Отчет об Алтайском походе.
Пролог
Когда закончилось лето 2009 года, мне захотелось в будущем побывать на Алтае Холодными зимними вечерами, когда на улице было -30 гр.С, я изучал карту Горного Алтая и фантазировал, куда бы можно было летом сходить в поход. Я установил следующие критерии:
1. Там должен быть хороший подъезд к месту начала похода (Чуйский тракт - самый идеальный вариант с этой точки зрения) и не слишком далеко от Бийска,
2. Там должен быть ледник. А значит должны быть горы высотой более 2800 м. А еще там должны быть реки, озера, водопады, лес, курумник. В общем разнообразный и интересный ландшафт.
3. Там должен быть свободный вход и выход без всяких бюрократических формальностей. Усть-Коксинский и Кош-Агачский районы сразу же отпадают. Там приграничная зона. Нужно оформлять пропуск на погранзаставе.
В январе 2010 года я увидел на карте населенные пункты Акташ и Чибит. А от них идут тропы к Шавлинским озерам, Машейскому озеру и к ледникам на высоте выше 3000 м.
Район идеально подходит по всем параметрам.
Весной началась подготовка к будущему походу. Я набрал в интернете кучу материала для этого похода: фотографии основных достопримечательностей, топографические карты, описания прошлых походов, предложения туристических фирм, расписания автобусов Бийска, Горно-Алтайска и Барнаула, спутниковая фотография местности из Гугла. Я сам подготовил векторную карту для КПК для будущего похода.
Чтобы собрать группу, я создал встречу на Вконтакте.ру. Численность участников в этой встрече колебалась от 18 до 25 человек. Но фактически за 1 неделю до похода оказалось, что большинство желающих не могут пойти по тем или иным причинам. А некоторые вообще отметились просто так, без конкретного намерения идти в поход. В итоге из всех отметившихся реально собрались идти со мной в поход только Таня и Дима. Но, не все так грустно. Таня собралась идти в количестве 2 человека (вместе с Пашей), а Дима пошел со своим другом Кириллом. А еще неожиданно к нам присоединились 3 парня из Челябинска (Алексей, Леонид и Сергей).
Транспортировка
Итак, нас 8 человек: 5 из Красноярска и 3 из Челябинска. Договорились встретиться в Новосибирске на вокзале. Билетов на прямой рейс из Красноярска до Бийска не было. Решили ехать через Новосибирск. Купили в ЖД кассе билеты сразу на 2 поезда: Крск - Новосиб и Новосиб - Бийск.
17 июля ночью выехали из Красноярска. Потом несколько часов ждали поезда в Новосибирске.
Я не знал, как выглядят челябинцы. Но, в заранее оговоренном месте мы встретились, и Леха меня узнал. Оказалось, что челябинцы приехали на 1 день раньше. И они переночевали в гостинице.
В Бийск мы ехали в сидячем вагоне. Это было впервые в моей жизни. В целом сидячий вагон - это почти как салон автобуса. Только расстояние между рядами сидений чуть побольше, есть туалет и есть проводник. Т.е. это чуточку комфортнее, чем автобус. И еще в 1,5 раза дешевле. Спать конечно было трудно. Это вам не плацкарт.
В 7 часов приехали в Бийск. Там к нам стали приставать таксисты, предлагать уехать. Мы совсем не долго торговались. Нам сперва предложили ехать за 10 т.р. на 8 чел. Потом в итоге мы поехали за 10 т.р. на 10 чел. Еще 2 человека подсели к нам в Газель. Итого путь от Бийска обошелся в 1000 р с носа.
По пути от Бийска до Чибита водитель сделал остановку в Сростках. Поселок сростки получил известность благодаря 3 достопримечательностям: музей Шукшина, медовый базар и очень вкусные пирожки, которые пекут на этом базаре. Посещение музея в наши планы не входило. А вот медовый рынок... Мои товарищи напокупали пирожков в дорогу, а я купил... 1,5 литра МЕДОВУХИ!!! (Наконец-то дорвался! А сколько месяцев ждал! Хочу заметить, что настоящая вкусная самодельная медовуха продается в основном на Алтае на трассе М52 и на некоторых рыночках. В Красноярске самодельная медовуха - это редкость)
Еще останавливались для перекуса в кафешке в Усть-Семе и на перевале Чике-Таман. Перевал Чике-Таман - одна из местных достопримечательностей.
Вид из окна микроавтобуса был обалденно красивый: горы, реки. Но, почти никто этого не видел, т.к. большинство из нас дремали во время поездки.
День 1. 18 июля.
Мы приехали к мосту через Чую (недоезжая до Чибита несколько километров) в 16:30. Погода была пасмурная. Сразу же намокли под дождем. Кроме того, 2 раза переходили вброд через речку. Так что в первый же час похода намочили одежду и обувь.
Я как обычно стал фотографировать все растения, какие мне попадались по пути. (Ботаник неисправимый, что поделаешь!) Ну в смысле делал 1-2 фотографии каждого вида цветов, кустарников. Все конечно сфотать не получилось. Ну, что успел...
Ботаническую коллекцию фотографий я делаю в каждом походе.
В этот день идти было тяжело. Т.к. только что вырвались из цивилизации. Непривычно. Да и рюкзаки на старте были от 18 до 23 кг. Так не хотелось идти в горочку.
Дошли до нижних стоянок на реке Орой уже вечером примерно в 20-21 час. Пока ставили палатки, уже стемнело. Пищу готовили в темноте. И во время ужина дегустировали МЕДОВУХУ. Напиток всем понравился. Это кисло-сладкий алкогольный напиток, получаемый в результате брожения меда и перги. Рядом с нами на стоянке были еще туристы из Омска, которые тоже собирались покорять перевал. (С ними мы еще встретимся.)
На ужин мы в походе готовили супы на основе крупы, сушеных овощей, приправ, лука и свежего укропа. По вечерам у нас готовкой занималась Таня. У нее это очень хорошо получается. Супы были вкусными! (Наконец-то произошел поход, в котором я мог быть свободен от обязанности повара по вечерам. Я разжигал костер, ставил котелок. Остальное делала Таня) Но так как Таня и Паша - вегетарианцы, то им всегда доставалась первая порция супа. А потом закидывалась тушенка. Обычно ее закидывал Алексей.
Кроме супа мы еще ели галеты и печенье вприкуску с чаем. А еще у челябинцев было сало соленое.
На старте (мост через Чую) была высота 1120 м. Там рос смешанный лес (лиственницы, кедры и березы) и были равнинные луга, различные травы.
К концу дня поднялись на высоту 1400 м. Лес был уже хвойный с кустарниками (шиповник, акация, смородина, барбарис)
День 2. 19 июля
Утром я проснулся раньше всех.
Чаще всего в походах я первым вылезаю из палатки. Исключения случаются редко. Обычно вылезаю из палатки в 7 часов и сколько-то минут.
Я разжигаю костер, набираю воду в котелки и начинаю готовить кашу.
У нас в этом походе были взяты следующие крупы: рис, овсяные хлопья (геркулес), кукурузная крупа, пшеничная крупа, гречка.
Утром каша готовилась с добавлением сгущеного молока. А для улучшения вкуса и питательности в готовую кашу мы добавляли изюм и очищенные семечки подсолнечника. Получалось вкусно. Хотя... некоторые люди (например, Таня и Паша) ели неохотно любую кашу. Т.к. у них утром не было аппетита. Они конечно ели кашу. Но каждый раз Паша приговаривал, что они вынуждены есть утром кашу, т.к. предстоит трудный и тяжелый переход, для которого потребуется много сил.
В первое утро мы собирались медленно, неохотно. Вышли из лагеря в 11 часов. Решили, что это неправильно. Так делать не надо. И согласились, что надо бы выходить часов в 9... 9:30. (Но, реально получилось выйти пораньше только 1 раз. Но об этом позже.)
На реке Орой после нижних стоянок начинаются скалы. Их нужно обходить слева. Тропа там делает петлю, потом резко идет вверх. По этой тропе часто проезжают группы туристов на конях. Поэтому вся тропа разбита копытами. Там есть коммерческие конные маршруты к Шавлинским озерам. И есть местные алтайцы на конях, которые оказывают транспортные услуги туристам. (Мы их «конными таксистами» называли)
При подъеме к перевалу Орой у нас в группе возник философский спор. Оказалось, что в нашей группе очень много людей, которые знают физику и математику. Основной вопрос спора: является ли философия наукой? Зачем вообще нужна философия? Что такое философия? Какова ее цель?
Когда вышли на поляну, встали в круг и уже глядя друг другу в лицо активно жестикулировали руками в разговоре. Наконец, успокоились. Хотя, каждый остался при своем мнении. Алексей сказал, что он вообще то фрезеровщик. Но во время этого философского спора мы очень засомневались, что он простой обычный фрезеровщик. Ну, по крайней мере из разговора чувствовалось наличие высшего образования у фрезеровщика.
На пути к перевалу Орой нас несколько раз накрывало дождиком. Влагозащитные костюмы приходилось то снимать, то снова надевать.
Еще на этом пути мы познакомились с туристами из Кургана. 4 женщины и 2 мужчин. Они несколько раз обгоняли нас, а потом отставали. Женщины у них постоянно смеялись. (Такое ощущение, что они с утра напились какого-то веселящего чая. Потом оказалось, что эти веселые курганские барышни смешили всех остальных туристов в течение всего похода) В общем, как только слышим веселый смех, так уже знаем - курганцы где-то близко.
При подходе к перевалу мы увидели первые снежные сугробы на склоне горы. Сам перевал некатегорийный (высота 2240 м). Даже не совсем понятно, где седловина находится. Плоская обширная поляна. Потом плавно начинается спуск. На поляне были кое-где заросли карликовой березки, курильского чая. Вскоре мы спустились к реке Ештыкол. Там поля по берегам реки на карте были обозначены как болота. Ну, фактически это просто травянистые луга, которые после дождя становятся мокрыми.
Курганцев мы обогнали. И стали спускаться по берегу Ештыкола к Шавле. Слияние 2 рек происходит на высоте примерно 1660 метров. После перевала сброс высоты составил около 600 метров. (А от утренней стоянки до перевала набор высоты составил 840 метров)
На Ештыколе после перевала стоянок практически нет. Шли по тропе несколько часов. И нас снова мучила одна и та же мысль как и в первый день похода: успеем ли до темноты дойти до стоянки. Наконец все-таки появилась небольшая полянка на берегу Ештыкола, на которой можно воткнуть 4 палатки. Вода близко, но нет дров. Послали двоих на разведку (я и Сергей из Челябинска). Сбегали мы, нашли еще одну такую же стоянку на 4 палатки. Там было много дров, но... не было ВОДЫ! (Тропа шла круто вверх, а река спускалась вниз). Произошел спор. В конце спора решили, что все-таки лучше сходить за дровами и стоять около воды, чем стоять около дров и далеко ходить за водой.
Наши палатки стояли вплотную одна к другой. Но все 4 штуки поместились. Вскоре мимо нас прошли курганцы. (Потом мы узнали, что они прошли еще 1-1,5 км и стояли уже на комфортной стоянке. но палатки ставили уже поздно вечером в сумерках)
В этот день у Паши был День Рождения. В честь праздника Паша и Таня достали из рюкзака литр красного вина. Поздравили, выпили. Потом допили остаток медовухи. С нами не пил только Кирилл, который отлеживался в палатке с болью в позвоночнике. (Шел с рюкзаком он шустро весь день, но вечером свалился. Дима его накормил лекарствами, и он раньше всех лег спать)
В этот вечер я прожег дырку на брюках, когда сушил их на костре.
День 3. 20 июля.
Я тут выше говорил, что почти всегда встаю первым в походах. Так вот, 20 июля случилось исключение. Первым проснулся и вышел из палатки Дима. Часов у него не было с собой, поэтому он не знал, что еще 5 или 6 часов утра. И нормальные люди в отпуске в это время еще спят.
Дима разжег костер, поставил котелки. Подошел к моей палатке, позвал меня. Я посмотрел на часы, было примерно 6:30. Я решил, что раньше 7 часов вылезать из палатки не обязательно. (обычно я вылезаю в 7:00 - 7:20) Когда я вылез из палатки, каша уже была готова. Но каша была сладкая.
Дима мудрить не стал: в котелок на 8 человек выдавил сразу весь пакет сгущенки (300 мл.). А надо было выдавить примерно 60-70% от объема пакетика.
Впрочем, кашу ели все. Никто кроме меня особенно как-то не высказывался, что каша сладкая.
Когда мы вышли со стоянки и прошли несколько километров, нам стали попадаться шикарные, уютные стояночки, до которых мы не дошли в предыдущий день.
Запомнился переход через ручей по бревнам. Процесс перехода был тщательно отснят на видео. Больше всего на видеороликах запечатлен момент, когда Паша за руку переводил Таню по бревну.
А дальше начался самый главный прикол дня. Темп ходьбы у нас был различный. Быстрее всего бежали вперед Дима и Кирилл. Потом за ними иногда успевал я. Затем шли Паша с Таней. Позади на 20-30% медленнее нас передвигались челябинцы. В итоге мы несколько часов передвигались маленькими группами. Причем получилось так: красноярцы останавливаются отдохнуть. Через 5 минут появляются челябинцы. Они не останавливаются и идут дальше. Красноярцы закончив отдыхать идут дальше и метров через 200-300 проходят мимо отдыхающих челябинцев, не останавливаются и идут вперед. И так где-то часа 2 шло чередование: то мы их обгоним, то они нас.
Так продолжалось до тех пор, пока тропа не раздвоилась. А потом...
Потом я не заметив развилки троп выскочил вперед и пошел по тропе, которая вышла к берегу реки Шавла. За мной сильно отстав пошли челябинцы. Я нашел приятную стояночку, где можно перекусить и стал ждать остальных. Подошли челябинцы. Предложили разогреть воды и попить чаю. Стали разжигать костер, набрали воду в котелок. А остальных 4 красноярцев все нет и нет.
Я сбегал назад (примерно на километр). Увидел развилку тропы, и все стало понятно: остальные люди убежали вперед по параллельной тропе, которая шла по лесу. Абалдеть!
Я снова побежал к челябинцам, объяснил им ситуацию. Надел рюкзак и пошел вперед, надеясь, что тропы скоро сойдутся и я встречу остальных четырех. Тропы не сходились как минимум 2 километра. А когда сошлись, возник другой вопрос: а где теперь красноярцы? Впереди бегут или сзади где-то стоят? Где их искать? Я прошел вперед на 1,5 км. Остановился. Мимо проехала группа на лошадях, человек 20 примерно. Я спросил, встречали они кого-либо? Оказалось, что они никого не встречали. Попросил их, если встретят 3 парней и 1 девушку, то пусть предупредят, что остальные отстали сзади. Я дождался челябинцев. Они подошли через 0,5 часа. Пообедал с ними. Потом помчался с рюкзаком вперед. Наконец встретил четверых наших на стоянке около маленького озера. Они уже целый час сидят, батонятся. Их предупредили конные туристы. Наконец, еще через 25 минут подошли челябинцы. Все в сборе. Как минимум полтора часа времени потеряли, и общего обеденного перекуса так и не получилось.
Вечером спустились к Шавлинскому озеру. Там уже встали на первой же стоянке знакомые нам курганцы. Мы так вымотались, что уже не стали искать отдельную стоянку, поставили палатки рядом. У курганцев была стальная решетка для костра на 4 опорах. Ее воткнули в костровое место. На решетке поместились все котелки: 3 наших и 1 бАльшой котел курганский. А еще кроме курганцев на стоянке жил старичек Сан Саныч в своей палаточке. Он пришел еще до нас и собирался стоять там еще несколько дней после нас. Похоже, Сан Саныч был там завсегдатаем и такой же местной достопримечательностью как Поляна Идолов и каменные пирамидки, сделанные туристами.
Он, кстати, оказался очень «продвинутым» дедом. У него было зарядное устройство для аккумуляторов на солнечных элементах. Солнечные панели висели на дереве.
В тот вечер несколько часов подряд (говорят, что до часу ночи) не умолкал смех курганских женщин около костра. Меня это очень сильно раздражало. Я устал и хотел тишины и покоя. А они все ржали и ржали.
Еще в тот вечер Кирилл спел песенку «Люба - звезда YouTube» (песенка очень прикольная, но с немного скабрезным содержанием. Очень приличные, благовоспитанные женщины могут покраснеть при прослушивании такого музыкального произведения) Впрочем, курганские женщины не краснели. А может просто темно было, не разглядел.
День 4. 21 июля.
Один из челябинцев (Леонид) утром сказал, что горный пеший туризм ему не понравился и решил в тот же день возвращаться обратно. Чтобы быстрее уехать он договорился с местными алтайскими «таксистами», которые пообещали на лошадях довезти его до Чибита за один день. Леонид отдал нам часть продуктов. С собой взял только перекус на день. Дождался когда его заберет «таксист», распрощался и уехал. Это было первое разделение группы. (как оказалось, еще не последнее. Но об этом позже) Нас осталось семеро.
На этот день у нас была запланирована радиалка до верхних Шавлинских озер. Утром погода была замечательная. Почти все расслабились. люди медленно ходили по лагерю, загорали. Организовать группу и собраться удалось только к 12 часам. Оказалось, что в радиалку народ собирался еще медленнее, чем перед переходом на другое место стоянки.
Но, т.к. шли налегке (только я, Дима и Паша взяли с собой перекус и одежду в рюкзаках), то бежать по тропе было легко. Плечи отдыхали. Кайф!
С нами не пошел только Кирилл. Он остался в лагере, сказав что у него устали ноги, и ему требуется пассивный отдых. Зато пошли две женщины из Кургана. Одна из них - молоденькая девушка.
С начала мы дошли до холма из курумника. А на холме были пирамидки, стены и прочие фигуры, выложенные из камней. Пофотографировались вдоволь. Дошли до Верхнего Шавлинского озера. На самом деле оно не самое верхнее. Через несколько километров там еще есть озера. Тропа там очень приятная, не разбитая копытами лошадей. Конные туристы оставляют коней около Шавлинского озера и ходят в эти места пешком.
Двое челябинцев искупались в холодной воде. Потом искупалась девушка из Кургана. (Не подумайте чего лишнего, она купалась прямо в одежде. Чтобы мужчин не смущать. Впрочем в ясную погоду футболка и шорты высохли быстро)
Девушка (ее кажется Наташей звали) сказала, что мечтает сфотографироваться в купальнике на леднике. Но забыла взять купальник с собой в радиалку. А я ей ответил, что это не проблема. Если она сфотографируется на леднике вообще без купальника, то это будет намного круче! Популярность на Курганских форумах будет обеспечена. Но, до ледника мы в тот день не дошли. Так что пикантная фотосессия не состоялась.
На Верхнем Шавлинском озере Таня почему-то не захотела идти дальше. А вместе с ней вынужден был остаться и Паша. Вшестером (Я, Дима, Алексей, Сергей и две курганки) мы прошли еще 2 километра вверх по Шавле. Наконец, настал тот момент, когда идти еще дальше согласен был только один человек. Это я. С необычайной скоростью я рванулся вперед, забрался вверх на морену. Самое верхнее озерцо я так и не увидел. Оно скрыто где-то среди морен. Сделал несколько пейзажных фотоснимков: вид на Шавлинскую долину с холма высотой 2400 м. (Само озеро Шавлинское находится на высоте 1980 метров) Потом красиво спустился с морены по сыпухе. Буквально съехал вниз по осыпающимся камням стоя на пятках сапог. Круто! Жаль, что этот спуск наблюдали только двое: Алексей и Сергей. Остальные уже побежали обратно.
На обратном пути нас накрыло дождем. Четко по расписанию - каждый день вечером дождь. Пришли мокрые. Я пытался посушить одежду на себе стоя у костра, но это было бесполезно. Одежда не высыхала, а дышать было невозможно. Как только кто-либо махнет хобой, так сразу от костра шли клубы едкого дыма в противоположную сторону.
К вечеру мы уже настолько породнились с курганцами, что уже вместе в одном большом котле готовили суп на всю толпу. И угощали Сан Саныча. Эх, вкусный был суп!
Однако, дождь шел долго, не переставая. И мы сидели под тентом тесной компанией вокруг костра.
Курганцы нас уговаривали не идти через перевал, а остаться с ними. Обещали сделать баньку.
Сан Саныч предлагал нам свою палку с металлическим штырем. Говорил, что она поможет нам в прохождении перевала.
А я фантазировал, как я буду делать «снежный якорь» из двух телескопических трекинговых палочек и топора. Это чтобы успокоить других туристов, которые побаивались идти на перевал. Предполагалось, что я первым залезу вверх, воткну в снег палки, привяжу к ним топор поперек, придавлю все это руками (чтобы якорь не выскочил из снега) и спущу вниз 30 метров веревки. (Моя фантазия так и не была реализована. Но, об этом позже.)
День 5. 22 июля.
В этот день нам предстояло подойти поближе к перевалу. Километраж предстоял небольшой - всего 6 км. Поэтому никто утром не торопился.
Утром мы решили провести инвентаризацию имеющихся запасов продовольствия. Из всех рюкзаков высыпали все съедобное на тент и стали считать, сколько чего у нас осталось и сколько нам нужно продуктов на оставшиеся 5 дней на 7 человек. После подсчетов решили лишнее оставить на стоянке, чтобы не тащить в перевал лишние килограммы. Оставили курганцам немного сахара, геркулесовой крупы, полкилограмма соли (и зачем Леха с собой столько соли взял?), часть крошек от печенья, икру сельди в тюбиках (ее что-то никто не ел) и жареные семечки.
А остальные продукты снова распределили по рюкзакам.
Вышли часов в 12 наверное. Быстренько добежали до ручья и повернули налево. Ручей вытекал из под горки курумника. Горка имеет угол наклона около 45 градусов. Сразу круто. Мы не стали искать тропу где-нибудь рядом, а полезли вверх по осыпающимся камням. Некоторые из нас быстро забрались. А у некоторых возникли проблемы. Например, Дима с курумника перешел на земляной склон. Думал, что там лучше будет. Оказалось, хуже. Застрял там, и ни туда, ни сюда. При малейшем движении сухая земля осыпается вниз. Пришлось помогать ему вылазить от туда.
Наконец выбрались выше курумника. Там уже вышли на нормальную тропу, которая идет по лесу. Вскоре вышли из леса на травянистую поляну, окруженную со всех сторон горами. На поляне было озеро и ручей. Челябинцы устроили купание в озере.
После поляны начались морены. Одна, другая, третья. Вода в ручьях провалилась под курумник. Каждые 15-20 минут после очередной морены пейзаж становился все более и более суровым, безжизненным. Все меньше цветов и зелени попадалось по пути. Я набрал горсть чабреца на одной из полянок. Чабрец - это такая мелкая, низкорослая травка с яркими сиреневыми цветами и сильным ароматом. Потом из чабреца мы заваривали ароматный чай на стоянке.
Наконец, мы вышли на поляну, где было видно, что там часто ставили палатки. Были видны расчищенные ровные площадки, обложенные камнями по периметру.
Вокруг сплошные каменные завалы, снежные сугробы, кое-где растет травка. Высота - 2600 м н.у.м. От озера Шавлинского набрали высоту около 620 м.
Решили там остановиться. Поставили палатки. Натянули тент на большой камень. В это время к нам со стороны перевала спустились несколько курганцев. Несколько женщин и один парень сбегали с утра в радиальный поход к перевалу и теперь возвращались обратно. Так что... снова встречаемся с курганцами. (И эта встреча оказалась еще не последней
)
Обнаружилось, что на стоянке нигде нет воды. Вообще-то она есть. В виде снега. Я, Сергей и Алексей пошли набирать снег в котелки и бутылки. Потом поставили котелки на солнечный свет, чтобы растопить снег. Паша выразил желание сбегать на 1,5 км назад к тому месту, где мы последний раз видели ручей. Мы повытряхивали набранный снег из пластиковых бутылок в тарелки и отдали бутылки Паше. Потом убежал Дима. Он пошел на разведку к перевалу. Потом я пошел вверх по сугробу, чтобы испытать снег на прочность. По снегу было приятно ходить. Он хорошо держал. А Таня и Кирилл стали играть в морской бой. Причем каждый из них сидел в своей палатке. Внешне это выглядело так: из одной палатки доносится фраза «Б четыре», из другой палатки послышалось «Мимо», «Д восемь». В ответ: «Попал!». Ну и так далее.
В это время появилась группа туристов из Омска. Они встали примерно в 100 метрах от нас. Я пообщался с девушкой, руководительницей этой группы. Она сказала, что перевал уже проходила раньше. У них есть 50-метровая веревка. А так же сообщила, что они собираются проснуться часов в 6 или еще раньше. А в 7 уже пойти к перевалу. Такой ранний подъем нужен был для того, чтобы подойти к перевалу до того, как начнет таять снег на склоне. Чтобы он был прочный и сухой.
Вернулся Паша с водой. А еще через некоторое время пришла третья группа. Из Тюмени. Они там около ручья встретили Пашу и он посоветовал набрать воды в ручье. Так что Тюменцы уже пришли с водой.
Потом начался дождь. А Димы все нет и нет. Мы уже заволновались.
Очень тесной компанией мы собрались под тентом. Стали готовить пищу на газовых горелках.
Наконец, явился Дима и рассказал, что он видел на перевале.
Во время ужина стали спорить, во сколько нужно вставать: в 3, в 4 или в 5.
День 6. 23 июля.
В 4 часа ночи у кого-то сработал будильник в сотовом телефоне.
Кое-кто повылезал из палаток. Вокруг темнота, только еще начинает светлеть небо над горным хребтом на востоке. И ТУМАН!!!
Первая мысль: «И нахрена мы так рано проснулись?» Кому такое в голову пришло?
Стали ждать, что будет дальше.
Где-то после 6 часов стали готовить завтрак. Примерно в 7:30 мимо нас прошла группа из Омска и скрылась за мореной.
В 8 часов туман развеялся, мы стали разбирать палатки. Следующими ушли со стоянки тюменцы. Мы вышли последними, где-то в 8:30 - в 8:40.
(Вот он, тот самый исключительный день, когда мы вышли со стоянки рано утром!)
Пейзаж вокруг становился все более и более суровым, непривычным. Сюрреализм! Были снежные поля, по которым было приятно ходить. Снег плотный, идешь по полю и не проваливаешься. Просто кайф! Рядом были ледяные пласты с трещинами. По трещинам стекала талая вода. Была стена (угол наклона 70-80 градусов), состоящая из смерзшихся камней. По мере таяния льда с этой стены периодически скатывались камни.
А еще с погодой повезло - было сухо весь день.
Вышли на обширный пласт льда с вмороженными камнями. Идти было офигенно удобно, прям как по асфальту.
Наконец, вышли на площадку, от куда хорошо виден весь перевал Нижний Шавлинский. Стали наблюдать, как поднимаются омичи. Они сначала поднялись по снегу и прошли направо по диагонали. Потом прошли по снегу налево по диагонали. Подошли вплотную к ледяному пласту под седлом перевала. Этот пласт по форме напоминает сердечко. Мы его так и стали называть. Потом омичи сели под сыпухой, которая находится слева от сердечка, и стали там сидеть. Час сидят, два сидят. Некоторые из них попытались снизу обойти сердечко и выйти на правую сыпуху. Потом вернулись к тем, кто сидит под левой сыпухой.
Мы смотрим на все это снизу и офигеваем: блин, как же мы туда пойдем? Да этот перевал слишком трудный, его невозможно пройти! Начались упаднические настроения. Люди уже готовы сдаться, отступить. Что делать??? Надо срочно что-то предпринять. Пока мы сидели на каменном островке среди сугробов, Таня уже успела сварить какао на газовой горелке.
Реши послать 3 человек на разведку на соседний перевал. Это перевал Анны, к.с. 2а. На разведку пошли самые безбашенные и быстроногие. Это я, Алексей и еще Костя из тюменской группы. С нашей стороны подъем на перевал выглядел как большая груда камней с небольшими скальными стенками. Хотели узнать, что ТАМ, ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ПЕРЕВАЛА. Примерно за час мы забрались на седло перевала. А там картина была жуткая: огромные вертикальные стены в цирке, слева гладкий ледник спускается вниз на 200-300 м, справа - тоже сплошной ледник. Внизу в долине видны Аленкины озера. Но, по центру, под седлом перевала идут чередующиеся скальные выступы, по которым в общем-то можно спуститься. Ну, где-то может быть веревку привязать надо будет, вертикальные перила сделать для страховки. Этот скалистый спуск меня вдохновил. Я быстро ломанулся обратно, к народу. За полчаса спустился по сыпухе. Радостный пришел к ждущим товарищам. Сразу достал лист бумаги, ручку. И начал рисовать! Я с энтузиазмом в голосе рассказывал товарищам, как можно подняться на перевал и как спуститься. По моим словам все получалось достаточно просто. Только Дима не верил и все время повторял: «а где же здесь категория 2а?»
К этому времени омичи все-таки поднялись по сыпухе и вышли на седло перевала.
Один из тюменцев, мужик в очках и с длинными волосами, заплетенными в косу, успел сбегать на разведку на перевал Нижний Шавлинский. Вернулся обратно и говорит примерно такое: «Перевал проходимый, да ничего суперсложного там нет. Чего вы тут стоите и фигней страдаете, если хотите, я на собственном примере покажу.» Надел рюкзак и решительно пошел к перевалу. За ним постепенно собрались и двинулись к перевалу еще 3 девушки.
В нашей группе Дмитрий с Кириллом пошли обратно, к Шавлинскому озеру. (Там они в очередной раз встретились с курганцами. А на следующий день сходили в радиалку на перевал Орбита) С Димой и Кириллом мы потом встретились только в Красноярске.
Произошло второе разделение. Нас осталось 5 человек. Через некоторое время еще отделились 3 человека из Тюмени. Они спустились под перевал и решили там заночевать.
(Я тут 2 дня думал, что написать про сам процесс прохождения. И пришел к выводу, что лучше всего сделать чисто техническое описание: КАК НАДО ПРОХОДИТЬ ЭТОТ ПЕРЕВАЛ. Это будет полезнее для тех, кто захочет пройти этот перевал после нас.)
Итак, подъем на перевал с Шавлинской стороны начинается со снежного склона. Площадка перед перевалом находится на высоте 2900 м. Высота седла перевала - 3200 метров. Перепад высот на шавлинской стороне составляет 400 метров. Снег на Шавлинской стороне был плотный, не проваливался. По снегу можно подойти непосредственно к самому перевальному взлету. Далее есть 2 варианта: слева есть сыпуха, справа - снежный склон. Снег на склоне уже рыхлый. Днем в солнечную погоду он становится еще и мокрым. Но по снегу подъем намного БЕЗОПАСНЕЕ и психологически спокойнее, чем по сыпухе. В снегу необходимо пробивать ступеньки и желательно подниматься зигзагом: сначала пройти направо-вверх, потом повернуть и идти налево-вверх. Таким способом можно подняться на первые 250 метров. Можно конечно подниматься и по сыпухе слева от снега. Но тогда желательно идти с веревкой. Среди осыпающихся камней на склоне есть кое-где крупные, устойчивые камни. К ним можно привязать веревку. Если в группе есть человек, который хорошо лазит и уверенно себя чувствует на сыпухе, тогда такого человека нужно отправить первым вверх с веревкой. Остальные идут по склону держась руками за веревку. Подъем по веревке относительно безопасен: камни хоть и катятся из под ног, но пока человек держится за веревку, он никуда не улетит. Если в группе нет такого человека или нет веревки, то ПОДНИМАЙТЕСЬ ПО СНЕГУ зигзагом до самого ледника.
Далее на высоте примерно 3050 метров расположено пятно ледника по форме в виде сердца. Диаметр пятна - около 80 метров. Если нет ледового снаряжения (ледобуры, кошки и т.п.), то на лед соваться не надо. Там остается один вариант - оставшиеся 150 метров подниматься по сыпухе. Но, угол наклона сыпухи там уже не такой крутой, как на первых 250 метрах подъема. Если в группе есть веревка, то желательно отправить вверх самого опытного с веревкой, потом остальные пусть поднимаются со страховкой. Веревку достаточно будет провесить 2 или 3 раза на самых трудных участках. Если нет веревки, то тогда можно просто подниматься аккуратно, цепляясь всеми четырьмя конечностями. При подъеме по сыпухе желательно РАССРЕДОТОЧИТЬСЯ так, чтобы снизу никто не стоял. Тогда можно смело спускать под собой поток камней.
Когда останется около 50 метров до седла, желательно подойти вплотную к скальной стенке слева от сыпухи. Потом от этой стенки траверсом переходить направо, к седлу перевала. Около этой стенки вероятность скатиться вниз уже достаточно мала.
Само седло перевала - это скальный гребень длиной примерно 200 метров. За этим гребнем расположен спуск на Машейской стороне. Крутой спуск с той стороны всего-то примерно 70-80 метров.
Там есть 2 варианта спуска: по снегу и по сыпухе. Спуск по снегу более безопасен, но снег с Машейской стороны очень рыхлый, высокая вероятность промочить ноги.
Напишу подробнее про спуск по сыпухе. Там есть желоб (канавка) шириной 1,5-2 метра и длиной несколько десятков метров. По этой канавке можно съехать вниз по осыпающимся камням. Но, СЪЕЗЖАТЬ НУЖНО ПО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ!!! Ни в коем-случае не спускайтесь там всей толпой одновременно! Дело в том, что каждый шаг там вызывает целый поток камней, скатывающихся вниз. Если вы уверены, что снизу никого нет, то смело спихивайте ногами ненадежно лежащие камни. После спуска отходите в сторону, освободите дорогу следующему человеку. И еще рекомендация: спускайтесь по сыпухе рюкзаком к скале, а лицом вперед. Желательно спускаться в положении сидя и тормозить пятками. Не спускайтесь по сыпухе на носках лицом к скале, потому что вы не видите то, что расположено ниже вас. И если вы споткнетесь, то можете опрокинуться вниз, т.к. рюкзак на спине может перевесить. При спуске спиной к скале центр тяжести смещен назад, и если споткнетесь, то не опрокинетесь, а просто сядите рюкзаком на скалу.
Далее после перевала расположен огромный (700-800 метров) ледовый панцирь, покрытый слоем рыхлого снега. В теплую погоду снег там подтаивает и есть высокая вероятность промочить ноги. Будьте особенно внимательны около ручьев, которые выходят из-под снега. (Я там провалился ниже колен в воду. Чуть не обморозил ноги. Большое спасибо Паше, который оказался рядом. Он помог снять сапоги и дал сухие теплые носки. Ноги были спасены.)
Иллюстрации к перевалу:
На сухой курумник мы вышли уже в сумерках. Когда поставили палатки, уже стемнело. Палатки ставили на камнях, где прийдется.
День 7. 24 июля
Это было самое незабываемое, самое впечатляющее, самое необычное утро.
Я вылез из палатки, осмотрелся. Погода - обалденная!!! Небо чистое, голубое, прозрачное. Светит яркое солнце, тепло. На морене, среди кучи камней стоят 4 палатки. Вокруг нас со всех сторон горные вершины, покрытые снегом и льдом. Все вершины четко видны, снег блестит на солнце. А на соседней морене среди камней желтые маки цветут. Вот эта красота была наградой за предыдущий трудный день.
Через какое-то время из палаток стали вылезать остальные участники похода. Собирать палатки не хотелось. Трое человек, Алексей из Челябинска и двое из Тюмени захотели прогуляться и залезть на соседнюю гору, на которой не было снега. Остальные остались около палаток. Несколько часов батонились: кто загорал, кто просто прогуливался недалеко. Я фотографировал маки. Потом строил 4-угольную конструкцию из плоских камней: 2 камня клал вдоль, потом 2 камня поперек, и так чередовал до тех пор, пока конструкция сохраняла устойчивость.
В середине дня вернулись обратно трое в лагерь. Наконец, было принято решение собирать рюкзаки и идти вниз. Через 50-70 метров мы подошли к тому месту, где нам следовало бы ставить палатки: там были более-менее ровные каменные площадки, расчищенные другими туристами какое-то количество лет назад. И здесь неоднократно останавливались на ночлег группы туристов перед или после прохождения перевала. А мы ставили палатки в темноте на камнях как придется на неподготовленном месте.
Каменные морены растянулись примерно на 5 километров. Спуск по моренам, продолжавшийся 2-3 часа, очень изматывал. И даже не физически, а чисто психологически изматывал. Впереди все камни и камни под ногами, грубые, необкатанные, с острыми краями. Без мхов и лишайников. И почти без растительности. Десятки, сотни тысяч камней вокруг. Ну когда же они закончатся?!!!
(Я все вспоминал курумник на Ергаках. Как ведь приятно и легко было ходить по курумнику!)
Наконец, спустились к небольшому озеру. Ура! Трава! Обыкновенный холм, поросший травой, по которому приятно идти. И видна четкая тропа.
Там мы уже увидели язык Машейского ледника. Это вытянутая полоса ледника в овраге. На самом краю языка четко видна слоистая структура ледника. А из под ледника вытекает река Машей. Вода в реке мутная, коричнево-серого цвета, непрозрачная.
Машей был справа от нас. А слева от нас тек ручей, вытекающий из озера. Тек, тек и исчез. Вода провалилась среди камней и текла где-то на глубине 2-3 метра под камнями.
Еще примерно через 1,5 часа после озера мы спустились к самому берегу Машея. Там по берегу растут деревья из рода ива и лиственницы. Среди этих деревьев мы встретили уже знакомую нам группу омских туристов. Руководительница группы посоветовала нам ставить палатки где-нибудь рядом на берегу Машея среди деревьев. А до озера идти в тот же день вечером не советовала, т.к. около самого озера нет места под палатки. Озеро Машейское расположено в расщелине, берега крутые, состоят из курумника.
Мы отошли от омичей на 200-300 метров и нашли подходящее место под палатки.
Наконец то можно было снова разжечь полноценный костер. Там было много сухих веток. А вду для супа и чая мы набирали из соседнего ручья, который течет параллельно Машею. В ручье вода была чистая, прозрачная.
В этот день нас было 9 человек: Паша, Таня и Юджин из Красноярска, Алексей и Сергей из Челябинска, один мужчина и 3 девушки из Тюмени. У тюменцев не было половины необходимых продуктов, т.к. часть туристов из их группы со всякими вкусняшками в рюкзаках осталась по другую сторону перевала. Но зато был избыток гречки. Готовили ужин коллективно в общем котле сразу на 9 человек.
Продолжение следует.