Часть VI-1. Судеты. г. Снежка. Переход через хребет в Польшу.26 апреля.
Подъём бодрячком в 4.30, в 5.00 завтрак, к 6.20 доехал на метро до "Чёрного моста".
В 6.35 автобус повёз меня из Праги в городишко Пец-под-Снежкою.
Полный радостных предчувствий в дороге изучаю карту 250-метровку, каким путём лучше осуществить задуманное.
Время в пути почти 3 с половиной часа и вот в 10 часов я выгружаюсь в курортном городке:
Городок Пец-под-Снежкою расположен в долине речки Упа на высоте 760 м у подножия наиболее крупного хребта Судетских гор, название которого хрен выговоришь

- Крконоше.
По польски - Карконоше, по аглицки - Giant Mountains, по немецки - Riesengebirge, по русски - Исполиновы горы.
Исполиновыми эти горы названы не потому, что они очень большие и высокие. Самая высокая гора Снежка, всего-то 1602 м, соседние Карпаты, в которые Судеты переходят, и то на километр выше.
Просто в этих горах по легендам когда-то жило племя великанов-исполинов Крконошей, отсюда и название.
Местная речка Упа:

На таких шведских сочлененных гусеничных транспортерах катают туристов по горам. Интересно, но предпочитаю пешком.


До Снежки есть канатная дорога, но сейчас не сезон и она не работает.
По городку не гулял, а сразу пошёл по запланированному маршруту.
Начало тропы:

Тропа идёт через лес с подъёмом траверсом на Ружову (Радужную) гору. Много всяких ручейков:
Где-то на высоте 800 м на тропе ледок появился:

Дальше, больше:

И наконец, лес оказался полностью в снегу.

Однако на солнечных полянках снега нет и они уже зеленеют.
С полян открываются прекрасные виды на Луговую и Студёную горы, скальный обрыв Упская яма. На переднем плане покрытый лесом склон Ружовой горы:


На Ружегорке, вершине одного из отрогов Ружовой горы расположена горная ферма, о чём свидетельствует указатель с готическими надписями:

Инглиш здесь не в почёте, в отличие от немецкого. В Судетах издавно проживали немцы, но после 2-й мировой войны их оттуда депортировали, а саму территорию Судетов Иосиф Виссарионович поделил между чехами и поляками.
Но толи не всех немцев выселили, толи они хорошо замаскировались под чехов-поляков

, а может уже после стали обратно возвращаться, но немецкий язык там очень даже популярен.
Ферма находится на высоте 1280 м и состоит из двух больших домов и всяких сараев-огородов:



Когда подошёл к одному из домов на меня внезапно из-за угла с лаем кинулись два здоровых сенбернара. Сзади тоже залаяла ещё одна здоровенная псина, окружили, отступать некуда.
Но не успел даже сообразить, что дальше делать, как вышла хозяйка поместья и гавкнула собакам: Цыц!.
Собаки мгновенно потеряли всякий интерес к моей персоне и отправились опять за угол по своим делам, только хвосты и успел сфотографировать:

Лаявшая сзади псина-почтенная мамаша тоже успокоилась:

Её игривое потомство:

Обстановка в фермерском домике:


Капканчики:

Лирическое отступление - Капканы напомнили о далёком счастливом детстве, у отца много их было. В детстве я любил капканами играть, пацаном летом в деревне сусликов ловил на рукавички, а зимой с отцом на капканную охоту на норок и горностаев ходил.
Потом как-то для смеха капкан поставил в подъезде многоквартирного дома, где жил. Расчет был на то, что когда дверь в подъезд открывают, то шагают машинально и под ноги не смотрят, так оно и получилось

. Но смешно было только до тех пор, пока не выпороли

.
Основное занятие хозяев фермы - мясо-молочное животноводство, держат коров и овец. Кроме этого в одном из домов сдаются комнаты для проживания туристам и, естественно, можно подхарчиться. Не откажусь от удовольствия, ведь одна из главных целей моего похода, да и всей поездки, если признаться, гастрономическая

.
В сезон, когда горнолыжников или туристов много, для них специально еду готовят, а сейчас угощают тем, что едят сами.
Хозяйка покормила меня традиционным чешским супчиком-полёвкой с оладьем-шаньгой вместо хлеба:

На шум-голоса из соседнего дома-гостиницы пришёл немец, которому было скучно и мы немного поговорили. Он оказался физиком, специалистом по ядерным электростанциям, женат на чешке, а в Судетах, на родине предков, отдыхает. Сегодня у него день рождение, 55 лет и по этому поводу он угощает меня. Сильно удивил его сказав, что алкоголь не пью, даже пиво. Говорит, что это нетипично для русского и спросил, а что тогда будешь пить? Отвечаю, что исключительно из уважения к Вам готов выпить литровую кружку яблочного сока. Попил соку, ещё немного потрепался и опять пошёл дальше в гору.
Дорога идёт по снегу-насту:

Погода стоит прекрасная, солнечно, даже жарко. Разделся до пояса, закатал джинсы до колена, иду загораю. Пока мои сандалеты держатся на снегу, но всё-таки иногда проваливаться по щиколотку на босу ногу холодновато.
После супа-сока настроение поднялось до эйфории, иду и горланю песни всякие: Mein Regiment, mein Heimatland; Westerwald Lied; Lore, lore; Panzer Lied и т.д. Народу, вообще нет никого.
На редких открытых пространствах, там где растаял снег, открываются выложенные камнем дорожки:

Летом по таким дорожкам вообще лафа ходить, курорт.
Забрался на Ружову гору, вот впереди и сама высшая гора Чехии Снежка показалась:

Всё ближе и ближе:


Поглядел на пройденный путь, тоже красота:


Только чёта уже наст не держит и босые ноги стали мёрзнуть. Но на этот случай у меня был предусмотрен "рояль в кустах". В Москве специально прикупил за 290 руб. отечественные неопреновые носки от фирмы Neopro. Пододел их на босу ногу и проблем со снегом не стало, лишь бы по колено не проваливаться

.
Вот уже и почти до вершины добрался:

Идти не просто легко, а очень легко, даже не запыхался. Солнце жарит, а ветерок на открытой горе пот сдувает. Благодать.
Залез. Время 13.35, т.е. неспешный подъём со жратвой на ферме занял всего три с половиной часа. Вполне реально по этому маршруту поход выходного дня устраивать из Праги и обратно вечером возвращаться.
Вот она метеорологическая обсерватория на вершине:



Маячок для самолётов:

Метеодевайсы и пограничный столбик (с одной стороны буква P - Poland, с другой C - Czech).

Ещё один знак польских погранцов:


в честь 45 летия Войска Польского, 43 летия Польских погранвойск и 20 летия горной охраны харцеров (т.е. дети-пионеры тоже границу от чехов стерегли).
Как я уже говорил, пока лез в гору, людей не было. Каково же было моё удивление, когда на вершине я обнаружил толпу туристов. Они тоже с удивлением стали таращиться на полуголого человека:
Оказывается, что туристы подымаются на гору не в лоб-буром, как я

, а по гребню, по более благоустроенному маршруту с перилами:


И ещё я понял почему они все одеты

. Я лез с юго-западного направления и там светило солнце, а гора закрывала меня от ветра. С противоположной же стороны горы всё небо было затянуто хмурыми облаками, дул сильный ветер и надвигался фронт плохой погоды.
Быть полуголым стало зябко, одел шерстяную шапочку и накинул куртку.
В обсерватории есть ресторанчик и сувенирный магазинчик, но цены пропорциональны высоте над уровнем моря. В оплату принимают евро, чешские кроны и польские злотые, но существенно выгоднее платить злотыми. Ничё покупать там не стал, немного хавчика + 2 л смородинового напитка + 0.5 л апельсинового сока у меня были с собой. Перекусил по мелочи и пошёл фотографировать виды с горы.
Но погода стала дрянь, облачно и дымка.
Вид на долину реки Упы:

Студёная гора (1554 м) с цирком Упская яма:

Перевал под гребнем Снежки:


По виднеющейся внизу дороге проходит граница между Чехией и Польшей.
А это внизу уже Польша, городок Карпач, туда лежит мой дальнейший путь:

Вид на Восток, по гребню тоже видно пограничную дорогу:

Попросил какого-то немецкоговорящего пожилого бюргера меня зафотать и пошёл по гребню на спуск:

Маршрут по гребню не показался мне более лёгким, чем тот по которому я подымался. Летом может быть всё иначе, но сейчас на этой, менее прогреваемой солнцем, стороне горы сплошная скользкая снежная каша-месиво и если не держаться за перила, то навернуться можно на раз.
Спускаюсь, не забывая фотографировать.
Студёная гора и упский цирк поближе, справа виден 129 м горный упский водопад:

Водопад более крупным планом:

Зум:

Обратный вид на Снежку:


На плато под горой (1394 м) тоже приют-ресторанчик и тоже с космическими ценами.
А между тем погода всё ухудшается. Ветер стал ещё сильнее и холоднее, чем наверху и заставил одеть под куртку термобельё и флиску. В полном комплекте одежды тепло и непогода нестрашна.
Спускаться вниз планировал по тропе обозначенной красной линией (см. карту ниже), но там висит такой знак:

Сунулся было, но куда идти не видно, спуск крутой и тропа полностью скрыта снегом, человечьих следов нет и наст не держит, проваливаюсь по колено.
Пришлось вернуться и действовать по плану X, спуск по маршруту обозначенному на карте чёрной линией:
Спуск очень пологий:

Удаляюсь от Снежки всё дальше и дальше:


Конечная станция польской канатной дороги на высоте 1365 м и тоже закрыта, не сезон:

Ну а дальше фоток до самого низа нет, началась гроза, пошёл сильный дождь. Куртка TigerForce выдержала это испытание, сверху не промок, но джинсы по колено были мокрые.
Из всего встреченного на горе люда вместе со мной по дороге спускался только один поляк с двумя своими женщинами, все остальные где-то наверху в ресторанах-приютах пережидали непогоду, либо на чешскую сторону ушли.
Как только слез с горы сразу прекратился и дождь, но погода неустойчивая, периодически начинает опять моросить.
Вот и добрался до горного курорта-городка Карпач:

Это бывший немецкий город Krummhubel (кривой холм). А вся прилегающая к Судетам область с этой стороны хребта это бывшая немецкая земля Силезия, подаренная Сталиным Польше.
Надо искать где переночевать.
Сунулся в ближайший, обозначенный на карте, отель Anna. На звонок вышла девчушка, Анна это или нет, не знаю, спросить не успел. Как и по ту сторону хребта аглицкий язык здесь не в почете. Девчушка разумеет только по польски и по немецки. Когда сказал, что хочу остановиться в вашем отеле, то поначалу обрадовалась, но узнав, что мне только на одну ночь сказала: найн, аллес безетцт!
Звучит почти как пиз..ц!, да и в переводе тоже самое: Нет, мест нет!
В 20 м следующий отель, но на звонок и последующее пинание двери так никто и не вышел. Начинаю осознавать, что, действительно, не сезон. Ещё через 50 м следующий отель со странным названием Piecuch I. Все страницы электронных словарей в коммуникаторе перелистал, но перевода так и не нашёл. Впоследствие, читая информацию в отеле на стенде выяснил, что отель скромно назван по фамилии её владелицы. Anna Piecuch имеет нескольких отелей в этом городке, есть ещё и Piecuch II.
Дверь в Piecuch I была открыта, а на ресепшене сидела молодая белокурая арийка, которая говорила только по немецки. Всё повторилось, вначале радость от прибытия нового постояльца, но когда говоришь про айн нахт, в ответ слышишь - пиз...ц! Что за скотские рассейские повадки, прям как в Белокурихе, где селят не менее, чем на пять суток.
Прямо скажу, уходить не хочется. В других отелях, вероятно, такая же фигня и, кроме всего прочего, они расположены дальше и ниже в долине, а лишние подъёмы на обратном пути мне не к чему. Поэтому делаю вид, что не понимаю и включаю дурочку: "Я бедный студент, я заочник. У меня денег нет! Нищее детство в Кременчуге! ..." (c), ну а дальше всякий экспромт из собственного репертура про то, что хочу на тебе жениться

, только пусти переночевать и дай пожрать. Но белокурая бестия неизменно говорит про всё тот же писец!
Между тем в холле в кресле перед телевизором сидела какая-то пожилая дама, которую я поначалу и не заметил. Скорее всего это и была та самая Anna Piecuch - хозяйка заводов, газет, пароходов. Она посмотрела на весь этот цирк и дала отмашку: Нехай живёт! Деваха тут же выдала ключи от номера.
Данке шён, фрау Анна.
Так я заселился в этот отель:

Возникла правда ещё некоторая заминка, в связи с отсутствием у меня достаточного количества польских денег, а при всей их немецкоязычности рассчитаться в евро не удалось, т.к. деваха не могла найти бумагу с текущим обменным курсом.
Ладно, прощаю на первый раз, деньги я потом заплачу. На том и порешили к всеобщему удовольствию.
Вид с балкона моего гостиничного номера:

Зум горы Снежка:
В номере по быстрому разложил свои немногочисленные шмотки на просушку, поставил на зарядку коммуникатор, во облом, нет WiFi в отеле, Польша не Чехия, каменный век.
Пошёл город смотреть, деньги менять, да и пожрать бы не мешало. Время близится к вечеру.
В Чехии всяких ларьков-павильонов, как у нас в России, торгующих круглосуточно выпивоном и жратвой нет, а все магазины закрываются довольно рано в 16.00-17.00, лишь продуктовые супермаркеты до 20.00. В режиме nonstop работают лишь магазинчики при бензоколонках на крупных шоссе.
В Польше реализован промежуточный вариант, есть магазины, торгующие пусть не круглосуточно, но до позднего времени. Аналогично работают и обменные канторы. После 16.00 поменять деньги в Чехии можно только в самых злачных местах типа вокзала, аэропорта или староместкой площади

.
Здесь же я вечером нашел открытый кантор и обменял 50 евро на 188 злотых, курс 1:3.76 курортно-грабительский, как и цены в местных магазинах, но других вариантов всё равно нет.
Побродил по городку, пофотал:

Аптека:



Местная пожарная часть:

Культовые учреждения:


На некоторых отелях, как реклама, висят таблички - Мы можем разговаривать по английски.




Зашёл поесть в ресторан "Свойская хата":

На большом противне жарились огромные куски мяса, выбрал кусок поменьше, грамм на 300 + жареный картофель + салат капустно-помидорно-огуречный + супец какой-то + чай. Потянуло всё на 36 злотых (т.е. на наши почти 400 руб).
Похавал и пошёл дальше бродить. Погода улучшилась, показалось синее небо.
Фото до и после, почувствуй разницу пейзажей:




Ресторан "Аврора", как в такой не зайти:


Меню читаемо по русски (блины революционные с мясным гуляшом, сибирские пельмени и т.п.):

Я уже был сыт, да и пельмени с блинами в Польше меня особо не впечатляли. Поэтому с разрешения хозяина учреждения только пофотал внутреннюю обстановку:



Дедушка Ленин жжёт:


Дорогой Леонид Ильич:

Товарищ Сталин - светоч коммунизма. Обратите внимание на подпись к постеру:


В кабачке играет музыка, кто-то с акцентом поёт по русски: "Салям алейкум друзья, салям алейкум". В Европе всякие узбеки-таджики тоже за русских считаются

.
Видимо ресторан пользуется популярностью, ностальгия по прежним временам, когда "думать не надо, за вас всё решают" находит отклик в сердцах людей. Удивительно, что владельца ресторана не преследуют польские власти, которые настроены яро антикоммунистически и антирусски.
Интересно, а можно ли там открыть ретро-кабачок в стиле Третьего Рейха, с портретами фюрера и всяких гауляйтеров на стенах, флагами и свастиками, соответствующим музыкальным репертуаром? Немецкие туристы, думаю, охотно бы посещали такое заведение

.
Уронил скупую мужскую ностальгическую слезу и пошёл дальше.
Гора Эверест:

Памятный камень в честь польских восходителей на Эверест, первое в мире зимние восхождение в 1980 г.:

Плотина на местной реке Ломнице:

И пруд над плотиной:

Плотина построена для регулировки уровня воды. До её постройки река в весенние паводки периодически смывала городок, были многочисленные человеческие жертвы.
Даже с регулирующей плотиной уровень воды может меняться очень сильно, о чём свидетельствует водомерная рейка на берегу реки:

Вечеряет:

Пора в отель возвращаться.
Оказалось, что на ресепшене администратор дежурит не круглосуточно и уже ушла домой, в холле смотрит TV ночной директор, очень пожилой старикан, который подтвердил, что: никого нема.
Пошёл к себе в номер. Включил из любопытства телевизор. Польское телевидение оказалось таким же гавном, как и российское.
У них как раз недавно президент на самолёте не совсем удачно приземлился, только похоронили и вот они это мусолят. Как мухи слетелись на эту тему-дерьмо всякие дармоеды-продукты дерьмократии: политологи, социологи, психологи, какие-то аналитики.
С умным видом мужики, здоровенные и плюгавые, часами рассуждают о том: Виноваты ли русские в Катыни? и Виноваты ли русские в гибели президента? Проводят опросы общественного мнения, на звонки в прямом эфире отвечают.
Не знаю, правда ли это или искусственное нагнетание властями антирусской истерии, но согласно этим опросам будто-бы 43% поляков винят русских в гибели президента, 17% не винят, 34% затрудняются что-либо сказать, а самое интересное, что 6% впервые слышат о гибели президента.
Значит есть и там нормальные люди, которым глубоко насрать на политику и всяких там президентов. Подумаешь президент какой-то

, есть дела и поважнее, например, картошку посадить в срок.
Особенно злит смотреть всю эту хрень в немецкой Силезии, подаренной полякам за здорово живёшь. А они неблагодарные какую-то Катынь всё мусолят. Вспомнились слова из стихов белорусского поэта В.Быковского: "Сталину, Европа, поклонись!".
Вы нам ещё за Ивана Сусанина ответите, гады.
Посмотрел с балкона ещё раз за погодой и пошёл спать:

Карта с моим сегодняшним маршрутом (трек ярко-голубой).

Сколько событий, а вышло всего-то 13.5 км.
Уснул с чувством, что ещё один день прожит не зря.
Ночью приснился страшный сон, что пошёл снег, началась метель, а я бреду куда-то в горах при нулевой видимости. Проснулся от ужаса и блаженно осознал, что это всего лишь сон, а я лежу в тёплой постели. С удовольствием уснул опять

.
Продолжение следует.