Отправлялись в этот раз с провожатыми: приехала Ирина Якунина и сын Сергея Изупова. Он нас и сфотографировал. Ирина снабдила нас своими чудесными орехово-фрутовыми шариками (очень пригодились на переходе в Долину вулканов).


Поезд пришел вовремя, погрузились быстро.


И через сутки, 5 июля, были уже в городе Слюдянка. Осматриваем единственный в мире ж.д. вокзал, полностью построенный из белого и розового мрамора в 1903 году - памятник федерального значения.




Строившие Кругобайкальский участок Транссиба сотни ссыльных каторжан-поляков оставили память о себе водонапорной башней оригинальной архитектуры.




Другой яркой достопримечательностью Слюдянки является здание Никольской церкви.


Обедаем в придорожном кафе в п.Култук.


Отсюда наш путь в течение ближайших нескольких дней будет почти полностью совпадать с маршрутом Петра Алексеевича Кропоткина: 23-летний географ в 1865 году был направлен в Тункинский край на розыски водопада, который, как писали тогда журналисты, по своим размерам был сравним с Ниагарским.
Это цитата из отчета Кропоткина под названием "Поездка в Окинский караул", опубликованного в Записках Сибирского отделения Императорского Русского географического общества ровно 150 лет назад.

Вдоль речек Култучной и Ильчи медленно втягиваемся в перевал (+260 м от уровня Байкала).
Одновременно проверяем предположение Кропоткина о возможном древнем стоке реки Иркут не в Ангару, как сейчас, а непосредственно в Байкал. По мнению исследователя, это было в период, когда Ангара из озера еще не вытекала и оно было вообще бессточным. Слив Иркута прекратился, когда река сумела-таки пробиться 38-километровой петлей через гранитные толщи Зыркузунского хребта.


В 1920-е годы на этой петле планировалось построить плотину, пробить сквозь хребет трехкилометровый тоннель и на выходе из него установить гидротурбины и электрогенераторы.

Более поздний проект предусматривал переброс вод Иркута непосредственно к Байкалу, где перепад высот составит уже 150 м. Это в полтора раза больше, чем на Красноярской ГЭС.
Не знаю, почему этого тогда не сделали? Ведь подобная электростанция в те же годы была построена у нас, в Хакасии, где воды горной реки запустили по 17-километровому деревянному желобу.

Сравнивать речные наносы в Култушной и Иркуте, как рекомендует Кропоткин, мы возможности не имеем, но зато с помощью GPS можем измерить перепад высот древнего уровня русла Иркута и водораздела. Получилось не менее 70 м. Если не рассматривать вариант неожиданного поднятия суши на водораздельном хребтике, то предположение географа нам кажется лишенным всяких оснований: Иркут в Байкал не впадал никогда.

После перевала речку Большую Быструю мы пересекаем по мосту и потому ее крутого нрава не ощущаем.

На въезде в д.Быструю обнаруживаем очередную достопримечательность: домик местного художника-аниматора Андрея Михайлова.


Хозяин где-то отсутствует и мы душевно общаемся с его мамой, 78-летней Тамарой Алексеевной - бывшей норильчанкой и майором милиции уголовного розыска в прошлом.


Бабушка здесь и экскурсовод, и бухгалтер, и художник (пишет картины в технике лессировки) и даже винодел: делает настойку из березового сока и случайно купленного винограда.




Это тоже творчество художника: надо же как-то зарабатывать на жизнь.

Минуем деревни Быстрая, Тибельти, Шулута, Торы. Тора - это название рода местных жителей, когда-то откочевавших сюда из Тоджинской долины Тувы (там до сих пор сохранилось село Тоора-Хем). У телеутов Алтая этот род вообще самый многочисленный. До революции в Торе находилась Тункинская степная дума, в ведении котрой было 5 улусов, состоявших из 14 родов. Население составляло 12 тысяч человек. Рождаемость значительно превышала смертность. В 1874 г. по ведомству было 14 тыс. лошадей, 22 тыс. рогатого скота, 11 тыс. овец. В значительном количестве держали свиней, коз, оленей. Было 8 водяных мукомольных мельниц, которые перемалывали до 42000 пудов хлеба. В улусах работали 28 кузнецов-бурятов. И куда всё это делось?

Лиственичный лес отступает в горы, освободив место бывшему дну огромного озера, постепенно слившемуся в Ангару через промытые Иркутом в гранитах многочисленные изгибы. Наглядный пример того, как вода камень точит.


В Тибельти видим двойной курган (Кропоткин о нем почему-то не упоминает).


Местные жители утверждают, что он был насыпан на месте внезапно умершего монгольского военачальника: каждый воин принес сюда шапку земли. А в кургане поменьше захоронен конь умершего. Археологические раскопки здесь не проводились и потому я решил помедитировать на вершине кургана. Однако ничего, кроме огромной массы конников, мне "увидеть" не удалось: то ли давно это было, то ли нынешние могилы слишком фонят. Подобные парные курганы я встречал в Казахстане и относились они к скифскому времени.



Это был единственный атаман, которого монголы не выдавали большевикам. Он был достаточно богат, вел торговлю и имел заимки по всей Монголии и Косоголу, а Торговый дом Шубина был в Иркутске. У него было полторы сотни казаков, твёрдо спаянных дружбой и круговой порукой. Понятно, что Советской власти Шубин активно сопротивлялся. И тогда большевики взя­ли в заложники 74 человека — старики и женщины, в том числе жена атамана. Спасая их, Шубин сдал­ся властям и был уничтожен. Но десять заложников, в том числе и его жена, все равно были расстреляны.

Несмотря на отделенность от Байкала перевалом, здесь находится 200-километровая экологическая зона атмосферного влияния озера.

По определению, это территория вне водосборной площади Байкала, на которой деятельность человека оказывает негативное воздействие на озерную экологическую систему.

Еще несколько километров и мы въезжаем в Тункинскую долину.






Все чаще встречаются святые места и ни одно из них мы не проезжаем мимо. Поход сложный и без покровительства Духов нам не обойтись.






Где-то по дороге нагоняем двух иркутян. Один из них, Павел, оказался очень изобретательным: крылья, сделанные из пластиковых бутылок, служат ему много лет.




С ребятами нам по пути и потому некоторое время мы едем вместе.

Ночуем в живописном месте на ручье, напротив райцентра Тунка. Позади 109 км.
Кропоткин тоже здесь останавливался, но только непосредственно в Тункинском пограничном карауле. Где он находился, мы попробуем разузнать завтра.

Мои соратники вчера прилично устали и сегодня отсыпаются. Я же встал в 6 утра и укатил в радиалку на вулканы Тункинской долины. Слышал, что их здесь около двух десятков. Вулканические постройки невысокие, 40-50 м над поверхностью и объединены в обособленные группы (Таловская, Кунтинская, Хобокская).

Вулканы видны издалека, хотя от Тунки до них примерно 15 км.


Поначалу решаю осмотреть комплекс вулканов, романтично именуемый Тальская вершина. Ее высота почти 800 м. Заезжаю непосредственно из аула Талая.


Проселочная дорога заходит прямо на вершину, к геодезическому знаку.


Кратера не видно, просматривается лишь боковая расщелина. Во времена Кропоткина где-то здесь был вход в вулканическую пещеру.



Траверсирую вершину вулкана до его соседа - тоже ничего необычного. Кроме аромата ландышей и грибных запахов. Выбираюсь из леса и почти сразу же натыкаюсь на вулканическую бомбу.


Их тут, оказывается, полно.




Слева, неподалеку, вижу еще один вулканический конус - это гора Шантагай, 747,3 м. Становится интереснее.


Проезжаю еще немного и на окраине аула Хурай-Хобок вдруг скатываюсь в нечто, похожее на кратер. Еще один вулкан? На карте обозначено как Дорогойтуйская сопка (731,2 м). Вот это удача. Теперь понятно, откуда здесь взялись вулканические бомбы.


При строительстве автодороги к минеральным источникам Аршан здесь был карьер. И теперь в разрезе хорошо видно жерло вулкана, сложенное мелкопузырчатыми базальтами. Склоны конуса имеют слоистое строение и состоят из шлаков, вулканических бомб, лапилли и пепла. И хотя извержение вулкана происходило 10 тысяч лет назад, но всё выглядит также, как на Камчатке, только маленькое: этакая "Камчатка в миниатюре".

За аулом, через дорогу, маячит еще один усеченный конус. На Викимапии пишут, что там могут быть остатки кратера, но вершина слишком уж заросла лесом. Поэтому я объехал его лишь по периметру - на большее времени не оставалось.
У вулкана тройное название: Уляборский, Черского и Хара-Болдок. Его высота на уровнем лавового потока до 200 м, а диаметр кратера 80-100 м. У подножия вулкана бьёт родник, не замерзающий и зимой.


Пора возвращаться. На обратном пути мне попался еще один безымянный конус. Очевидно, что их здесь действительно много. Примерно в 10 км восточнее просматривается гора Коврижка, 1374 м. Она имеет диаметр 800 м и выраженное кратерообразное углубление на вершине, возвышается над предгорной равниной на 120-150 м.

Около аула Галбай вижу субурган Боди. Не заехать нельзя. Тем более, что его строительство организовала обычная, но глубоко верующая женщина.




Когда стонала в муках мать- земля,
Выбрасывая огненную лаву, -
Рождались и зеленые поля,
И горы поднебесные на славу.

Тогда Саяны встали в полный рост
С игольчатыми, крепкими зубами;
А к югу, будто стариковский нос, -
Пологие холмы Хамар-Дабана.

На двух опорах держится Тунка
С тех пор, когда кочевник - предок давний
Глядел впервые из-под козырька
И котловину видел первозданной...

Л. ТАПХАЕВ, народный поэт Бурятии.

Посещение вулканов сильно завело мою психику. Я в восторге! Это была хорошая репетиция перед посещением конечной точки нашего маршрута - Долины вулканов в Окинском районе. Жаль, что мои товарищи в этом не участвовали.

Ребята давно меня ждут. Но я уложился в запланированные 4 часа и претензий ко мне нет. Быстро упаковываю вещи и мы едем в Тунку: там есть школьный краеведческий музей, старинная каменная церковь и жизненно необходимый всякому туристу-легкоходу магазин.


Музеем заведует учитель истории, потомственная казачка Сороковикова Светлана Васильевна (тел. 89503940750). Рассказывает о Тунке - заслушаешься.
По имеющимся у нее данным, пограничную с Монголией Тункинскую крепость в 1674 г. основал небольшой отряд казаков под командованием Ерофея Могилёва. Две избы, окруженных частоколом, поставили при слиянии рек Тунка и Иркут. Но из-за того, что острожек периодически затапливался, в 1700 г. его перенесли на более высокое место, которое сейчас находится рядом с кладбищем села Никольское (бывшее Казачье). К тому времени гарнизон крепости насчитывал уже 120 человек, проживавших по обеим сторонам крепости вниз и вверх по течению Иркута. А на Великом Мунгальском пути в сёлах Тибельти (по-бурятски - застава), Гужиры, Зактуй, Шимки, Туран, Монды и на реке Оке были обустроены пограничные караулы.

После подавления Стрелецкого бунта, по причине "малолюдства" эти караулы доукомплектовали репрессированными участниками восстания. В частности, в Тункинскую крепость были сосланы 30 семей стрельцов с домочадцами. Службу они несли в качестве пеших казаков-пластунов.
Для снабжения гарнизонов продовольствием в Тунку были также переселены 40 семей русских крестьян с подмосковных государственных вотчин, а также добровольные посельники из Тотьмы, Великого Устюга, Сольвычегодска и Вологды.

Тунка была административным центром огромного приграничного края. В ней располагались канцелярия казачьего пристава и сотенного атамана.

Первая церковь (Николы Чудотворца) в новой Тунке была деревянной. Ее разрушили в 1930 г. От церкви остался фундамент, сложенный из вулканических плит - крестообразной формы.


Кропоткин пишет:
31 мая 1991 г. на месте церкви был освящен памятный крест, установленный родовыми казаками.


Нынешнюю каменную церковь в Тунке построили в 1812 г. в честь победы в Отечественной войне с французами.


При Советской власти храм, конечно, тоже закрыли (до революции на территории Тунки насчитывалось 12 церквей и 40 часовен). Во время второй мировой войны в здании размещался плодоовощной консервный завод, а потом был клуб. Возрождение храма началось в 1995 г. По традиции, здание окрашено в белый цвет, который придает храму величественную торжественность. При церкви сейчас работает детская воскресная школа.


Тунка - это единственное в Бурятии чисто русское село, бывший центр местного купечества. Здесь до сих пор сохранились их огромные дома.


В доме скотопромышленника Балашова (прозвище "Шпигель", т.е. "Зеркало") сейчас находится аптека.

Всё в ней прежнее: и пол, и входная дверь со стеклами, и даже огромная печка.


Когда строили новую школу, то нашли в земле клад - бутылку с екатерининскими ассигнациями.


Тунка была местом ссылки. Первыми здесь поневоле оказались семеновцы, потом казнокрад и мошенник князь Василий Николаевич Горчаков. После - декабристы, члены тайной организации "Общество соединенных славян" (дворянин Юлиан Казимирович Люблинский, Владимир Сергеевич Толстой), участники польского сопротивления (1866 г., 153 польских ксендза), революционеры-народники (Иван Васильевич Баринов, Василий Алексеевич Денисов), будущие большевики (геолог Александр Владимирович Львов, Лидия Павловна Лойко) - всего более двух тысяч человек, творивших историю.

Польские надгробия на Никольском кладбище.


Дом декабриста Толстого, в котором останавливался Кропоткин.


Сам дом не сохранился, но в музее есть его макет.


Многие ссыльные прежде видели самые живописные места прославленных курортов. Они-то и стали называть Тункинский край «Сибирской Швейцарией», «Перлом Иркутской губернии», «Райским уголком» и «Жемчужиной Сибири». В Тунку стремились все «сливки» иркутского общества. Здесь часто отдыхали губернаторы, высокие сановники из Москвы и Петербурга, ученые и поэты. Чистый воздух, минеральные источники, изумительные природные ландшафты влекли новых почитателей этих мест. Слава о чудодейственных источниках Тункинской долины разнеслась еще более, когда жена генерал-губернатора Руперта излечилась от паралича руки в Ниловой пустыне.
«Так вы еще в Тунке не были?», «Вот будете в Тунке, увидите», «Когда же вы в Тунку?» - такими вопросами стали преследовать видного земского статистика и публициста Астырева. Он к своему глубокому удивлению, убедился, что «край достоин своей славы, и что отзывы не были в этом случае отголоском модных увлечений или патриотических восторгов. Да, в Тунку стоит съездить». В Иркутске в ходу была поговорка: «Быть в Иркутской губернии и не побывать в Тунке - все равно, что быть в Риме и не видеть Римского Папы».

В Тунку приезжали многие исследователи и путешественники. Академик П.С.Паллас, В.П.Комаров, А.П.Окладников, Обручевы В.А. и С.В. (отец и сын), А.Л.Чекановский, И.Д.Черский, Б.Дыбовский, Л.А.Ячевский, Н.П.Бобырь, Я.И.Прейн, Г.Радде, П.А.Ровинский, Н.И.Бакшевич, С.П.Перетолчин, Н.С.Турчанинов, С.П.Крашенинников, Г.Н. Потанин, П.П.Семенов-Тяньшанский, Г.Г. ф.Петц; ученый-энциклопедист М.К.Азадовский, известный литератор Н.С.Щукин, издатель В.П.Печатников, фольклористы Н.Гуревич, Л.Элиасов, профессор Ф.И. Кудрявцев, П.П.Хороших, В.Э.Петри, К.Риттер, американский журналист Джордж Кеннан.

Интересных экспозиций в музее много и посетить его стоит. Есть очень большой раздел о палеолитических стоянках древнего человека и вообще об археологических находках, о казаках и политических ссыльных, об этнографии. Вот, например, ткацкий станок - таких я еще не видел.


Или каменная гиря. Весит ровно 1 пуд.


Окаменевшие растения.


Уникальные землеустроительные карты. Ранее они никогда не публиковались, может кому-то пригодятся.










К сожалению, о пребывании Кропоткина в музее никаких упоминаний нет. Надеюсь, что после нашего посещения этот недостаток Светлана Васильевна исправит.

Осмотр Тунки занял несколько часов, так что в кафе на выезде мы попали лишь к обеду. Но дневной пробег никто не отменял и к вечеру мы были уже в Ниловой Пустыне.

В купальни Жемчуга не поехали - это в стороне, да и времени особо нет. Зато побывали в здании недавно восстановленного Кыренского дацана (в советское время здесь была коровья ферма).










Рисунок старого дацана: так он выглядел почти 200 лет назад.


Улус Шимки, где когда-то был казачий пограничный караул, мы прошли ходом. Кропоткину же это далось труднее.





Ну вот и Туран - тоже бывшая пограничная застава.


Сворачиваем к Ниловой Пустыни. Дорога к курорту находится в ужасном состоянии и сейчас ремонтируется. Но даже по отреставрированному белым мрамором участку ехать на велосипеде почти невозможно.






Семь километров зубодробиловки и вот она, легендарная Нилова Пустынь.






Начался дождь. Но и без него нам здесь не рады - это отнюдь не туристическая обитель. Тут находятся только лечебницы и просто так искупаться в источниках невозможно: приходите завтра, оформляйте медицинские документы, платите деньги…

С трудом устроились на ночлег в одном из пансионатов. Кое как дождались своей очереди в душ. Готовим на горелке: гречневая каша с тушенкой - что может быть вкуснее и полезнее для путешественников, накрутивших по 30-градусной жаре 130 км?

Поутру ни в какие радоновые купальни мы не пошли. Про место, где стоял дом священника и церковь, местная администрация ничего не знает. На улице все ещё моросит дождь.
Так что мы просто вернулись на бывший "Мунгальский тракт" и продолжили свое путешествие.






Уже третью сотню километров мы едем по автодороге А 333.


А Туран, между прочим, накануне отметил свое 333-летие. Т.е. это число нас преследует. Есть ли в этом что-то полезное? Число 333 в нумерологии означает свободу, храбрость, предприимчивость и тягу с жизненным удовольствиям, помощь в покровительстве Высших сил. Если число повторяется, то, как утверждают мистики, наши просьбы услышаны и нам скоро помогут. И действительно, надоедливый дождь наконец-то прекращается.

Справка.
История курорта отсчитывается с 1830 г., когда на лечебные свойства Туранских горячих источников обратил внимание пограничный пристав Черепанов.
В 1840 местность была обследована медиками. Тогда же бы сделаны первые постройки для лечения жены генерал-губернатора.
В 1845 г. постройки были переданы в дар архиерею Нилу и тот решил основать здесь пустынь для обращения окрестных бурят в православие.
В 1850 г. на средства владыки была построена церковь, богослужение в которой велось на бурятском языке.
В 1851 г. царем Николаем Первым утверждено положение о "заштатной мужской пустыни".
Однако вскоре архиепископа перевели в Ярославль и пустынь захирела.
В 1930 г. самодельные постройки "дикого курорта" сгорели. Однако районные власти лечебницу восстановили.
Минздрав РСФСР стал финансировать ее с 1970 г.
К 1976 г. здесь имелось 19 пансионатов различных ведомств. В 1990-х годах были столовая, клуб и библиотека. Количество отдыхающих достигало 10-12 тыс. чел. в год.
Сейчас их намного меньше, но курорт, как лечебное учреждение, все еще работает.

Мы в Мондах.


В интернете о поселке пишут следующее:
На въезде - проверка документов.


Отношение пограничников-контрактников доброжелательное: записали данные паспортов, поболтали с нами о том, о сём и отправили в центр, где можно поужинать, переночевать и кое-что узнать об истории поселка.


Во времена Кропоткина Монды уже существовали, но в его отчете поселение не упоминается - только Хангинский караул:
Исторически караул размещался на месте нынешнего погранперехода Монды-Ханх.


Я тут бывал в марте 2006 г., когда впервые ездил в Монголию, где и посетил свой первый вулкан Тогоо. Тогда же выяснилось, что приграничный монгольский поселок на озере Хубсугул (дореволюционныое русское название - Косоголь) местные монголы называют не Ханх, а Курт. Как оказалось, это производное от русского "Курень" - наименования поселения, возникшего около Косогольского острога.

В нынешних Мондах музея не оказалось - он недавно сгорел. Да и был не исторической, а минералогической направленности. Но еще жив-здоров его директор, 78-летний Юрий Антонович Русских, сам по себе очень необычный человек. Едем к нему и узнаем много интересного о геологическом прошлом этой местности.


Заслуженный геолог РСФСР и кавалер знака "Почетный ветеран - геологоразведчик России" является автором книжки о местных достопримечательностях.


Кое-какие мифы Русских придумывает и сам: например, про "ложе русалки" - вообще-то, это обычная глубокая вымоина в огромной каменюге. В центре поселка - символическом центре Азии (термин геолога В.А.Обручева), геолог-краевед установил обрубок старой лиственницы с пятью стволами, который раскрасил в разные цвета: голубой хранит любовь, красный дает здововье, желтый изменяет линию жизни, черный отводит печаль и невгоды, зеленый символизирует новые начинания. Туристам такое нравится.

Ночуем в живописном месте около открытого Русских подводного палеовулкана.






Итог дня - 69 км. Завтра асфальт заканчивается. Но, говорят, гравийная дорога тоже неплохая. Она была построена в 1985-1993 гг, а в 2015 г. начата ее реконструкция. Первые 46 км мы будем ехать в долине Иркута, полого втягиваясь в перевал, а потом 107 км - по Окинскому плоскогорью, следуя течению реки Ока (Аха). В путеводителе пишут: По маршруту Кропоткина мы проедем примерно 23 км, до ближайшего (и единственного на трассе) кафе. А потом, в местечке Нуху-Дабан, наши пути временно расходятся - следующие 20 км географ ехал по старинной Окинской вьючной тропе, ныне уже заброшенной и для нас не проходимой.

Четвертый день экспедиции. Всё по плану: завтрак в кафе, святые места, дорога-гребенка, пылища, обед в кафе, снова святые места...

Бурятское обо на выезде из Монд.


Дорога полого поднимается на Окинское плоскогорье - изолированную от внешнего мира горную страну, этакий "Тибет в миниатюре".




Граница Окинского района - сакральной территории сойотов.




Герб Окинского района.


Приток Иркута - река Белый Иркут. Нынче год сухой и воды мало.


Отсюда, по тропе "Снежный барс", народ уходит на покорение Мунку-Сардык. Красноярцев там побывало множество.










Туда же отворачивает и Окинская вьючная тропа - 4,5 км с набором 800 м высоты и еще 14 км сильно заболоченного высокогорного плоскогорья.
По Окинской тропе ездили только летом. А зимой делали санную дорогу по рекам. Конечно, и этот путь был не прост.
А мы выбираем накатанную дорогу. Запас воды пополняем в водопаде "Девичьи слёзы".


Дорога становится всё более живописной.








Еще немного и мы вкатываемся на перевал (1893 м). На плато он почти не выражен.
Тут традиционно останавливаются все мимо проезжающие. Отдохнуть предлагается в традиционном сойотском чуме, сделанном из коры лиственницы. Такие я раньше встречал только на Дальнем Востоке. Воздух внутри чума настолько ароматизирован лиственичной смолой, что случайно залетевшие в него комары и слепни надолго не задерживаются.


Возможно, что Кропоткин пишет о ревене, который во множестве растет здесь вдоль дороги. Вечером и мы сварим из него компот.


Между прочим, именно на поставках ревеня из Китая и начали богатеть кяхтинские купцы. А чай был уже потом.

За перевалом Окинская тропа соединяется с основной дорогой и мы вновь оказываемся на Кропоткинском маршруте.




Проехав в общей сложности 90 км, мы оказываемся неподалеку от стрелки р. Оки и ее притока р.Гарган - где-то здесь раньше находился Нарин-Хоройский (Гарганский) пограничный караул.
Кропоткин здесь пробыл всего несколько часов, мы же решаем переночевать. Продуктами на ужин поделилась хозяйка близлежащей фермы.




Настороженное отношение сойотки улетучилось лишь после того, как я поиграл с ее внучкой.

Судя по описанию речь идёт о бадане, другое название растения "монгольский чай".

К обеду 5-го дня мы добрались до улуса Сорок. Но прежде заехали к фермерам, проживающим в устье р.Улзыта и расспросили о дороге на исторический памятник Восточных Саян – заброшенный Ботогольский графитовый рудник (Мариинский прииск). Именно туда и свернул Кропоткин.
Речь идет о французском предпринимателе, первостатейном купце Жан-Пьере Алибере, который в середине 19-го века организовал здесь добычу лучшего в Европе плотнокристаллического графита. По отзывам современников, это был не промышленник-хищник, а "художник, который всякое дело подчинял законам эстетики". На своём прииске Алибер построил "винтовую" дорогу, оранжерею и даже... ипподром. При добыче графита использовались самые современные по тем временам технологии.


На вершине Ботогольского гольца (2186 м, назван по ручью Батуй-Гол) остатки ипподрома хорошо просматриваются.


На карте 1947 г. старая Алиберовская тропа по руч.Улзыта указана. В советское время по ней была остыпана дорога, которая не доходит до рудника всего 8 км. Этот путь на рудник самый простой и короткий.


Вторая тропа проходит от улуса Сорок: 50 км вдоль руч.Тустук через довольно сложный перевал Батын-Дабан (2300 м).
Третья, гужевая дорога, была обустроена Алибером по ручьям Лончен и Урик до улуса Голуметь и ж.д. станции Черемхово.

В 2012 г. на рудник пытались добраться некие французы - потомки Алибера. Но их проводники - люди не местные, заблудились и поездка оказалась безрезультатной. Заходили от Сорока по Тустуку, на лошадях. А нужно было дорогу расспрашивать у местных: там три семьи фермеров живут, последние - всего в 6 км от рудника.

Как ни заманчиво, но на графитовый рудник мы не едем: нужно ведь оставить что-то и на следующий год. Иначе экспедиция слишком затянется. Да и цель у нас не только повторить и прочувствовать путь Кропоткина, но и - а это главное, установить мемориальную доску около вулкана, названного его именем.

Ужинаем в Орлике соленым хариусом с отваренной на горелке китайской картошкой. Итог дня 73 км.


За два дня гребенка гравийной дороги нас здорово измотала и назавтра мы запланировали днёвку. Заселились в скромный гостевой дом на улице Комсомольской. Это целый квартал, прозванный народом "Давыдова-стрит" - он был застроен Давыдовой Валентиной Яковлевной, бывшей заведующей местной столовой, в годы перестройки разбогатевшей на продаже... пирожков.

Интересно, что в небольшом Орлике с его кривыми улочками, есть свои особые микрорайоны. Например, "Рублёвка", где участки под строительство продавали за рубли, или "Шанхай" - назван так из-за его хаотической застройки.

Алексей неожиданно объявляет, что намерен возвратиться домой, т.к. нагрузки такого путешествия для него оказались чрезмерными. Решение им глубоко продумано и наши робкие попытки его изменить ни к чему не приводят. Через пару дней выяснилось, что Алексей был абсолютно прав: дальше дорога становилась только хуже.

Наутро наш товарищ уехал. А мы с Сергеем сходили в местную школу, побывали в краеведческом музее, районной библиотеке, встретились с главой районной администрации и интеллигенцией посёлка - более 20 выпускников Орликской школы имеют научные степени. Стало понятным, почему именно здесь был издан единственный в России школьный учебник местной географии - он был скопирован с кандидатской диссертации директора школы.


P.S. В библиотеке неожиданно пригодились мои экстрасенсораные способности. Там уже долгое время хранится деревянный Х-образный складень, назначение которого никому непонятно. Я тоже раньше такого не видел.


Кручу его в руках и так, и сяк. В конце-концов, скрестив ноги, почему-то усаживаюсь прямо на пол и ставлю складень перед собой. И вдруг понимаю, что в нем должны лежать какие-то таблички с текстами, которые, после прочтения, перекладываются. Может, это подставка для листков с буддийскими сутрами?


На одной из стенок держателя процарапана надпись: 24/V-1918. В других местах есть изображения человеческого профиля и неких символов.




Орнаменты - это, вероятно, один из вариантов улзы - "вечного узла", который в буддизме означает взаимозависимость всех явлений и всего живого. Похожий узел есть и в кельтской символике. Смысл его тот же.


Моё предположение оказывается верным: в интернете я нахожу современное изделие, именуемое подставкой для духовных текстов и книг.


В исламе подобная подставка-пюпитр для Корана называется "лаух". Она изготавливается из цельного куска дерева.


Такие изделия могут быть довольно сложными.

Сегодня седьмой день экспедиции. Мы выезжаем пораньше, т.к. намерены за день добраться до минеральных источников Хойто-гол. Это 84 км очень тяжелой дороги, которую и Уралы-то преодолевают за 7-9 часов.

Первые 23 км - всё та же гравийная гребенка. Морось.


Заезжаем в Окинский дацан Пунцогнамдоллинг. Бродим вокруг мокрую траву: красиво!


Традиционных львов, охраняющих вход в здание, здесь заменяют снежные барсы.


Реконструкция дороги сюда еще не добралась и мост через Оку пока деревянный.


Заборы - тоже.


На небольшом взгорке дорога раздваивается.


Основная гравийка идёт в улус Саяны, где, собственно, и находился Окинский караул. Однако туда я планирую съездить на обратном пути. Сейчас же нам нужно налево, вдоль р.Сенца, по хорошо накатанному проселку. До печально знаменитого Хутэльского болота еще километров 30. Потом будет брод через Хадарус, которого мы очень боимся (с самого дома для его преодоления везем надувную лодку и 60-метровую веревку для наведения переправы). А после - 24-километровый горный участок: многочисленные торчки, грязь, камни и значительный набор высоты. А если пойдёт дождь, то дорога станет еще сложнее.
Но мы радуемся - ехать по грунтовке намного веселее и комфортнее, чем по гравийной зубодробиловке.

Родовой столб бурятского населения из рода хонгодоров.


Впервые нам попадаются стада хайнаков - это помесь коров с быками-яками, молочная порода. А мясная помесь называется "ортом" - она получается после оплодотворения ячихи коровьим быком.


Около Хутэльского болота оказываемся около полудня.


Смело переходим его пешком, а где-то мне даже удается ехать.


И тут происходит неожиданное. Навстречу выезжает Урал. Туристы? Один из них подходит к нам и поясняет, что сопровождает группу англичан - потомков художника Т.Аткинсона, первооткрывателя Долины вулканов.
Вот так встреча! О Нике Филдинге, биографе Аткинсона, в ходе подготовки экспедиции я ранее читал: в прошлом году в Астане он презентовал книгу о пребывании художника в Казахстане: «South to the Great Steppe: The Travels of Thomas and Lucy Atkinson in Eastern Kazakhstan, 1847-1852» («Юг Великой Степи: путешествие Томаса и Люси Аткинсон по Восточному Казахстану, 1847-1852»). Я еще посетовал тогда, что в тексте не было упоминания о путешествии Аткинсона по Прибайкалью и посещении им Красноярска. И вот, пожалуйста: Филдинг с родственниками Аткинсона уже здесь, чтобы на основе личных впечатлений написать второй том о путешествиях художника по Российской империи. А третий том будет о пребывании Аткинсона на Алтае.


В этой поездке Филдинг сопровождает правнука Томаса Аткинсона - Стивена Брауна с его женой и детьми.

О своей поездке на вулканы англичане сняли видеофильм. Сюжет о нашей встрече смотрите на 13.24 мин.






Филдинг показывает в своем телефоне фотографию картины, написанной Аткинсоном по эскизу, сделанному им с натуры около озера Хара-Нур.


В местечке, названном российскими геологами трещинным вулканом Аткинсона, англичане установили памятную табличку.




Ник передал нам также и ксерокопии страниц из книги художника об этом путешествии.


Оказывается, Аткинсон бывал не только в Красноярске, но и в Ачинске, более 300 верст проплыл по Енисею, в его верховьях пересек Саяны и поднялся на одну из самых высоких горных вершин. Потом вернулся обратно и поднялся по р.Абакан к ее истоку. Посещение долины реки Оки было уже третьим путешествием художника по Саянам: Аткинсон пробирался по старинной Окинской тропе и наблюдал Мунку-Сардык, побывал на Алиберовском прииске, водопаде реки М.Жомболок (причина экспедиции Кропоткина) и в Долине вулканов. Удивительно, но он путешествовал вместе с женой и 3-х летним сыном.

Обмениваемся с Филдингом визитками. Выясняется, что Ник является членом Королевского географического общества Великобритании. Еще одно невероятное совпадение.


Я рассказываю о наших планах посетить хребет Кропоткина и одну из его высочайших вершин, неофициально названной местным населением как Пик Кропоткина. А по возвращению в Красноярск - выйти в Правительство Российской федерации с инициативой название этой горы узаконить. Ник за эту идею тут же ухватился: может и для Аткинсона найдется какая-нибудь подходящая вершина?

Грузовик, на котором приехали англичане, отъезжает и нам приходится расставаться. Вот и задумаешься: неужели такое могло случиться просто так? Или провидение все-таки существует?

Эту встречу Филдинг впоследствие описал в своем блоге. Вот примерный его перевод:

За болотом мы опять едем. Два довольно крупных и глубоких брода спокойно объезжаются по конной тропе.


Еще пара километров и мы утыкаемся в Хадарус. Но ни лодка, ни веревки не понадобились. Сергей бродит реку пешком, а я нахожу бревно ниже по течению. Конечно, опасно было балансировать над бешеным потоком с велосипедом в руках, но всё обошлось.

После этого случился прокол камеры у велосипеда Сергея, потом у него же ломается ухо крепления багажника...

Дорога требует очень техничного вождения и грамотного педалирования.


К тому же периодически льет дождь и лесные грунты расквасило.


Только лошадям всё нипочём.


Не доехав до Хойто-Гола всего 14 км, мы принимаем мудрое решение остановиться на ночлег в зимовье около радонового источника Холун-Ухан.


Сам источник с дороги не виден. Он находится в лесу, за лошадьми. Кстати, их здесь никто не пасёт.


Место это давно никем не посещается и потому отыскивается с трудом. Но так было не всегда: в июле 1999 г. членами красноярского турклуба "Динлины" здесь была оборудована купальня.


Впервые в этом походе мы кипятим чай на костре и наслаждаемся величественными видами: эти скалы заострили древние ледники.


Когда я уже засыпал, то привиделось, что около нашей избушки, кругом, сидят пятеро пожилых бурят, одетых во всё тёмное. Все молчат, а двое потягивают трубки. Я был уверен, что увидел Духов данной местности. Будучи умершими предками местных жителей, они выглядят вполне по-человечески.

На следующий день оставшиеся километры мы добили лишь после обеда. Поломки продолжались...

На источниках приняли нас радушно. Совершенно незнакомые люди сразу же усадили за стол, напоили чаем и как следует накормили (с голодухи мы съели не только добавку, но и вообще всё, что было на столе). Поселились в одном из свободных домиков. Платить здесь ни за что не нужно. На Аршане Хойто-Гол всё, как в раю, настоящий коммунизм!

Это наши соседи: иркутяне Ксения, годовалая Виктория и Виктор.


По их совету мы пошли купаться в самую верхнюю, неблагоустроенную купальню. Вода там плотнее и горячее, а место краше.




Да и понежиться можно нагому - сюда ведь мало кто ходит. Зато тело отдыхает по-настоящему и я физически чувствую, как выходит из него многодневная усталость.


Купален несколько: когда-то в этом месте был дом отдыха близлежащего колхоза.




Свои эмоции и благодарность народ выражает не только бережным отношением к природе, но и в виде произведений самодеятельного творчества.


Подобнык сюжетов здесь десятки. Тема вулканов тоже представлена.




Сибирская скороговорка.

В недрах тундры
Выдры в гетрах
Тырят в вёдра
Ядра кедров!

Выдрав с выдры
В тундре гетры
Вытру выдрой ядра кедров
Вытру гетрой выдре морду

Ядра в вёдра
Выдру в тундру!

После купания я занимаюсь благоустройством жилища и готовлю ужин, а Сергей снова пытается реанимировать свой велосипед. Его окончательный вариант позволяет уверенно ехать по более-менее ровной дороге.


Вечером, чтобы не скучать, обхожу стоянки туристов и отдыхающих. Случайно знакомлюсь с Сергеем Пунциковичем Ивановым. Откуда у бурята такая фпмилия? Дед был из рода Булгы, но похож на русского: вот и прозвали его Иваном. Прозвище как фамилию записали при выдаче паспорта.
Сюда Сергей Пунцикович приехал на лошадях. Бывшему ответственному работнику райкома партии, директору школы, краеведу наша идея нравится и, поддавшись моему энтузиазму, он соглашается принять участие в проекте в качестве проводника. Договорились, что на своей лошади Иванов забросит к вулканам мемориальную доску и наши бивачные вещи. Мы же пойдем пешком.
На том и расстались.

Возвращаюсь в избу и думаю: а ведь это опять какое-то необычное везение. Хотя, чему удивляться? Ведь дело-то мы делаем хорошее, вот Мир и помогает нам, как может.


P.S. Я заметил, что, как ни странно, личность Кропоткина в народе все ещё популярна. Может потому, что в своё время она была надежно увековечена советской идеологией и в годы перестройки ревизии не подвергалась? Станция метро "Кропоткинская" в Москве - одна из старейших и находится в самом центре столицы, есть город Кропоткин в Краснодарском крае, одноименный посёлок и горный хребет в Иркутской области, в 72 населенных пунктах его именем названы улицы, памятники Кропоткину установлены в Дмитрове (под Москвой) и даже в Аргентине, о революционере-анархисте снято два фильма. Его идеи (всё принадлежит всем, взаимопомощь - это движущая сила эволюции) по-прежнему разделяют люди, живущее в отдаленных местностях, экологи и путешественники.

13 июля, день икс. Сегодя мы должны сделать то, ради чего пробивались сюда на велосипедах более 500 км.

Стартуем с высоты 1682 м.


И сразу же уходим в крутой подъём (+ 165 м). Соскучившиеся по ходьбе ноги его почти не замечают.


Какое-то время мы идём вдоль реки (ещё + 50 м высоты), бродим её и вновь лезем по чётко выраженному серпантину тропы - теперь уже на Окинское плоскогорье.








Высота перевала Черби 2418 м (набор высоты от брода 520 м). По расстоянию получилось 5 км. Наверху сплошное тундровое болото, ориентируемся по турам. Сергею болото нипочём - он в сапогах, наш проводник - тоже, да еще и восседает на лошади, я же хлюпаю в велотуфлях: нужно ведь как-то сохранить суть велосипедного путешествия.


Отсюда начинается небольшой, но крутой спуск в обход озера.






Эти цветы покрывают долину только в засушливые годы. Обычно же вместо них здесь всё лето цветут жарки.


Минуя брод через ручей Барун-Хадарус, тропа полого спускается в Долину Хи-Гола. Навстречу нам идут двое туристов: Владимир (слева) и Олег (третий слева). Приятные ребята, да еще и наши земляки-красноярцы. Олег - географ, учится в аспирантуре и, как и я, тоже член Русского географического общества.


Вулкан Перетолчина уже хорошо виден.






До туристской стоянки, которая находится в 1,5 км не доходя до вулкана, мы прошли ровно 15 км. Чистое время в пути составило 4 часа, с остановками - несколько больше. Неплохой результат.

Оставляем вещи на стоянке, наскоро перекусываем и уходим к вулкану Кропоткина. По тропе туда немногим более трёх километров.






По дороге вырубаем лиственичное бревнышко и три длинных ивовых палки, необходимые для обустройства обо.




Сергей Пунцикович находит что-то вроде доски из вулканического туфа - подложку к нашей мемориальной доске. Неровности на ней я стесываю топором.
















Финальная точка.


Вид с вулкана открывается потрясающий.






Всего в Долине вулканов их насчитывается не менее 8. По мнению учёных, развитие вулканического рельефа в этой местности протекало стихийно. Начальные излияния ряда трещин 16 тыс. лет назад дали мощные долинные потоки по Хикушке и Жомболоку.


После этого сформировался вулкан Старый. На заключительной стадии - спустя 3 тыс. лет, из-за закупорки трещин и усиления взрывной деятельности, появился шлаковый конус Перетолчина, затем - Кропоткина, а также мелкие куполовидные образования.




Последние трещинные извержения возникали примерно 1 тыс. лет назад. Так что Восточный Саян по прежнему активен и однажды кто-то станет свидетелем возникновения здесь второй Камчатки.




На гребне кратера туристы складывают туры. Наш стал 215-м.


Из школьного учебника по географии:



Обратно возвращаемся той же тропой.


Между собой мы знакомы совсем недолго: с Сергеем я проехал вместе 8 дней, с Сергеем Пунциковичем общаюсь день. Но ведь кто-то свёл нас, совершенно разных людей, вместе. И определил каждому одно и то же предназначение: участвовать в благородном деле.

Установив памятный знак, мы изменили местную энергетику и окружающий ландшафт. Как отнеслись к этому Духи Долины вулканов? Конечно, наш проводник сделал всё по обряду и даже попросил 13 буддийских Богов беречь памятник Кропоткину. Между тем, внезапно налетел ветер и небо мгновенно заволокло тучами. Быстро же меняется здесь погода. Что-то не так? С неба слетело несколько капель и... туча пронеслась мимо. Похоже, что Духи показали нам свою силу, но с тем, что мы сделали, вынуждены все же согласиться.

Налегке до лагеря добрались немного быстрее. Установили палатки, сварили ужин, попили чаю. После чего, как по команде, гроза таки разразилась. Отпущенная нам Духами передышка закончилась вовремя.

P.S. Кропоткин к вулканам заходил из долины Жомболока.
Фото из интернета:






Соседнее, более позднее, трещинное извержение.

Чисто из любопытства. Что нужно чтобы стать членом "Русского географического общества".

Порядок вступления в РГО описан на сайте общества.