Всю ночь периодически идёт дождь. Зато утром небо полностью разъяснилась. Встаём с рассветом. Завтрак, короткие сборы и мы отправляемся к вулкану Перетолчина.

Вот как он выглядит на рисунках П.А.Кропоткина (вид со стороны вулкана, впоследствие названного его именем):




Рядом с конусом в каменную плиту вмонтирована табличка потомков Т.Аткинсона. По их мнению, где-то здесь и находится подземный трещинный вулкан, открытый иркутскими геологами в 2009 г.


Обходим конус и направляемся к месту гибели геолога Сергея Павловича Перетолчина. Лавовое поле поросло ягелем, баданом и редкими кустами голубики. Это единственные растения, сумевшие прижиться на пористой хрупкой породе. Деревья, вросшие в лаву, можно пересчитать по пальцам.
Недалеко от тропы видна вулканическая пещера. Их здесь десятки.


Найти крест Перетолчину непросто. С.А. Обручев указывает это место в 440 м от верховой тропы, идущей по краю лавовой долины, и в 1,5 км от подножия вулкана.
Дорожка к кресту давно заросла, а наш проводник был здесь лет 30 назад. Но память краеведа не подвела, да и с лошади видно намного дальше. Поворот к памятному знаку помечен "Муя" - туром, обозначающим тропу с одним выходом.




На перекладине креста всё ещё читается надпись: "геологъ Перетолчинъ". Это была его 14-я поездка в Восточный Саян и вторая - в долину Жомболока.




Предположительно, 51-летний геолог умер от инфаркта, причиной которого могли стать болезнь сердца, жара и физические перегрузки. По данным расследования, описанного С.В.Обручевым, умер он, вероятно, 1 июля 1914 г. (а не 31 июля, как написано на мемориальной доске). Труп Перетолчина был найден через год после его смерти. Рядом с ним были обнаружены нарисованная на кальке карта кратера, приготовленная к съемке фотокамера, штатив и негативы.
Эта фотография приведена в очерке С.В.Обручева "Жизнь и смерть С. П. Перетолчина".


Вот так могла выглядеть фотография, не сделанная геологом.


Появление памятного знака на месте гибели Перетолчина - это особая история. Вот как она выглядит в изложении Сергея Пунциковича:
Возвращаемся к вулкану.Но мой взгляд, двухярусность кратера может означать, что вулкан извергался дважды.

С вершины кратера хорошо виден его Кропоткинский побратим.


Судя по обилию растительности, вулкан Перетолчина должен быть намного старше конуса Кропоткина (почвенный слой накапливается тысячелетиями).




На гребне кратера вижу свежее кострище - это напакостили мои земляки. Собираю мусор, чтобы вернуть его красноярцам.


Панорама долины Хи-Гола в сторону Жомболока. Небольшие рыжие пятна внизу - это относительно недавние трещинные извержения.


Вид в обратную сторону. Оттуда мы сегодня пришли, там наша стоянка и путь домой. Черные пятна - это языки лавовых потоков. Их толщина 100-150 м.


Пользуясь случаем, все вместе выбираем свободную от названий вершину в долине Жомболока, которой можно было бы присвоить имя Аткинсона. На наш взгляд, для этого вполне годится господствующая над местностью гора 2579,4 м, которую наверняка наблюдал художник.


Мы снова на стоянке. Обедаем, укладываем просохшие за день палатки/спальники и покидаем это гостепримное место. В Долине вулканов мы всего второй день, а кажется - много. Столько было сильных впечатлений.

Идется легко и от лошади я не отстаю: общаться с Сергеем Пунциковичем очень интересно. Последний раз оглядываюсь на Долину вулканов - похоже, что я оставил там частичку своего сердца.


Ну вот и перевал.


Далее остался только спуск и короткий переход по ущелью аршана. Прощай, Долина вулканов.

Утром следующего дня мы подсаживаемся на попутный Урал и покидаем райскую обитель. В машине уже есть два велосипеда: накануне в Хойто-Гол от болота приехали парень с девушкой и так умотались, что сразу же решили вернуться обратно.




Брод через Хадарус грузовик преодолевает, не останавливаясь.


Пустяком для машины оказалось и Хутэльское болото - помогли надетые на колёса цепи.


Я где-то читал, что это болото возникло из-за непродуманных мероприятий по мелиорации. Мне кажется, что эта версия - глупость. Болото естественное, как и множество других в этой местности.

Схожу около родового столба. Мне нужно в Саяны и бывший Окинский караул, а Сергей возвращается в Орлик. Надеюсь, что вечером мы увидимся.

На въезде в Саяны находится древние погребальные сооружения - керексуры. На мой взгдяд, ничего примечательного. Производились ли здесь археологические раскопки, мне неизвестно.


О местонахождении Окинского караула мне известно следующее. Со слов Кропоткина, поселение располагалось в 4-5 верстах от Маложомболокского водопада. Перетолчин в 1913 г. пишет конкретнее: "за древними каменными курганами стояло несколько рубленых русских изб и две-три юрты. Здесь жили урядник и один-два «карантинщика», на обязанности которых лежало следить за переходом скота через государственную границу". В тот же год в карауле начала работать первая на Оке метеостанция, организованная по предложению Перетолчина.

В Саянах я разыскиваю Артемиду Валерьевну Сайбанову, директора школы. Мне показывают окраину улуса, где когда-то располагались казармы Окинского пограничного караула. Первоначально, в середине 18 века, его гарнизон формировался из нижнеудинских бурят Красноярского уезда, а после пополнялся бурятами Прибайкалья и Забайкалья (всего было переселено 100 семей).

На одном из стендов школы описана история ее возникновения:
- 1895 г. - открытие Окинской миссионерской школы;
- 1920 г. Иркутский ревком отправляет сюда 18-летнего Ардана Салдуева с задачей открыть советскую школу 1-й ступени. Что тот и сделал 1.11.1921 г.
- 1922 г. Окинская школа переименована в Шарзинскую начальную школу. А.Салдуев в ней - учитель, воспитатель, повар и даже столяр. Он учит детей мастерить столы, стулья и полки, печь хлеб и варить обед, ходит с ними на охоту. В уезде Салдуев еще и агитатор, организатор красных уголков и изб-читален.

В общем, детей здесь учат уже больше ста лет. Преподавательский коллектив полностью укомплектован, среди учителей много молодёжи. Учеников - больше ста. Финансирование отменное. Наличие детей-инвалидов ставит школу в особое положение.




Подарок школе от мастерицы, 80-летней Марии Пурбуевны Галсановой. На ковре, сотканном из шерсти, изображена Долина вулканов.


Актовый зал - гордость директоры школы.


В прошлом году выпускников было два человека, в этом году - всего один. Но ЕГЭ проводилось по-настоящему: изъятие мобильника, видеокамеры, охрана...


Имя директору дал ее отец, увлекавшийся греческим эпосом. Наверное, это как-то повлияло и на её мировосриятие.


Тепло прощаемся и я еду дальше: фотографировать пик Кропоткина (3149 м). Погода постоянно меняется и я пытаюсь поймать наиболее эффектное освещение (на фото пик находится слева).








Внизу находится золотодобывающая фабрика. От нее, по дороге, можно подняться довольно высоко. А оттуда несложно добраться и до вершины - школьники ходят.
Странно, что пик Кропоткина не имеет имени на карте, в то время как соседние, более низкие горы, поименованы: Барун-Соро-Сарьдаг (3101,6 м) и Зун-Соро-Сарьдаг (3097,1 м) - на фото они в центре и справа.


По возвращению я даже сделал об этом запрос в Росреестр РФ, где мне также подтвердили безымянность вершины. Однако в среде горных туристов эта гора известна как Хойто-Ула.


Причем, есть южный ее пик (координаты 52°58'30.898'' N, 99°41'35.732'' E) и северный (52°50'47.087'' N, 99°41'40.474'' E). Последний еще и повыше.


Южная вершина Хойто-Ула (3149 м).

Судя по писанию, подъем/спуск на нее не сложен и возможен в течение одного дня.

Последний этап нашей экспедиции - посещение Маложомболокского водопада. Именно для его поиска и осмотра был направлен в эти места 152 года назад 23-летний географ и геолог Петр Алексеевич Кропоткин.

Водопад я нашел легко: на дороге есть указатель. Правда, называется достопримечательность Сайлакской - по названию местности, а не речки.


Справа внизу течет Жомболок (Жом-Болок). Его исток начинается в озере Хара-Нур, откуда почти 15 км река течет в лавовой трубе под землей и еще более 50 км промывает свой путь уже по поверхности лавового потока, в конце пути пропиливая их до основания (на глубину 20-25 м).




Нужный мне водопад находится на ручье Бага-Жомболок (Малый Жомболок) - побочном узком русле основной реки.
Похож ли водопад на Ниагарский? В какой-то степени: по высоте они практически одинаковы (немногим более 20 м), по ширине - конечно же, нет (ширина Маложомболокского водопада 3 м, весной 8,5 м - против 792 м Ниагарского водопада). Но принцип в обоих один и тот же: вода падает с плоской поверхности.

Ниагарский водопад.


Маложомболокский водопад.


Издалека он выглядит мелковато, но в натуре очень эффектен. Особенно весной, в большую воду. Но и сейчас шум падающей с высоты 8-9-этажного дома воды оглушает.


Рисунок водопада, сделанный Т.Аткинсоном 166 лет назад.


Промытый водопадом каньон (шириной 40-50 м) через 100 м выходит в ущелье Оки, также глубоко промытое в лаве.




Для местных жителей это священное место. Зона около водопада благоустроена и в каньон ведёт лестница, в которой ровно 150 ступнек. Умножаем это число на 16-19 см (стандартная высота ступеньки) и получаем глубину 24-28 м.

Выбравшись из ущелья, я уселся перекусить тем, что было. Моя скромность расстрогала семью туристов и я тут же оказался за их столом. Ведь уклоняться от угощения - не в моих привычках. И я традиционно смёл всё, что не стали доедать другие. Как обычно, расплатился за это униальными историями из своих путешествий.

Впервые увидел, как сойоты готовят еду, используя традиционный набор походной посуды. В него входят два котла ембэ (для варки еды и чая), зазур-прихватка (раньше её делали из рога оленя),мешалка - пила, мешочки с солью и чаем, кожаная сумка.


В Орлик я возвращаюсь той же дорогой. Сегодняшние 92 км для меня не крюк, но неоседающая над дорогой пыль сильно достаёт - дышать нечем. Зато в гостинице меня ждут чистая постель и горячий душ.
Ну вот и всё, наша экспедиция-мемориал окончена.

В Слюдянку уезжаю утренним Улан-Удэнским автобусом, спрессовавшим наш 5-дневный веломаршрут до 5 часов.


Пообедав цивильной столовской пищей, я посетил новый геологический музей Ю.А.Русских. Все же, какой он молодец: несмотря на свой возраст, создал Ассоциацию туризма, нашёл и отремонтировал брошенный барак, 1906 г. постройки, и не только разместил в нём свои оригинальные экспозиции, но и заманил туда художников народных промыслов.
Из важного: Юрий Антонович подарил мне кусок настоящего графита, когда-то добытого им на Ботогольском месторождении.

Теперь это реальный символ нашего нового путешествия.

Вернувшись домой, я попытался ответить на возникший еще в поездке вопрос: почему отчет об экспедиции в Долину вулканов Кропоткин опубликовал лишь спустя 2 года?

Выяснилось, что по возвращению в Иркутск ему было совсем не до этого. В мае 1866 г. географ отправился в Витимскую экспедицию. А по возвращению отслеживал и описывал события Иркутского мятежа ссыльных каторжан-поляков, сочувствуя бунтовщикам. Восстание началось в конце июня 1866 г. и в течение трех дней было подавлено тункинскими казаками. Зачинщиков расстреляли.
Парадокс, но командовать казаками должен был родной брат географа, казачий офицер Александр Кропоткин, также симпатизировавший повстанцам (его жена была дочерью ссыльного польского ксендза). Но "сказался больным" и от участия в репрессиях уклонился*.
После чего оба брата с военной службы уволились.

Не исключено, что эти события также послужили причиной антиправительственных настроений Петра Кропоткина. В 1874 года он был арестован за принадлежность к тайному революционному кружку и заключён в тюрьму Петропавловской крепости, откуда через 2 года бежал за границу.

Судьба Александра сложилась трагически. За помощь брату он был сослан в Минусинск. Финансовые трудности, преследовавшие князя после того, как были отобраны все фамильные имения, неудачные попытки заработать научными статьями по математике и астрономии, длительная разлука с семьёй привели его к сильнейшей депрессии. Через 20 лет после польской смуты А.Кропоткин застрелился. К этому времени его брат уже дважды отсидел в тюрьме (в России и во Франции) и проживал в Англии.

Так что у теоретика русского анархизма с властью были и свои, личные счеты. Однако это совсем другая часть биографии талантливого учёного. Ведь в каждом из нас есть ангел и бес, и мы становимся тем, кого больше кормим. 9-ти годам экспедиционной жизни Кропоткин противопоставил 45 лет революционной деятельности.


*Взято отсюда.

Хронология исследований Долины вулканов Окинского района Бурятии

Лето 1776 г. или 1977 г.
Примыкающие к руслу реки Оки лавовые поля в долине Жомболока описал пограничный комиссар, геодезист сержант Егор Яковлевич Пестерев.
Источник:
"Примечания о прикосновенных около китайской границы жителях, как российских ясачных татарах, так и китайских мунгалах и сойотах, деланные Егором Пестеревым с 1772 по 1781 гг. в бытность его под названием пограничного комиссара при сочинении карты и при отыскании пришедших в неизвестность трактованных пограничных знаков и самой пограничной между Российской Империей и Китайским государством черты, лежащей от Иркутской губернии через Красноярский край до бывшего Зенгарского владения" // Новые ежемесячные сочинения. СПб., 1793. Ч. LXXIX–LXXXII.

Лето 1851 г.
Лавовые поля долины Жомболока и вулканы долины Хи-Гол осмотрел и в 1858 г. описал сэр Томас Аткинсон (Atkinson Thomas Witlam), архитектор, живописец, путешественник, член Королевского географического и геологического обществ Великобритании.
Маршрута путешествия Т.Аткинсона на карте аглийского топографа Джона Арроусмита.

Источник:
"Oriental and Western Siberia: a narrative of seven years explorations and adventures in Siberia, Mongolia, the Kirgis-Stepps, Chinese Tartary and part of Central Asia" // London, 1858.

Лето 1865 г.
Вулканические извержения в долинах Жомболока и Хи-Гола обследовал, описал и зарисовал князь Пётр Алексеевич Кропоткин, геолог, географ, член Императорского русского географического общества.
Источник:
П.А. Кропоткин. "Поездка в Окинский караул" // Записки Сибирского отделения Императорского Русского географического об-ва. 1867. Кн. 9/10.


27.06-01.07.1914 г.
Долину вулканов исследовал Сергей Павлович Перетолчин, геолог, горный инженер, член-сотрудник Восточного отдела Императорского русского географического общества.
Источник:
С.В.Обручев. "Таинственные истории". Глава "Жизнь и смерть С. П. Перетолчина" //Москва, 1973.

Статья Марии Гомбоевой "ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ВЕКА" опубликована в электронной версии Окинской газеты "Аха" 20 июля. Автор - племянница Сергея Пунциковича.


Сегодня дал интервью нашим "Вестям" - покажут в новостях в понедельник. Встречался с журналистом около памятника В.Ленину.

Как ни странно, первооткрыватель бурятских вулканов художник Т.Аткинсон - английский Марко Поло, оказывается, бывал и в Красноярске, а в музее им.В.И.Сурикова хранятся две его картины (и еще 12 из серии о реке Чусовой - в Эрмитаже. А всего было более 500 акварелей, часть из которых утрачена).

Вид на Алтын-Куль (озеро Телецкое) на Алтае. Аткинсон там побывал в июне 1848 г., в течение 11 дней проплыл озеро и добрался до устья р.Чулышмана.


Вид на реку Ак Су в районе Джунгарского Алатау в Семиречье. Именем Алатау Тамчимбулак - по названию водопада, он назвал своего сына.


Обе картины попали в музей Сурикова в 1958 г. из Красноярского краеведческого музея, а в последний, в 1920 г. - из собрания купца и золотопромышленника Петра Ивановича Кузнецова (1818-1878). Где и каким образом приобрел эти картины сам Кузнецов, неизвестно. Однако есть сведения, что произведения искусства он покупал во время путешествий за границу, а также привозил их из Москвы и Петербурга.
Между прочим, именно П.И.Кузнецов построил на Караульной горе символ Красноярска - часовню Параскевы Пятницы. Он также оплачивал обучение Сурикова в Академии художеств.

Описание поездки по Енисейской губернии, сделанное женой Аткинсона Люси:

Из Ачинска семья Аткинсонов переехала в Минусинск. Затем на лошадях они отправились в верховья Енисея. По дороге побывали в Шушенском, где встречались с декабристом Фаленбергом. После переехали в Таштып и на лодке поднялись почти до истока Абакана.
В Минусинск вовратились 21 июля 1850 г. и на купленной ими лодке 30 июля приплыли в Красноярск, где встретились с семьей губернатора Падалко.


После чего побывали на золотом прииске, где горный исправник М.Василевский подарил жене Аткинсона малахитовое пресс-папье с золотым самородком (оно сохранилось у потомков Аткинсона).


На что Томас Аткинсон отдарился акварелью Телецкого озера со своим автографом.


Далее путешественники преодолели Казачинские пороги, добрались до слияния Енисея и Ангары и посетили золотые прииски в Мотыгино. Оттуда вернулись в Красноярск, после перехали в Канск и в августе были уже в Иркутске, где и зазимовали.

В начале 1858 г. в Лондоне Аткинсон издал описание своего путешествия под названием «Восточная и Западная Сибирь, исследования и приключения во время семилетнего странствования по Сибири, Монголии, Киргизским степям и части Средней Азии». И уже в мае того же года отрывки из книги уже печатались в «Иркутских губернских ведомостях». Конечно, Кропоткин тогда эти публикации еще не читал - ему было 16 лет и он учился в Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге.


Аткинсоны находились под покровительством не только Иркутского генерал-губернатора графа Н.Н.Муравьева (ранее Люси работала гувернанткой дочери его родственника), но и русского императора. Николай 1 наградил Аткинсона кольцом с изумрудом и бриллиантами (хранится в семье потомков Аткинсона).


Единственная фотография Аткинсона, сделанная незадолго до его смерти.


Аткинсон на собственных рисунках.



Фотографии предоставлены Н.Филдингом.

По воспоминаниям современников, Люси Аткинсон была умной и ясноглазой женщиной небольшого роста. На одной из картин Аткинсона она изображена среди казашек (участницы чаепития попросили, чтобы мужчины покинули юрту).


Брак Аткинсона с Люси был заключен в британской часовне в Москве и был законным по британскому праву (при этом Аткинсон со свой первой женой, от которой у него были 2 дочери и умерший сын, не развёлся). На его свадьбе присутствовали сын и дочь Ивана Васильевича Капниста, губернатора Москвы, а также Софи Муравьева, у которой Люси была гувернанткой в С-Петербурге (в течение 8 лет). Отец Софи, граф Н.М.Муравьев, в1850 – 1857 годах являлся вице-председателем Императорского русского географического общества (и имел возможность организовать финансирование почти восьмилетнего путешествия Аткинсонов).

Сегодняшний прямой эфир в "Утро на Енисее". В конце анонс будущего похода на Алиберовский графитовый рудник.

Интервью "Вестям". Кое-что, мягко говоря, неверно, но это не принципиально.

Не люблю телевизионщиков и корреспондентов, вечно все переврут. От Орлика до Хойтогола 81 км, а не 18 как голос за кадром сказал.

Я думаю, что они это делают не специально, а от не знания и спешки. Хотя по телефону я все-таки тексты правил.
От нашей гостиницы в Орлике до Хойто-Гола было ровно 84 км. Еще 15 мы прошли через перевал Черби до стоянки около вулканов, от которой примерно равные расстояние до конусов Кропоткина и Перетолчина. Вместе с переходом до могилы Перетолчина, от минеральных источников и обратно за 2 дня у нас получилось около 50 км.

Когда я был в Слюдянке - уже на обратном пути, то посетил новый минералогический музей Ю.А.Русских и обнаружил там уникальные карты и подборку фотографий. Недавно дочь геолога, Татьяна, их мне прислала.


Хорошо виден водораздел между Иркутом и Байкалом. Совершенно очевидно, что Иркут никогда водораздел с озером никогда не пересекал.


Этапы строительства тоннелей на Кругобайкальской железной дороге. Привожу их как иллюстрацию подобных работ по прокладке шахты на Ботогольском (Алиберовском) графитовом прииске.

Частичный репост нашего отчета на туристическом портале megamigo.

Недавно мне удалось разыскать рисунки, отображающие реальные работы на графитовом прииске.










Кропоткин в эту шахту спускался и подробно ее описывал. Он также видел и внешние постройки.




Дом Алибера, юрта смотрителя, надворные постройки.


От дома промышленника к шахте, расположенной на вершине гольца, проложена 6-километровая дорога.


В эти места Алибер добирался исключительно на лошадях. Впоследствие там были построены дороги.


Все рисунки взяты из книг Алибера. Акварели выполнены художником Карлом Вольфом (Carl Wolff), а литографии - художником С. Дазингером (C. Dunzinger) по рисункам и фотографиям Алибера (у промышленника был фотоаппарат Дагера).

Алибер, кстати, до того, как стал промышленником, был преуспевающим купцом и по торговым делам много путешествовал по Сибири, бывал в Якутии, на Камчатке, в Кяхте и даже в Красноярске, где у него был небольшой галантерейный магазин, искал золото у нас на р.на Мане и в глухой Удерейской тайге, вместе с компаньонами владел золотым прииском.
Две акварели Алибера хранятся в нашем краеведческом музее. На одной из них изображена Караульная (Покровская) гора до того, как на ней была построена часовня Параскевы Пятницы, впоследствие ставшая символом нашего города.
Название картины: "Старинная часовня 1842 г. на акварели «Вид Красноярска» ссыльного француза Алибера". Отмечу, что ссыльным Алибер никогда небыл.


Аналогичная картина хранится в архиве Парижского музея искусств и ремесел.

Сотрудники Литературного музея сделали перевод главы из воспоминаний Люси Аткинсон. Получается, что в Долину вулканов Аткинсон отправился после того, как летом 1850 г. совершил более, чем 2-х месячное летнее путешествие по Енисейской губернии и Хакасии.

В изложении Люси хронология енисейского путешествия семьи художника выглядит следующим образом:

- в июне 1850 г. Аткинсоны из Томска переехали в Красноярск и находились там в течение недели. После чего на почтовых перекладных семья переехали в Ачинск.


В Ачинске Аткинсоны останавливались в доме полицмейстера;

- посетив несколько приисков, Ачинск-Минусинским трактом в повозке друга полицмейстера путешественники прибыли в Минусинск, где также остановились в доме полицмейстера. Побывали в доме декабристов А. и Н.Крюковых;

- после чего переехали в село Шушенское и посетили декабриста П.И. Фаленберга;

- далее переехали в Таштып, откуда на лодке по рекам Абакан и Енисей вернулись в Минусинск, куда прибыли 21 июля. Проживали в доме полицмейстера.

- в Минусинске художник купил другую лодку, на которой 23 июля семья по Енисею отправилась в Красноярск;

- в столицу губернии Аткинсоны прибыли 30 июля. Обедали в семье губернатора Падалка. После чего на той же лодке отправились на Удерейские золотые прииски. По дороге преодолели Казачинские пороги, затем бечевой тягой проплыли вверх по Ангаре до Мотыгино.


- в Мотыгино Аткинсоны побывали в дирекции золотопромышленника Рязанова;

- до приисков семья добиралась в повозке. 5 дней жили в доме горного исправника М.Василевского.

- На обратном пути семья 2 дня гостила у директора приисков золотопромышленника И.Д. Асташева, а затем Аткинсоны проехали прямо в Канск (вероятно, через Тасеево) в повозке, одолженной у М.Василевского. Там пересели уже в свою повозку, заранее доставленную из Красноярска, и отбыли на ней в Иркутск, куда приехали, предположительно, в конце августа. Там и зазимовали.

Несколько дней назад я вернулся из поездки в Мотыгинский район, по-возможности повторив путь Аткинсонов. Конечно, не по воде, а на велосипеде.

В этот раз к походу готовился не долго: прочитал лишь пару книг про енисейскую "золотую лихорадку", поглядел старинные карты, да и поехал в надежде, что разберусь во всем прямо на месте: есть же музеи, старожилы и перепаханные золотодобытчиками ландшафты…






Участок Красноярск - Казачинское - Каргино я проехал на машине: времени было жалко на скучное педалирование по асфальту. Свой Колеос оставил у доброжелательных МЧС-ников и, уже с велосипедом, переправился через Ангару. Погода благоприятствовала все дни и испортилась, лишь когда я уже почивал дома.




После переправы заехал в поселок Стрелка - в конце мая он сильно выгорел. Новые дома уже почти отстроили, но запах гари все еще сохраняется на опушках леса. Масштабы бедствия поражают.


Асфальт закончился у Новоангарского ГОКа.


Я читал, что где-то здесь находится карьер по добыче свинцово-цинковой руды и воспользовался случаем, чтобы осмотреть уникальную воронку, вырытую прямо в русле Ангары. Глубина карьера составляет 150 м и он вдается в реку на 300 м.






Рудное тело уходит под Ангару и потому карьер планируется увеличить. Для чего уже отсыпана новая дамба, сузившая русло реки еще на 700 м. Глубина разреза станет почти как у кимберлитовой трубки "Мир".








Подробнее смотрите здесь.

Гравийная дорога появилась вовремя - мне уже порядком надоело неподвижное сидение из-за езды по асфальту. Да и перекусить время подошло. Компанию мне составили дети местного священника: Дима, Кирилл и Евгений.


До очередного парома через реку Тасеева я добрался часам к 7 вечера. Переправившись, решил здесь же и заночевать. Заодно и накупался вдоволь.

Спалось хорошо. Утром был сильный туман, так что завтракать не стал. Палатку сложил мокрой - просушу потом где-нибудь. До переправы через Ангару (напротив села Рыбного) остается два часа активного вкручивания.


Люди на пароме рассматривают меня с интересом: одет ярко, велосипед с сумками, сзади флажки России и РГО. Такие туристы, наверное, бывают здесь не часто.


Один из пассажиров все же не выдерживает и подходит знакомиться: Марат. Оказалось, что он осетин - а я ведь в Осетию в октябре собираюсь. Для меня это удача.


Марат приглашает отобедать: у них тут промбаза неподалеку. Очень кстати, на голодный-то желудок. Но сначала новый знакомый везёт меня на скалистый утёс к местной достопримечательности.


Эта стела находится на месте, где когда-то стояла каменная церковь Рыбинский Спас (1801-1965). Вот как она выглядела в 1920 г.: звонница с десятью колоколами, два придела, библиотека…


Реконструкция.


За стелой, вероятно в память о ком-то (или о церкви?), поперек небольшой оградки с цепями лежит полусгнивший крест. Меня будто кто-то толкнул, я шагнул внутрь и тело затрясло - хуже, чем в лихорадке. Кричу: "Горе, горе!!!"
Обратно выбрался с трудом. Трясло еще долго, холодный пот течет. В чем дело? И тут же привиделся мужчина с ребенком лет 9: казнили их, видно, на этом месте, и с утеса сбросили. Было это вроде как летом 1921 года.
Не знаю, по этой причине или какой-то другой, но местные жители скалу называют "Кровавой". Позже я узнал, что последним служителем церкви был молодой священник Семен Алексеевич Успенский, которого во время гражданской войны партизаны расстреляли около деревни Пашенной - это в 6 км отсюда (там тоже была часовня). Возможно, что в лихие годы Гражданской могли быть и другие политические расправы, в том числе на Кровавом утесе.


Марат при всем этом присутствует: напугался немного, наверное. Но виду не подает. Вместе помянули погибших полевыми цветами и решили, что он, как православный человек, не зря ведь сегодня здесь оказался. И теперь его долг крест восстановить и организовать церковную службу с отпеванием убитых: давно пора их души отпустить из этого страшного места.