает в с.Красный Яр. К нему-то я и еду, чтобы познакомить души Дерсу Узала и тувинского актера Максима Мунзук, сыгравшего роль нанайского охотника в оскароносном фильме А.Куросавы.

Ужинаю в пиццерии, в которой работает Александр, ночую у него дома. Хорошая у Саши семья, душевная и спортивная: дочка гоняет на велосипеде - как папа, а мама йогой занимается и бегает на рассвете, когда все еще спят.

Первопроходец

Утром встаем пораньше: хочу хоть немного посмотреть город Арсеньев (до 1952 г. - старообрядческое село Семёновка) и нам нужно еще успеть доехать до оз.Ханка - а это 120 км грунтовок.

Гостиница "Таежная", где 8 месяцев жила съемочная группа - более 100 человек. В номер 37 жил А.Куросава - за право переночевать здесь нужно доплачивать отдельно. Участниками киногруппы перед гостиницей была высажена сосновая аллея и теперь это уже вполне взрослые деревья. В съемках принимали участие и местные жители, а пять арсеньевских девушек стали невестами членов киногруппы. Огромный архив, касающийся съемок фильма, был передан в местный краеведческий музей.

Однако музей так рано не работает и войти на его территорию невозможно. Фотографирую памятник В.К.Арсеньеву через забор. Топограф на свои прижизненные фото совершенно не похож. Здесь он этакий идеальный герой-коммунист (хотя им никогда не был).

Арсеньев оказался в Семеновке в мае 1912 г. по пути от урочища Анучина. Здесь он прожил 10 дней. Во время стоянки общался с жителями села, совершал ознакомительные экскурсии в окрестности.

Фильм "Дерсу Узала" снимался с мая 1974 г. по январь 1975 г. в Анучинском и Яковлевском районах при мощной поддержке Арсеньевского горкома партии и горисполкома.
Главные роли исполняли тувинский актер Максим Мунзук и потомок дальневосточных переселенцев актер Юрий Соломин.

Эскизы к фильму рисовал тогда еще малоизвестный художник Юрий Ракша.

Кинокритики писали, что Куросава смог обнаружить в записках русского путешественника дыхание Шекспира и снял не приключенческое кино, а эпическую драму про то, что «слишком мал человек перед лицом великой природы».
К 25-летию съемок фильма в городе был установлен памятный камень.

Градообразующее предприятие - машиностроительный завод "Прогресс" - один из спонсоров съемок фильма.

Решение о строительстве в Семеновке авиаремонтного завода было принято в 1936 г. и строили его добровольцы. Во время войны завод был единственным в стране предприятием, выпускавшем учебно-тренировочные самолеты Ут-2: около 3 тысяч деревянных низкопланов с неубирающимся шасси.

После окончания войны, в 1948 г., завод осваивает выпуск самолетов Як-18, затем аэросани (1962 г.).
На еще одном заводе - № 515 ("Аскольд") выпускались мины и гранаты, после войны - судовая арматура, гирокомпасы и... кровати.

Авиастроительная компания "Прогресс" широко известна своими "Аллигаторами" и "Черными акулами".

Завод расположен на окраине города. Александр говорит, что где-то там, за туманом, более 100 лет назад как раз и проходил Арсеньев со своим отрядом, о чем на территории местной ГРЭС есть мемориальная табличка. К сожалению, туристам недоступная.

Город Арсеньев работал на "оборонку" и для посещения иностранцами был закрыт. А тут целая съемочная группа. Понятно, что она тщательно опекалась Приморском КГБ. Был случай, когда чересчур любопытного японца попросту выдворили обратно. Работник КГБ был внедрен в группу осветителей, а один из советских режиссеров был агентом спецслужб. Некоторые натурные съемки отменялись из-за близости военных объектов. Многие эпизоды снимались только в присутствии милиции.
В общем, если кого заинтересуют настоящая хронология съемок фильма, то нужные сведения он сможет получить в архивах Приморского ФСБ.

Первопроходец

Преодолевая горку за горкой, мы настойчиво подтягиваемся к конечной точке сегодняшнего маршрута.

Около очередной воинской части обнаруживается скромный памятник японским военнопленным, погибшим здесь после Отечественной войны.

Ходко проезжаем красивое местечко.

Реттиховка - это бывший военный городок. Дух прошедшей эпохи в нем непоколебим.

На очередной сопке встречаем ловца змей.

Вода в р.Илистой (китайское название Лефу, на манчжурском - Ле-во, где "во" означает "ил") ощутимо поднялась - где-то в верховьях рек прошли обильные дожди. Это настоящее наводнение.

Минуем Черниговку, Вадимовку и Сиваковку. Далее вдоль огромного оросительного канала выбираемся к озеру Ханка. По китайски название озера звучит как Бэй-Цин-Хай, что означает просто "впадина". Однако есть и более романтический перевод: "озеро Процветания и благоденствия" (Хинкай, Синкай-ху).

Где-то здесь Арсеньев и Дерсу Узала попали в метель. Чтобы не замерзнуть, они нарвали целую копну тростника, в которой и переночевали. В фильме А.Куросавы это один из наиболее ярких эпизодов (правда, вьюжный смерч снимался не на Ханка, а на оз.Маточном близ Пухово - предместье г.Арсеньева).

Цитата:

Около полудня мы с Дерсу дошли до озера. Грозный вид имело теперь пресное море. Вода в нем кипела, как в котле. После долгого пути по травяным болотам вид свободной водяной стихии доставлял большое удовольствие. Я сел на песок и стал глядеть в воду. Что-то особенно привлекательное есть в прибое. Можно целыми часами смотреть, как бьется вода о берег. Озеро было пустынным. Нигде ни одного паруса, ни одной лодки. Около часу мы бродили по берегу и стреляли птиц. - Утка кончай ходи, - сказал Дерсу вслух. Действительно, перелет птиц сразу прекратился. Черная мгла, которая дотоле была у горизонта, вдруг стала подыматься кверху. Солнца теперь уже совсем не было видно. По темному небу, покрытому тучами, точно вперегонки бежали отдельные белесоватые облака. Края их были разорваны и висели клочьями, словно грязная вата. - Капитан, надо наша скоро ходи назад, - сказал Дерсу. - Моя мало-мало боится. В самом деле, пора было подумать о возвращении на бивак. Мы переобулись и пошли обратно. Дойдя до зарослей, я остановился, чтобы в последний раз взглянуть на озеро. Точно разъяренный зверь на привязи, оно металось в своих берегах и вздымало кверху желтоватую пену. - Вода прибавляй есть, - сказал Дерсу, осматривая протоку. Он был прав. Сильный ветер гнал воду к устью Лефу, вследствие чего река вышла из берегов и понемногу стала затоплять равнину. Вскоре мы подошли к какой-то большой протоке, преграждавшей нам путь. Место это мне показалось незнакомым. Дерсу тоже не узнал его. Он остановился, подумал немного и пошел влево. Протока стала заворачиваться и ушла куда-то в сторону. Мы оставили ее и пошли напрямик к юту. Через несколько минут мы попали в топь и должны были возвратиться назад к протоке. Тогда мы повернули направо, наткнулись на новую протоку и перешли ее вброд. Отсюда мы пошли на восток, но попали в трясину. В одном месте мы нашли сухую полоску земли. Как мост, тянулась она через болото. Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед и, пройдя с полкилометра, очутились на сухом месте, густо заросшем травой. Топь теперь осталась позади. Я взглянул на часы. Было около четырех часов пополудни, а казалось, как будто наступили уже сумерки. Тяжелые тучи опустились ниже и быстро неслись к югу. По моим соображениям, до реки оставалось не более двух с половиной километров. Одинокая сопка вдали, против которой был наш бивак, служила нам ориентировочным пунктом. Заблудиться мы не могли, могли только запоздать. Вдруг совершенно неожиданно перед нами очутилось довольно большое озеро. Мы решили обойти. Но оно оказалось длинным. Тогда мы пошли влево. Шагов через полтораста перед нами появилась новая протока, идущая к озеру под прямым углом. Мы бросились в другую сторону и вскоре опять подошли к тому же зыбучему болоту. Тогда я решил еще раз попытать счастья в правой стороне. Скоро под ногами стала хлюпать вода; дальше виднелись большие лужи. Стало ясно, что мы заблудились. Дело принимало серьезный оборот. Я предложил гольду вернуться назад и разыскать тот перешеек, который привел нас на этот остров. Дерсу согласился. Мы пошли обратно, но вторично его найти уже не могли. Вдруг ветер сразу упал. Издали донесся до нас шум озера Ханка. Начало смеркаться, и одновременно с тем в воздухе закружилось несколько снежинок. Штиль продолжался несколько минут, и вслед за тем налетел вихрь. Снег пошел сильнее. "Придется ночевать", - подумал я и вдруг вспомнил, что на этом острове нет дров: ни единого деревца, ни единого кустика, ничего, кроме воды и травы. Я испугался. - Что будем делать? - спросил я Дерсу. - Моя шибко боится, - отвечал он. Тут я только понял весь ужас нашего положения. Ночью во время пурги нам приходилось оставаться среди болот без огня и теплой одежды. Единственная моя надежда была на Дерсу. В нем одном я видел свое спасение. - Слушай, капитан! - сказал он. - Хорошо слушай! Надо наша скоро работай. Хорошо работай нету - наша пропал. Надо скоро резать траву. Я не спрашивал его, зачем это было нужно. Для меня было только одно понятно - "надо скорее резать траву". Мы быстро сняли с себя все снаряжение и с лихорадочной поспешностью принялись за работу. Пока я собирал такую охапку травы, что ее можно было взять в одну руку, Дерсу успевал нарезать столько, что еле обхватывал двумя руками. Ветер дул порывами и с такой силой, что стоять на ногах было почти невозможно. Моя одежда стала смерзаться. Едва успевали мы положить на землю срезанную траву, как сверху ее тотчас заносило снегом. В некоторых местах Дерсу не велел резать траву. Он очень сердился, когда я его не слушал. - Тебе понимай нету! - кричал он. - Тебе надо слушай и работай. Моя понимай. Дерсу взял ремни от ружей, взял свой пояс, у меня в кармане нашлась веревочка. Все это он свернул и сунул к себе за пазуху. Становилось все темнее и холоднее. Благодаря выпавшему снегу можно было кое-что рассмотреть на земле. Дерсу двигался с поразительной энергией. Как только я прекращал работу, он кричал мне, что надо торопиться. В голосе его слышались нотки страха и негодования. Тогда я снова брался за нож и работал до изнеможения. На рубашку мне навалилось много снега. Он стал таять, и я почувствовал, как холодные струйки воды потекли по спине. Я думаю, мы собирали траву более часа. Пронзительный ветер и колючий снег нестерпимо резали лицо. У меня озябли руки. Я стал согревать их дыханием и в это время обронил нож. Заметив, что я перестал работать, Дерсу вновь крикнул мне: - Капитан, работай! Моя шибко боится! Скоро совсем пропади! Я сказал, что потерял нож. - Рви траву руками, - крикнул он, стараясь пересилить шум ветра. Автоматически, почти бессознательно я ломал камыши, порезал руки, но боялся оставить работу и продолжал рвать траву до тех пор, пока окончательно не обессилел. В глазах у меня стали ходить круги, зубы стучали, как в лихорадке. Намокшая одежда коробилась и трещала. На меня напала дремота. "Так вот замерзают", - мелькнуло у меня в голове, и вслед за тем я впал в какое-то забытье. Сколько времени продолжалось это обморочное состояние - я не знаю. Вдруг я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я очнулся. Надо мной, наклонившись, стоял Дерсу. - Становись на колени, - сказал он мне. Я повиновался и уперся руками в землю. Дерсу накрыл меня своей палаткой, а затем сверху стал заваливать травой. Сразу стало теплее. Закапала вода. Дерсу долго ходил вокруг, подгребал снег и утаптывал его ногами. Я стал согреваться и затем впал в тяжелое дремотное состояние. Вдруг я услышал голос Дерсу: - Капитан, подвинься! Я сделал над собой усилие и прижался в сторону. Гольд вполз под палатку, лег рядом со мной и стал покрывать нас обоих своей кожаной курткой. Я протянул руку и нащупал на ногах у себя знакомую мне меховую обувь. - Спасибо, Дерсу, - говорил я ему. - Покрывайся сам. - Ничего, ничего, капитан, - отвечал он. - Теперь бояться не надо. Моя крепко трава вязки. Ветер ломай не могу.
Чем больше засыпало нас снегом, тем теплее становилось в нашем импровизированном шалаше. Капанье сверху прекратилось. Снаружи доносилось завывание ветра. Точно где-то гудели гудки, звонили в колокола и отпевали покойников. Потом мне стали грезиться какие-то пляски, куда-то я медленно падал, все ниже и ниже, и наконец погрузился в долгий и глубокий сон... Так, вероятно, мы проспали часов двенадцать. Когда я проснулся, было темно и тихо. Вдруг я заметил, что лежу один. - Дерсу! - крикнул я испуганно. - Медведи! - услышал я голос его снаружи. - Медведи! Вылезай. Надо своя берлога ходи, как чужой берлога долго спи. Я поспешно вылез наружу и невольно закрыл глаза рукой. Кругом все белело от снега. Воздух был свежий, прозрачный. Морозило. По небу плыли разорванные облака; кое-где виднелось синее небо. Хотя кругом было еще хмуро и сумрачно, но уже чувствовалось, что скоро выглянет солнце. Прибитая снегом трава лежала полосами. Дерсу собрал немного сухой ветоши, развел небольшой огонек и сушил на нем мои обутки. Теперь я понял, почему Дерсу в некоторых местах не велел резать траву. Он скрутил ее и при помощи ремней и веревок перетянул поверх шалаша, чтобы его не разметало ветром. Первое, что я сделал, поблагодарил Дерсу за спасение. - Наша вместе ходи, вместе работай. Спасибо не надо.
И, как бы желая перевести разговор на другую тему, он сказал: - Сегодня ночью много люди пропади. Я понял, что "люди", о которых говорил Дерсу, были пернатые. После этого мы разобрали травяной шатер, взяли свои ружья и пошли искать перешеек.

Отличный вид открывается с маяка, установленного на сопке Лузанова. Сейчас это территория биосферного заповедника "Ханкайский".

Гнездо шершней. Это уже натура, а не музейный экспонат.

Один из шершней укусил-таки меня за запястье, после чего отравленная рука вскоре распухла до локтя и перестала сгибаться. Что делать? В аптеке успокоили: нужно пропить супрастин. И, это действительно помогло.

По возвращению нам организовали экскурсию на местную водонасосную станцию.

Сегодня 4 сентября. В этот день 143 года назад от воспаления легких умер 57-летний В.К.Арсеньев. Помянули великого путешественника, как и положено, по русскому обычаю.

Ночуем у добродушных родственников Александра в д.Сиваковка.

Первопроходец

Разъезжаемся опять ранним утром: Александру нужно успевать на работу, а я продолжаю свой маршрут.

Перед с.Дмитриевка все поля вдоль дороги заняты бахчями. Арбузы здесь выращивают обрусевшие корейцы. С одной из них, Татьяной, я разговорился.

Бабушке далеко за шестьдесят, но она полна жизни и очень активна. Только что вернулась из Северной Кореи, где подрабатывала поваром в столовой. Здесь у нее племянники и внуки, которым нужно помогать продавать арбузы. У нее это получается лучше, чем у других.

В годы войны на этом заводе делали "практические авиабомбы", которые использовались для обучения летчиков. Цементный корпус начинялся пиротехническим составом, который вспышкой и дымом обозначал точку падения.

Фото из музея г.Спасс-Дальний (см. ниже).

Не могу не остановиться у очередного монумента.

Он установлен в ноябре 2013 г. в связи с началом строительства группы свинокомплексов на ПОЛМИЛЛИОНА голов.

Вообще памятники в Приморье очень любят.

В г.Спасс-Дальний, по традиции, я посетил местный музей.
Поселение основали выходцы из Одессы, прибывшие на Дальний Восток пароходом. Из Владивостока сюда они шли пешком. По глухим местам добираться было неимоверно трудно и потому решили, что если все же найдут удобное место, то назовут его Спасским.
С собой переселенцы везли скот и необходимые в хозяйстве инструменты, посуду, корыта и даже камни, чтобы прижимать квашеную капусту.

Стодесятники - потому что государство им выделило для освоения 110 десятин земли. Это по 120 гектаров каждому.
Сразу же, в течение 3-х лет, построили и церковь, получив статус села (в музее хранится икона, привезенная переселенцами). Колокола отливали на деньги, подаренные общине царевичем Николаем 2-м. Изразцовую плитку для церковной печи заказывали в Германии.
Храм Святителя Николая Мирликийского отличался величественной красотой.

В середине 1920-х годов богослужения в храме были прекращены, в 1929 г. сбросили колокола. В 1931 г. здание отдали под клуб воинской части, в 1939 г. снесли купола, в 1950-е в церкви устроили Дом офицеров: в притворе был зрительный зал, а за алтарем - сцена.
Стены храма сохранились до сих пор.

Железную дорогу здесь построили всего через 5 лет после красноярского участка Транссиба, а рельсы закупались в США.

В городе был построен торговый дом немецкой фирмы Кунст и Альберс - владельцев мировой сети универсальных магазинов (в подобном здании во Владивостоке до сих пор находится ГУМ).

А потом грянула революция: красные, белые, японцы...

Здесь явная ошибка: отступление Белой Армии началось после тяжелых поражений в Омской и Новониколаевской операциях осенью 1919 г. Омск, как известно, стоит на Иртыше, а Новосибирск - на Оби. Да и сам поход закончился не перед Байкалом, а далеко за ним, в Чите.

В 1921 г. Спасск был оккупирован 8-ой японской пехотной дивизией, солдатами которой был построен укрепрайон из 7 фортов, соединенных окопами и обнесенных 5 рядами колючей проволоки.

Но вскоре пришли красные в "богатырках", изъятых со складов русской армии, проигравшей войну империализму.

Штурм Спасска 8-9 октября 1922 года стал одним из последних крупных сражений Гражданской войны.

И останутся как сказка,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска…

Улица Военная. Фото 1950-х годов.

Обязательный атрибут каждого приморского музея:

Картины, подаренные корейцами.

Первопроходец

Далее - пос.Кировский (бывшая Шмаковка). В 1906 г. здесь было начало одного из маршрутов Арсеньева. О чем на вокзале г.Дальнереченска вроде бы есть памятная доска. Но я ее не увидел, потому что проехал мимо. А вот в Лучегорске впечатлений оказалось больше.

Сюда я въехал поздним вечером, переночевал, как обычно, где придется. А поутру поехал осматривать город и на центральной площади неожиданно прослушал... Интернационал!

Православная(!) женщина приходит сюда каждое утро и своим соло напоминает людям о толерантности бытия.

Выполнив свой долг, певица удалилась на церковную службу. А я остался дожидаться Ирину Владимировну Канчуга, руководителя территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Пожарского муниципального района "Адига", с которой я созвонился накануне.
Вскоре подошла довольно приятная женщина и мы пошли... в детский сад, где она работает воспитателем.

Почему детский сад? Потому что именно с малолетства нужно прививать детям культуру предков. Через чтение сказок, национальные игры, общение с бабушками и соответствующее украшение помещений.

Этой бабусе более 90 лет и она одна из немногих, кто еще знает нанайские песни.

Детям рассказывают даже про шаманов.

Цитата:

Шаманство - одна из форм верований, вера человека в возможность с помощью ритуальных действий, совершаемых специальным лицом - шаманом, устанавливать контакт с мнимыми духами для оказания помощи при лечении болезней, охоте, рыбной ловле, в благополучном странствии по потустороннему миру. Шаман (самани), как и шаманка (анига сама), становились таковыми будто бы по велению духа - покровителя.
У каждого профессионального шамана имелся бессмертный дух-покровитель (тэнгки). У приморских
удэгейцев таковым считался Хамбаба - образ предка-колдуна, умершего давно в преклонном возрасте. Вместилищем для него служили антропоморфные маски, выполненные из тополя, липы или бересты.
У приморских удэгейцев шаманская маска использовалась для изгнания болезни. Маски хранились в чехлах или специальных домиках, иногда их кормили.
Шаманский дар передавался по наследству из поколения в поколение. К шаманским обрядам относились: обряд лечения больных (амбава игбини), обряд, совершаемый для обеспечения удачи промысла (улихтаси), проводы души умершего в загробный мир (ханай наухути), водворение души в тело ребенка (омеай ханай), встреча с духом-предком (сансу асани) и т.д.
Для устрашения злых духов шаман надевал маску (хамбаба) из березовой коры, разрисованную красными ритуальными узорами, или деревянную маску, отороченную мехом.
Чаще всего шаманскую одежду шили из белого материала, украшали рисунками и аппликациями, изображающими пресмыкающихся, животных и людей.

Моя новая знакомая показывает мне город. Оказывается, мы встретились в Парке Героев Даманских событий.

Тогда, в марте 1969 г., в боевых столкновениях с китайцами, погибли 49 советских пограничников и 9 военнослужащих, 94 чел. были ранены. Многие были награждены орденами и медалями, а пятеро стали Героями Советского Союза. Несмотря на героизм защитников острова, в правительстве решили иначе и остров Китаю уступили. Порт-Артурский парадокс повторился снова: тогда войну с японцами мы фактически выиграли, а по результатам переговоров еще и огромную контрибуцию Японии заплатили.

Пожарский район - пограничный. Граница проходит по р.Уссури, вдоль которой я еду уже несколько дней.

Обменявшись сувенирами, мы прощаемся и я еду в Федосьевку, где моя асфальтовая жизнь заканчивается.

Здесь тоже есть небольшой музей о жизни первых поселенцев под названием "Русская старина".

Впереди 400 км гравийных и проселочных дорог. Машин мало, деревень почти нет и потому встреча с гималайским белогрудым медведем вполне вероятна. Говорят, что в Приморье через китайскую границу их перешло уже более полусотни: голодных и злых, грабящих всех подряд. Это напрягает и я периодически внутренним зрением "просматриваю" окрестности: нет ли этих наглецов где-то поблизости?

Река Бикин. По ней сплавлялся В.К.Арсеньев в экспедиции 1907 г. Некоторые называют Бикин "Русской Амазонкой". Здесь сохранился самый крупный в мире массив девственных кедрово-широколиственных лесов - родины удэге и нанайцев, дома уссурийского тигра. Территория удерживает 113 млн т углекислого газа, предотвращает выброс 183 тыс. тонн парниковых газов.

Потихоньку, так и не встретив ни одного медведя, доехал до с.Верхний Перевал. Здесь, в гостинице местного леспромхоза, я и ночую. Со слов администратора, до меня здесь недавно останавливались четверо велосипедистов из Хабаровска. Так что не совсем уж эти места необитаемы для нашего брата.

Первопроходец

О селе Верхний Перевал упоминает Арсеньев:

Цитата:

...Что же касается Бикина и Хора, то русское население группируется только около устьев этих рек, не далее "переволоков", где перетаскиваются лодки из Бикина в Алчан".

Цитата:

Место это называется Банадо, что означает "переволок". Обыкновенно здесь перетаскивают лодки из одной реки в другую, что значительно сокращает дорогу и дает выигрыш времени".

В 1908 г. в Банадо жило до 70 китайцев, хищнически эксплуатировавших местных удэгейцев. По ходатайству Арсеньева на следующий год китайцы отсюда были выселены.
Дорогу, по которой я ехал, прокатали еще в конце 19 века в связи со строительством Транссиба и необходимостью заготовки леса.

При советской власти деревня была переименована в Перевал, потом - в Красный Перевал. В 1927 г. от него отделился Верхний Красный Перевал - будущий пункт лесозаготовок.
В Нижнем Красном Перевале проживали нанайцы, корейцы и китайцы. В 1938 г. по указу Сталина последние были высланы в Среднюю Азию и на Кавказ, а в поселке был открыт лесозаготовительный пункт «Нюдихеза». В годы войны поселок заселили переселенцы с Украины и жители отдаленного поселка Улунга. Сейчас Нижнего Перевала уже нет, последний житель умер в 1992 г.

В 1938 г. в Верхнем Перевале было всего 10 домов лесозаготовителей, притулившихся под сопкой Чомулынза. А в бохайское время неподалеку от этого места была крепость, от которой на другом берегу Бикина сохранился вал около утеса Змеиного. Поселок стал развиваться в 1957-1960 гг., когда сюда была переведена база леспромхоза. Теперь здесь даже экологический музей есть. В него-то мы и пойдем.

Музей был основан местным натуралистом Борисом Константиновичем Шибневым, членом Русского географического общества (умер в 2007 г. в возрасте 89 лет). На Дальний Восток он приехал, прочитав роман Арсеньева "Дерсу Узала".

Собирать экспонаты учитель биологии начал еще в 1940 г., но основать музей ему удалось только в 1980 г.

Эвриала устрашающая - ископаемое тропическое растение, характерное исключительно для Индии и Юго-Восточной Азии активное лекарственное средство. Странно, как оно выживает в зимние морозы?

Однако ведь и индийский тигр здесь тоже прижился.

Б.К.Шибнев является автором нескольких книг о природе Бикина и большого количества статей в его защиту.

Прямая речь "Хранителя русской Амазонки":

Цитата:

...Восемьдесят процентов людей не знают и не понимают природу. Даже здесь, в поселке. А что говорить о городе? Среди тех же, кто стоит у власти - поголовное незнание, на всех уровнях. А где незнание, там и безразличие. Отсюда и страшная философия - брать, брать и брать у природы. И ничего не давать взамен. Психология потребителя разъедает души даже удэгейцев, которые раньше были неразрывно связаны с природой. А результат – грядущая катастрофа. Катастрофа неизбежная, если, ничего не изменится в сознании людей.

Первопроходец

Махнув еще около сотни километров, свою следующую остановку я делаю в селе Красный Яр.

Интересные тут люди живут, с выдумкой.

Красный Яр - единственное на Дальнем Востоке село, где крупной общиной компактно проживают удэгейцы. В начале 1950-х годов сюда их согнали насильно. Но может бы именно поэтому они и уцелели, и сохранили свою культуру. В Красном Яре их более 400 человек, в Гвасюги - 160 чел., Агзу - 144 чел., Арсеньево - 50 чел. Остальные 900 удэгейцев - рассеяны. Своей письменности удэгейцы не имеют, родной язык знают не более 4%.

Предками удэге были могущественные чжурчжени, империя которых пала под копытами конницы Чингисхана. Непокорное население было физически уничтожено, цивилизация погибла. Спустя четыреста лет русские землепроходцы застали в Приморье только дикарей, находившихся в рабстве у китайских хунхузов.
На берега Бикина с побережья Японского моря удэгейцы переселились в XIX веке, спасаясь от эпидемии чумы и оспы. Нижнее течение Бикина в это же время заселили амурские и уссурийские нанайцы.

В Красном Яре я хочу остановиться у единственного на весь Дальний Восток действующего шамана Василия Ивановича Дункай. За меня поручился его друг, Ольхонский шаман Валентин Хагдаев, с которым я познакомился в ходе недавнего путешествия по Байкалу.

Доехал без происшествий, даже о медведях не думал. Видимо привыкать начал. Хотя на моем маршруте это село, вообще-то, самая что ни на есть глушь.

Шамана нашел не сразу: сначала меня направили к его брату. Тот - к дочери, а ее муж уже и вызвал Василия.
Познакомились быстро, хотя в хозяине и чувствовалось некое напряжение. Так ведь оно и понятно: свалился на голову какой-то велосипедист, да еще и с просьбой совершенно необычной. Непонятно, что делать и как к этому подступиться. Поэтому в первый день ничего шаманского делать не стали, решив, что нам обоим нужно хотя бы немного пообвыкнуть друг к другу.

Василий только сегодня приехал с охоты, привез изюбрятины и несколько корешков женьшеня, упакованных в мох. Это для домашнего огорода.

Пообедали, чем тайга побаловала и я поехал смотреть местные достопримечательности. В этнокультурном центре удэгейской общины "тигр" наткнулся на группу японских туристов. Как оказалось, они здесь частные гости.

Местная тетка стала меня выгонять: мол, пользуюсь услугами на халяву. Ее муж так вообще стал обвинять меня в том, что я в интернете заработаю немыслимые деньги на том, что выставлю в сети их фотографии. Но, к их большому неудовольствию, туристы за меня заступились.

И потому я все внимательно осмотрел, сфотографировал, а потом еще и попал на концерт.

После чего я еще и в школе выступил перед старшеклассниками. Из всех присутствующих чистокровная удэгейка оказалась всего одна. Родной язык, естественно, никто уже не знает, имена - русские.

Девчонки смеются, потому что вдруг обнаружили, что плюмаж на велосипедной каске - это отнюдь не мои собственные волосы.

В школе, рассчитанной на 500 детей, их обучается меньше сотни. Зато есть свой спортзал, кабинет биологии с настоящими микроскопами, компьютерный класс и интернет. Однако туалет, как и положено в сельском поселении, располагается на улице.

Еще одна достопримечательность Красного Яра — француженка Мэри. Семь лет назад она на велосипеде проехала через всю Европу и Азию до Владивостока. Узнав про уникальное село, девушка добралась до Красного Яра, где вышла замуж за местного охотника и родила от него двоих детей. Однако охотник погиб, его родственники француженке помогать отказались и недавно она переехала в совсем уж отдаленную деревню лишь потому, что там есть бесплатное жилье.

Первопроходец

Наследник великих колдунов (по материалам интернет-публикаций)

Быть шаманом — дар очень редкий. Последняя шаманка - слепая Надежда Мартынова, лечила головные боли, простуды и испуг.
О своем предназначении Василий Дункай, выходец из крупного удэгейского клана, задумался, когда ему было 33 года. Удачливый охотник, он жил тайгой и рекой, как все советские аборигены. А потом к нему пришли "осознание и бесконечная вера в свои силы".
Василий построил мёл с тремя домиками - для Богов. Самого главного зовут Сан Си Мэ, лесного Духа — Лоу Ба Ту, женского — Нан Ня Ше.

- Когда к Духам обращаешься, то приходишь с дарами: конфетами или лепешками - учит Василий. Если просьба большая, приносишь петуха, а если что-то очень серьезное хочешь попросить, то режешь свинью.

В.Дункай с детства отличался шаманскими способностями, но уже не было учителей, которые могли бы провести обряд его посвящения. По инициативе Дальневосточного отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) в этих целях в 2005 г. был приглашен бурятский шаман Валентин Хагдаев.

Во время инициации Василий произнес клятву: «Здесь, на своей земле, под высоким небом, на берегу Бикина, реки-кормилицы, клянусь помогать своему народу, защищать его, хранить традиции...».

Такой обряд был проведен на Дальнем Востоке впервые за последние 80 лет. В день полной Луны в мёле - молельном доме, построенном кандидатом в шаманы, принесли в жертву Духам рыжего петуха. Вскоре пошел дождь, который закончился, как только началось камлание. Добрый знак!

В качестве шамана В.Дункай был неоднократным участником Межрегионального этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры» на Байкале и Международного семинара «Шаманизм и шаманское целительство: методологический и научно-практический аспекты», организованного Центром по изучению шаманизма и иных традиционных верований и практик при Институте этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая Российской Академии Наук.

В 2011 г. он встречался с американским музыкантом из племени могикан Брентом Майклом Дэвидсом.

Шаманская кукла-савен - представитель Духа.

Рассказывают, что в начале 1980-х трое жителей села Соболиное – инспектор лесхоза, участковый милиционер и его водитель – нашли в тайге несколько савенов. И забавы ради расстреляли их из оружия. Когда через пару дней они вернулись домой, оказалось, что накануне у каждого погибло по ребенку. Из-за сильного дождя разлилась река, залила дорогу. Трое ребятишек решили ее перейти и утонули.

А вот другая история, рассказанная охотником Иваном Геонка:

Цитата:

Мне лет восемь было. Один раз мы шли из школы с моим дружком и решили заглянуть в мёл. Меня мать в почтении и уважении к нашим Богам воспитывала, а тут вдруг мой товарищ стал ругаться, стены мёла колотить, домики духов подкидывать. Я ему кричу: "Ты, что творишь! Духи тебе отомстят!" Он не поверил. А на другой день у него ноги распухли, встать не мог, от боли кричал, не переставая. Бабка ему какие-то примочки делала, но ничего не помогало. Я, как только об этом узнал, побежал к нашему шаману, рассказал обо всём. Как же он ругался, балбесом его назвал. Потом шаман всю ночь у его постели провёл, обряды совершал. На следующее утро мальчик был здоров, а колдун слёг: он же часть греха на себя взял.

Центральная Азия. Июль 2015

Кто сейчас на конференции