В одиночку моя средняя скорость резко возросла. К вечеру, преодолев три перевала и почти 140 км изматывающей гребенки, я оказываюсь в Улангоме.














Въезд в город платный. Но с велосипедистов денег не берут.


Городок красивый и опрятный. Ни полицейских, ни путан - как об этом пишут в своих блогах джипперы, я не встретил.






Население, как везде в Монголии, вполне доброжелательное и с вопросами типа: куда и откуда, ко мне не лезут. К туристам здесь привыкли, потому что Улангом - это транзит для многочисленных авто-, мото- и велотуристов. А потому здешние гостиницы оказываются неожиданно дорогими.


Ночую у родственников хозяйки кафе и договариваюсь с ними, что завтра меня на легковушке пробросят до Барум-Турума.


Убсунурская котловина - это самая тусклая часть моего маршрута, безводная и безжизненная.

Здесь нет источников пресной воды на расстояниях более 100 км. А дорога - часто очень рыхлый песок и, всегда, гребенка.

Теперь все идет по плану. Я гоню по 140-150 км кв день в вроде бы уже в графике. Ночую где придется. Главное, чтобы была вода. Но в одном месте она у меня неожиданно закончилась, а со слов встреченных американцев, взять ее будет негде. У них тоже воды давно нет и от этого они страшно страдают.

Впереди меня ожидают только пески.


И тут я запаниковал. Помереть от жажды в мои нынешние планы никак не входило. Однако тщательное изучение закачанных в телефон карт где-то совсем в стороне выявило... водокачку. Возможно, что на американских картах ее и не было. Поиски оказались успешными и, сделав 15-километровый крюк, я все же воду нашел. С тех пор стал возить с собой не менее 5 литров, избавившись от этой привычки только в Кызыле.

День сменяется следующим днем, редкие населенные пункты запоминаются только едой. Фотографировать нечего. Дорога - однообразная гребенка: белая, красная или желтая. Почва - мелкий гравий, щебень и песок - и так сотни километров.


Трафик чрезвычайно редкий и я еду в полном одиночестве, наслаждаясь видами бескрайних песчаных дюн и причудливых скал.




На одном из очередных перевалов спешиваюсь, чтобы поклониться местному Духу и его обо. Кругом валяются монгольские тугрики. Многие отнесло ветром и я поддаюсь искушению, подбирая несколько купюр. Так, на всякий случай. Хотя местные деньги у меня еще есть, а также рубли и доллары. Так что в деньгах я особо не нуждаюсь. Но себя успокаиваю: если останутся, то раздам людям. Да и деньги чистые, никакой плохой информации на них не записано, я проверил.

По традиции бросил на обо и своих монет тоже, а также 1 доллар в камни воткнул - надо же откупиться. Окропил все это водой и обошел обо три раза, как положено.
С тем и уехал.

Но дух горы, как ни странно, остался недоволен. Отъехал я буквально метров 300 и в голове засвербило: "Это не твоё, как ты мог забрать?" Я в полемику: "Так ведь валялось же, с обо не брал, да и заплатил за эти бумажки намного больше". "Все равно это моё" - упрекает Дух укоризненно.

Возвращаться мне не хочется и я предлагаю компромисс: деньги оставлю на очередной горке и сложу над ними тур - сделаю Духу младшего брата. Ведь нет у него брата? Нету. А теперь будет. Дух озадаченно замолчал, а я сделал, как и обещал. И ничего мне за это не было.
Более того, в очередной кафешке цены на хошур (небольшие чебуреки) оказались значительно ниже и монгольских денег мне хватило, чтобы набрать еды даже на ужин.


В пос.Тэс я долго ищу выезд на КПП. Но никто не мог мне толком показать дорогу и пришлось долго плутать в поисках моста через довольно полноводную р.Тэсий-Гол.
Мост все-таки нашелся, но в нескольких километрах от поселка.


Помылся, постирал одежду, переждал жару и двинулся к границе, до которой, как мне сказали, осталось всего-то 45 км.
Однако то ли потому, что этой дороги на моей карте вообще не было, то ли я где-то увлекся и пропустил нужный отворот, но, проехав нужные километры, к вечеру оказываюсь не на границе, а в 25 км от нее, около монгольской заставы.


Здесь, на заставе, я и ночую в компании с еще одним русским парнем - автостопщиком из Подмосковья Александром Калашниковым. По планете он бродит уже несколько лет и, размышляя о жизни, побывал в более, чем в 60-ти странах.

В этот день у местного прапорщика была свадьба, нас накормили солдатским супом и напоили водкой (38 градусов, пьется мягко, голова не болит). Один из офицеров прекрасно знает русский язык и мы общаемся беспрепятственно.


За гостеприимство я отдариваюсь галуном Русского географического общества и нашивкой с изображением Дерсу Узала. Командир заставы принимает подарки с искренней благодарностью. Оказалось, что он видел фильм и знает биографию сыгравшего роль Дерсу тувинского актера. Меня это не удивляет. Ведь о Дерсу был наслышан даже французский мотоциклист, с которым мы подружились в Кош-Агаче.

Риторический вопрос:
- а пустили бы российские пограничники переночевать на своей заставе заблудившегося монгольского велосипедиста?
Ответ очевиден: вряд ли! Даже не знаю, какие мне выводы из этого сделать, очень уж разные у нас менталитеты. Но в Монголии русские в почете. Как, впрочем, и во многих других странах. Например, в Перу мне нередко кричали презрительное: "гринго". Я вежливо поправлял: "No, ruso!" И люди смущенно извинялись: "Lo siento, señor".

Переход монгольской границы прост: "Я тебе верю". А вот на россйиской стороне КПП Цаган-Толгой все мои вещи были доброжелательно осмотрены.
А после фото на память.


Местность пока не меняется.




Прежде, чем я выберусь на асфальт, приходится буровить еще 10 км уже ненавистного песка.


Тувинский Эрзин отметился дацаном, в котором я помолился буддистскому Богу, купил янтарный браслет и пожертвовал неизрасходованные тугрики.


До революции 25 тувинцев обучались в Лхасе и стали там ламами. Девятилетние дети два года пешком добирались до столицы Тибета через монгольский Улангом и Урумчи. Каждый гнал перед собой 10 овец, которыми и питался. Обучение длилось 20 лет. Именно эти люди, возвратившись, и строили в Туве дацаны. До революции было 32 монастыря и примерно 5 тысяч монахов, живших при них. Буддизм попал в Туву через Шелковый путь еще в IX веке. Но значительно большее распространение он получил в середине 2-го тысячелетия уже через Монголию и Тибет.


Однако я все еще нахожусь во временном дефиците и потому продолжаю лихорадочно наверстывать километры. Ночую на Шурмакском перевале в живописном лесу, по которому так соскучился.
Завтра до обеда нужно будет проехать не менее ста километров, чтобы успеть на встречу с семьей Мунзук.

На встречу в райцентр Бай-Хак (по-тувински пишется как Бай-Хаак) я приехал с небольшим временным запасом, что позволило погоняться наперегонки с местными ребятишками, поклониться сабургану, насладиться национальной кухней, выпить традиционный десяток чашек хан-чая и поговорить с тувинцем Василием (представился как Васька Монгуш) об этнонимах: Бай-Хак - это "богатые леса", съеденный мной с удовольствием сытный суп Кара-мунь (варится с мясом и кровяной колбасой), оказывается, готовили только для рожениц, а суйвол - это монгольская лапша с мясом.
Со слов Василия, в детстве он жил в г.Чадане на одной улице с нынешним моим шефом (по линии РГО). Сейчас в этом городе открыт музей С.К.Шойгу, а буквально на днях будет проходить национальный праздник Надом (как это было 2 недели назад в Монголии).

Сабурган, около которого я сегодня побывал, был открыт в 2008 г. и освящен ламой
Шивалха Ринпоче. Судя под надписи, этот сабурган осуществляет могущество всех Будд трех времен, является местом камлания и подношений, защищает землю и проживающих на ней людей. Тем, кто молится сабургану со светлыми и чистыми помыслами, благостными пожеланиями и просьбами, умножатся счастье и благополучие. Это место священно, здесь нельзя сорить, курить, пить спиртное и злословить. А тому, кто наводит порядок и чистоту, духи сабургана помогут искупить ошибки и заслужить везение и удачу.
И где здесь буддизм? Шаманство в чистом виде! На мой взгляд, это яркий пример религиозного синкретизма - соединения разнородных вероучительных и культовых положений.


Постепенно приходит осознание, что я уже выехал из Монголии - стране редкой воды и постоянно пересыхающей глотки, причудливых скал, древних курганов, пологих перевалов и дорожной гребенки. Тува, по которой я сейчас еду - это крутые горы, лиственичные леса и более жесткое население. Например, на улицах монгольских поселков меня приветствовали в форме: "Здравствуйте, друг", а в Туве - "Здорово, брат" - часто с оттенком пренебрежения или превосходства. Не буду делать никаких выводов и разбираться в причинах. Это просто наблюдение. В Монголии проезжающие мимо водители приветствовали меня поднятым вверх большим пальцев, в в районе Эрзина - средним и криками "русский" (молодежь). В Монгольских поселках я ни разу не встречал алкашей и бичей и там у меня никто не просил на бутылку. В Туве с подобным я столкнулся уже в Эрзине. А в Бай-Хаке вообще подвергся атакам пьяной женщины, которая бесцеремонно меня хватала, толкала и громко кричала, чтобы я обратил на нее внимание, когда разговаривал с Василием. Пару раз я прятался в кафе, где женщина вела себя более смирно. От ее опеки я избавился только с приездом Галины Мунзук, младшей дочери знаменитого актера.

Все вместе мы переезжаем в местечко Ургайлык, где когда-то стояла небольшая деревушка - всего нескольких домиков, в одном из которых и родился исполнитель роли Дерсу Узала более, чем сто лет назад.

Чуть раньше сюда уже приехали участники велопробега, шаманка Людмила Оюн и руководители музыкальной школы из с.Межегей, которая носит имя Максима Мунзук.

Знакомимся и вскоре начинаем обряд получения разрешения на взятие земли - такую идею я высказал родственникам актера еще весной, когда готовился к походу.


Место камлания было выбрано по знакам: сначала сюда сели два ворона, потом шаманка нашла птичье перо, которое и указало площадку для разведения магического огня.




Но прежде все присутствующие должны пройти обряд очищения.




Людмила разжигает костер и по тому, как он горит и сгорит ли в нем жертвенная пища, она судит о правильности наших намерений.








Камлание окончено, костер прогорел и в нем ничего не осталось. Это хорошо. Вырвавшаяся из руки шаманки колотушка упала правильной стороной кверху. Теперь мы вправе копать землю.


Я дарю Людмиле свои сувениры. Это важная часть ритуала, которая энергетически фиксирует задуманное.




А сейчас приступаем к главному, ради чего все сюда и приехали.






В начале сентября один из этих мешочков я намерен передать в музей г.Арсеньева (Приморский край), землю из другого высыпать на месте съемок фильма и наполнить его землей Приморья, третий захоронить под могильным камнем Дерсу Узала неподалеку от ст.Корфовской, около Хабаровска. Землю Приморья потом, в октябре, я отвезу в Туву.
Людмила Оюн считает, что этот проект, безусловно, состоится, т.к. теперь его курируют её Духи.


Но на всякий случай, шаманка гадает на хуанок - 41-м камне, собранном из разных рек. Все будет хорошо, т.к. камни легли правильно. Оказывается, я "серый волк", который результата добивается исключительно трудом и упорством, полагается только на себя. А настоящий серый волк - мой частый спутник в путешествиях и бояться его не нужно.
На "белую" дорогу Людмила дарит приготовленный ей сухой сыр - ларны (его не жуют, а посасывают до полного растворения во рту), а на велосипед привязывает белую ленточку.

С чувством хорошо исполненного долга обедаем: на столе только мясо плюс колбаса-чорэме, сделанная из бараньего мяса, желудка, внутренностей и кишок. Все божественно вкусно и отлично проварено - совсем не так, как меня однажды накормили в монгольской юрте, где, даже из вежливости, я так и не смог прожевать даже один кусочек.


Отдохнув, поднимаемся к лечебному источнику - аржаану.






После чего переезжаем в с.Межегей, где нас заждались выпускники музыкальной школы.


Нас встречают как самых дорогих гостей. Я смущен - это несколько неожиданно для моей жизни отшельника, которую я вел последние дни.










Осматриваем семейный музей супругов Мунзук. Жена актера была оперной певицей и она тоже родом из этих мест. Эти два больших сердца отдали свою жизнь тувинской культуре.
Уникальная фотография: Максим Мунзук в роли В.И.Ленина.


А таким знаменитый актер был в молодости, в период создания первого тувинского драмтеатра в 1925 г.


С небольшим импровизированным концертом перед нами выступают учащиеся и преподаватели школы. Заслушавшись мастерством горлового пения, я совсем забываю делать фотографии. Есть только одна, да и та не очень хорошего качества. Так что извините.












Горловое пение самобытно и потому уникально. И хотя оно характерно только для народов Центральной Азии, но завораживает весь мир. Как и речь, рисование, игра на музыкальных инструментах, танец или пантомима - это проявление символизма, доступного только человеку.

Концерт окончен, но мы еще долго не можем разойтись. Говорим, говорим, говорим... О жизни, о судьбах, музыке и театре.


На ночлег уезжаем на берег соленого озера Хадын. Наконец-то я могу поплавать и накупаться вволю. Естественно, голяком. Ведь уже ночь и никто на меня не смотрит. Какое блаженство просто лежать в воде пузом кверху и смотреть на звезды! Не нужно думать о завтрашнем дне, гнать по 150 км ужасной гребенки и думать о воде, еде и состоянии трансмиссии велосипеда, которая скрипит и щелкает еще с перевала Кату-Ярык...

В последние дни путешествия я живу как Дерсу Узала. Моим домом стала степь, о еде я особо не забочусь, воду набираю где придется, природу воспринимаю как она есть и свободно общаюсь с ее Духами. Я и думаю, наверное, о том же, что волновало таежника-удэгейца: о природе и человеческой цивилизации, смысле бытия, куда мы идем и чем все закончится.
Я стал человеком мира и не принадлежу никому, кроме Природы. Люди, события и целые регионы текут сквозь мое тело и сознание. Люди, события и целые регионы текут сквозь тело и сознание. Органы чувств молчат и мир воспринимается только интуицией - как истина и мудрость. Всё суета: даже религии. Не важно, как тебя зовут и какой ты имеешь общественный статус, как одет, сколько в наличии денег, в какой квартире живешь и на какой машине ездишь. Безразличен пол, возраст, рост, вес, характер и вообще всё, что относится к "самости".
Знакомое состояние. Оно часто возникает в соло-путешествиях. Например, в альпийском походе, устав объяснять правильное произношение своего имени, на вопрос "What is your name?" я отвечал просто: "Suvorov". Ведь, по сути, какая разница? Мое настоящее имя в истории 200-летней давности не имеет значения.
Наверное, это и есть ТРОПА ДЕРСУ - выход в другую, реликтовую для современного человека, мерность пространства, в которой жизнь вечна.


Я наблюдаю, как вектор развития нашей цивилизации все больше склоняется к улучшению качества жизни и потому люди стягиваются в города. Люди стягиваются в города. Но жизнь в них искусственна. Она зависит от наличия электричества и источников энергии, а не от погоды и Солнца - "самый главный люди", как говорил Дерсу Узала: "Его пропади - кругом все пропади". Плата за удовольствия - сердечно-сосудистые заболевания, рак и вирус Эбола, грязный воздух, плохая еда и вода, а также невозможность оправиться там, где застала нужда. Людей стало слишком много и их размножение не контролируется законами выживания.
Плохо это или хорошо? Ответа я не знаю. Человечество развивается так, как развивается.

Судя по сохранившимся наскальным рисункам и археологическим находкам, ни одна предыдущая земная цивилизация не добивалась такой степени автономии от внешнего мира. Этот путь уникален из-за приобретенной человечеством свободы выбора. Но куда он приведет - никому неизвестно.
Докатывая второй оборот вокруг планеты, я чувствую хрупкость земной жизни и человеческого бытия. Мне очевидно, что современная культура тоже исчезнет, сменившись новой. К сожалению, более циничной и рациональной - ведь наука давно уже опережает нравственность.

P.S. Тел. шаманки Оюн Людмилы Кара-ооловны: 89232641397, почта: damyrak@yandex.ru" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank

А поутру они проснулись... как обычно, с рассветом. Но торопиться никуда не нужно и я вновь пошел купаться.
Завтракаем вчерашним, ставлю своему велоспоровождению правильную посадку и, поблагодарив озеро за гостеприимство, мы отправляемся в Кызыл. Ехать нам ровно 50 км и только по асфальту.

Народ бойко крутит педали. Я тут как в малиннике - меня сопровождают только женщины, активные члены Общественного благотворительного фонда "Дерсу Узала" имени Максима Мунзука. Трое из них заслуженные артистки республики Тувы (танцовщицы Чойган Доспан и Владлена Тёмур) и России (актриса театра Галина Мунзук, в прошлом депутат Госдумы), а одна - министр по природопользованию и экологии Правительства Тувы (Чайзу Суван-ооловна Кыргыс). Женщины только недавно купили велосипеды, заразившись моим велопробегом и идеей увековечивания памяти тувинского актера.

Группу сопровождает машина ГАИ, а сзади нас прикрывает автомобиль Даира - мужа Галины. Предосторожности не лишние: в Кызыле не так много велосипедистов и водители к ним еще не привыкли. Меня, например, на трассе постоянно прижимали к обочине, никак не реагируя на проблесковые фонари и желтый хадак, который я привязал сзади.








Налегке ехать весело, настроение отличное. Но скоро погода меняется, начинается сильный встречный ветер и хлесткий дождь. Женщины терпят, а мне не привыкать. Перед въездом в Кызыл непогода прекращается и мы проезжаем по городу как герои. Да и прохожим это нравится: местами нам даже устраивают овации.


Короткий перерыв на переодевание в сухое, чай и уже нужно спешить на торжественный митинг, посвященный установке камня на месте, где в будущем планируется поставить памятник заслуженному актеру - исполнителю роли Дерсу Узала. Это тоже инициатива Русского географического общества, активно поддержанная культурной общественностью Тувы.

Подробнее о подготовке велопробега читайте в тувинской газете "Плюс информ":
http://www.onlinegazeta.info/tiva/kizil_respublika_tiva_gazeta_plus_inform_online.htm
http://www.onlinegazeta.info/tiva/kizil_respublika_tiva_gazeta_plus_inform_online.htm

Народ в парке уже собирается.


Митинг организовала Светлана, старшая дочь актёра, основатель и бессменный руководитель Фонда "Дерсу Узала".


Присутствуют представители Правительства, депутаты, деятели культуры, общественники, пресса. Действо торжественное и праздничное.






Я дважды даю интервью и тоже выступаю на открытии каменной композиции. Говорю искренне и от души.




Мне на самом деле нравится вся эта затея, ради осуществления которой я проехал почти 2 тысячи километров по Центральной Азии и проеду еще столько же по Дальнему Востоку.




Эти огромные булыжники Светлана привезла откуда-то издалека. Теперь в ее планах выбить на верхнем камне надпись: "Дерсу Узала".


Тувинские женщины меня поражают. Их лидирующая роль в семье и обществе обусловлена традицией даже не тенгрианства, а первобытного матриархата, когда женщина-мать была первым придуманным людьми божеством.



На фигурки этих венер молились люди палеолита. Самой древней из скульптур более 42 тысяч лет и найдена она в России, в с.Костенки Воронежской области. Это богиня Макошь. Археолог В.Д. Косарев утверждает, что «несмотря на колоссальные разрывы во времени, не может быть сомнений в преемственном развитии мистического женского образа на протяжении более миллиона лет».

Неудивительно, что тувинки пользуются популярностью за рубежом, покоряя рафинированных иностранцев своим независимым и свободолюбивым характером. Они дикарки в хорошем смысле этого слова. И потому нет ничего особенного в том, что организаторами и участниками нашего символического велопробега оказались пять тувинских женщин, которым мужчины лишь помогали.

Этим же вечером вместе со Светланой Мунзук мы уезжаем в археологический лагерь "Долина царей", организованный Тувинским отделением РГО в 50 км от Кызыла.
Подвез нас водитель РГО по имени Менги (если я правильно расслышал). Он справа. А слева его старший брат. Милейшие люди.


Проживающие в лагере 98 волонтеров участвуют в раскопках курганов на месте строительства будущей железной дороги Курагино-Кызыл.

Это уже второй сезон за это лето.

Выступаю перед ребятами с переводчиком, роль которого добровольно исполняет русскоговорящий молодой литовец. Оказалось, что это очень удобно: пока меня траслируют на английском, я успеваю обдумать следующий тезис, чтобы изложить его коротко и ясно.

Своим выступлением я подвожу итог всему путешествию и осознанию того, что увидел и понял в жизни коренных народов Сибири.
Несмотря на натиск городской цивилизации, огромная и малонаселенная Монголия все еще хранит традиции скифов. Ориентированный на традиционное сельское хозяйство Южный Алтай сопротивляется натиску урбанизации, но все же уступает активно развивающемуся туризму. Горная Шория практически безвозвратно утратила свой язык и культуру. Хакасия русифицирована и ее национальная культура во многом поддерживается лишь искусственно. Тува держится особняком, прячась за спину влиятельного покровителя, но очевидно, что уклад местных жителей вскоре разрушит новая железная дорога. Местные жители подсознательно этого боятся, но, как говорится: и хочется, и колется. Ведь и плюсы для развития региона будут очевидны. А что такое качество жизни, переехавшие в Кызыл тувинцы знают уже не понаслышке.

Плавно перевожу свое повествование к Дерсу Узала, образ жизни которого я прочувствовал в путешествии. И передаю слово Светлане. А та вдруг запела:
- Ты орел мой сизокрылый, где ты долго так летал? Я летал там за горами, где стояла тишина. Ты орел мой сизокрылый, где летаешь, мой орел? Я летаю в небе синем за высокою горой.
Этой песней заканчивается 2-я серия фильма. Оказывается, первоначально в сценарии ее текст был написан в прошедшем времени, т.к. Дерсу убит. Но А.Куросава посчитал иначе и убедил композитора И.Шварца переделать текст. При демонстрации фильма на родине режиссера зрители сразу почувствовали разницу и при появлении титров весь зал встал. А сама песня а таком исполнении стала в тот год в Японии хитом.

Брифинг заканчивается многочисленными селфи, сытным ужином и продолжительной беседой с председателем местного РГО Юрием Якушевым. Мы обсуждаем возможное участие Тувинского РГО в мероприятиях, связанных с 40-летием оскароносного фильма. Это событие будет отмечаться культурной общественностью России и в период 24 сентября - 19 октября в Москве в государственном музее Востока будет организована соответствующая выставка.

Ночую у Светланы. Завтра в моих планах посещение Национального музея и обновленного парка "Центральная Азия", встреча с лидером местного велосипедного движения Александром Немкиным. Все это нужно успеть до обеда, чтобы к вечеру попытаться попасть в Туран. Моё путешествие продолжается.

В Национальном музее Тувы меня интересовала экспозиция о Максиме Мунзук. Я ожидал увидеть что-то объемное, но мы с трудом нашли скромный стенд, который к тому же еще и переставили в другой зал.

С другой стороны, учитывая многоплановую историю страны, и такая витрина - тоже немало.

Заодно я осмотрел золото скифов из раскопок Аржаан-1 и Аржаан-2. Хотя ранее, в 2002 г., многое видел прямо на месте. И все же интересно было сравнить эти предметы с культовыми вещами из раскопок в Перу.

Около музея недавно был установлен памятник Буян-Бадырге, основателю Тувинской государственности.

Личность неординарная и мнений о нем я слышал много, но пересказывать их не буду.Отмечу лишь, что значительно большее право на увековечивание принадлежит Г.П.Сафьянову, т.к. именно он в действительности и сделал Туву независимой.

В связи с подготовкой к 100-летию присоединения Тувы к России в прошлом году была произведена серьезная реконструкция парка. Установленный 50 лет назад обелиск "Центр Азии" был заменен на новый, работы бурятского художника Даши Намдакова (с одной из его скульптур я уже встречался в Таштаголе). Оригинально, конечно, но во многом это уже перебор. Ну, скажите, разве похоже это животное на тигра?


Вышли из парка, съели по мороженному и пошли в гости к Галине. Туда же я приглашаю и Александра Немкина, который объединил вокруг себя 267 кызыльских велосипедистов и еще четверо ему не помешают.

Александр также обещал выручить меня резиновым клеем, который давно закончился, а ехать мне еще много.

Пообщались, поговорили.


С помощью Александра я выбрался из города и я стал медленно втягиваться в свою обычную жизнь - покорение теперь уже саянских перевалов. Скучно и я опять стал засыпать прямо на дороге.

Кое-как проехал то ли 40, то ли 50 км. И так мне всё надоело! Ничего не хочу, даже еда не лезет. Не знаю, Бог меня услышал или местные Духи все еще заботливо курируют, но обогнавшая машина вдруг останавливается, разворачивается и едет мне прямо в лоб. Вот встреча! Это Димонстер с Оксаной, члены нашего велоклуба! С Димоном я несколько лет назад походничал по пути Ермака, катался и с Оксаной, как-то познакомил их и дело закончилось свадьбой. В последнее время Дима серьезно увлекся парапланеризмом и сейчас возвращается с места своего очередного приземления.
И я взмолился: "Ребята, заберите меня отсюда. Мне уже никакой психики не хватает тупо педалировать". И меня забрали, поселив вместе с собой в юрте в Туране. Вот счастье-то. Попрошусь-ка я с ними вообще в Красноярск уехать. Конечно, мне не отказали.

На следующий день Димон еще полетал немного. Потом мы сходили в местный музей к моей знакомой - Татьяне Евгеньевне Верещагиной, а после посидели у нее дома. Затем неспешно собрались и укатили.






Вот теперь всё. Путешествие закончилось.


P.S. Нужны ли такие походы? Знаете, когда я Димону рассказывал о продолжении проекта РГО в Приморье и про Дерсу Узала, он спросил: "А кто это?" Димону 31 год, он образован и эрудирован. Но он не знает о тех, кто формировал наше уважение к природе и страсть к географическим открытиям. Ничего не слышала о Дерсу и моя 18-летняя дочь, и ее подруги. Вот вам и ответ.
Завоеватель Сибири Ермак Тимофеевич находился в забытьи 300 лет. Беспамятство исказило действительный образ этого человека и мотивы его поступков, породив многочисленные домыслы.
Деформируя настоящее и будущее, историческое забвение создаёт иллюзию всесилия человека.

Очень интересно! Особенно про алтайского шамана.

Удивила информация, что Телецкое озеро, в отличие от Байкала, замерзает не полностью. Трудно объяснить это явление. Посмотреть бы зимние космоснимки - тогда бы отпали сомнения. Или побывать там в марте.

Так ведь писал же:
Известно, что зимой воздух наверху более теплый, чем внизу.
Местные говорят, что в марте ехать будет поздно. Космоснимков нет. По погоде лучше созваниваться.

Пресса: "Землю с могилы Дерсу Узала привезут в Туву" http://info.sibnet.ru/?id=438209

Круто скатались, Владимир Васильевич! Прочитал на одном дыхании! Особенно интересно было читать про шаманов и про ваши медитации!