Начну постепенно писать отчёт по этому походу. Тема открыта для комментариев и вопросов.
О подготовке к походу здесь: http://x-ride.ru/forum/viewtopic.php/f,71/t,46634/

Все фотографии можно посмотреть и скачать в альбомах на яндексе , разбивка по дням похода, с 2014.07.22 по 2014.08.01 , а также на picasaweb, разбивка аналогично.
Треки по дням похода на gpsies , весь трек целиком там же, его можно скачать и наложить на любую карту.
Пройденный трек выложил на карту 2-километровку: скачать.


Почему снова Тыва?
Немало есть красот на наших просторах, но чтобы в одном месте были собраны все континентальные природные ландшафты нашей страны: пустыни и горы, степи и тайга, озёра и тундра – это вряд ли можно найти. Только Горный Алтай может составить конкуренцию, но там всё исхожено-изъезжено, по любой дороге-тропке уже не один десяток раз пешком и на велосипедах проходили туристы. Тыва же – настоящее белое пятно для велотуристов, здесь что ни маршрут, то первопрохождение какого-либо участка.

Заброска.
Как и в 2008 году, решено было добраться из Красноярска до Бийска поездом с пересадкой в Новосибирске. Вариант самолетом в Горно-Алтайск был менее удобен: существенно дороже и время прилета не позволяло бы засветло доехать до Кош-Агача.
Итак, ранним утром 21 июля 2014 г., мы трое подъехали на перрон красноярского ж/д вокзала:




При погрузке в вагон велосипедов неожиданно возникли проблемы: проводники утверждали, что сумма трёх измерений габаритов багажа не должна превышать 180 см, притащили рулетку, измерили – превышает! Пришлось дополнительно снимать ещё и заднее колесо, что наоборот затрудняло размещение велов на верхних полках вагона. Первый раз с таким сталкивались. В этом же вагоне уже ехал четвертый наш участник – Анатолий из Заозерного, он, кстати, по телефону предупреждал нас об этих требованиях проводников.
Но вот мы уже в Новосибирске, жара +34 С:





Между поездами около 4-х часов провели на вокзале и встретили Марину, она приехала московским поездом. Вечером без проблем погрузились в поезд на Бийск, правда, по разным вагонам.

День первый, 2014-07-22.
В 6 часов утра местного времени мы прибыли в Бийск. Там нас уже поджидал Андрей, водитель белой газели, мы с ним заранее созвонились (89609663383) по заброске в Кош-Агачский район.




Задние сидения были предусмотрительно заранее сняты, и мы свободно разместили в Газели велы и рюкзаки.




В Бийске по пути заехали в круглосуточный гипермаркет «Лента» , где докупили необходимые продукты.
Предстояло проехать 550 км по Чуйскому тракту:




В попсовых местах делали небольшие остановки:

Водный источник «Аржан-Суу»







Кафешка с водопадиком:




Перевал Семинский:






Перевал Чике-Таман





Р. Катунь




Р. Малый Яломан, приток Катуни:




Далее тракт свернул вверх по р. Чуя и вскоре показались снега Северо-Чуйского хребта:




Проехали районный центр Кош-Агач, свернули налево к селу Кокоря:




На северо-западной окраине села Кокоря выгрузили велы из Газели, время было около 17:30, и здесь к нам подъехал Роман, ещё один наш участник, он сам из Барнаула, и заранее приехал в Кош-Агачский район. Теперь мы в полном составе – шесть велосипедистов:




Надо сказать, команда у нас подобралась опытная.
Илья (Красноярск) – много раз бывал в походах и сборах в Бурятии и на Алтае, знаток истории, культуры и природы Южной Сибири:




Марина (Подмосковье), по подготовке ни в чём не уступит сильному полу, ездила и по Европе, и по Азии, в т. ч. по Хакасии и плато Укок:




Роман (Барнаул) – водит группы туристов по Алтаю, всегда найдет общий язык в любой компании:



Анатолий (Заозерный, Красноярский Край) , смекалистый велоконструктор, смелый исследователь таёжных дебрей:




Владимир Васильевич (Красноярск), объездил на велосипеде полмира, да и пешком немало обошёл:




Валерий (Красноярск), это я, уже далеко не первый раз еду на веле по Тыве:



Итак, собрав велосипеды, мы двинули на северо-восток по знакомой дороге:






Небо хмурилось, с него даже закапало, пришлось зачехлиться:








Дорога была каменисто-песчяная, типа «стиралка»:




Примерно через 20 км начался небольшой спуск в долину р. Бугузун, здесь были участки леса:




Подъезжая к месту брода, увидели, что там уже кто-то стоит:




Оказалось, это наш брат – велосипедисты из Чехии, они собирались ехать через перевал Бугузун на Мугур-Аксы и Хандагайты, а далее в Монголию и вернуться через Ташанту. Но у них не было карт и навигаторов!!! Мы им подарили свою обзорную бумажную карту:




Взамен мы воспользовались их большим котлом




Вечером к нам пришли ребята из близлежащего стойбища алтайцев-пастухов и принесли молоко и сушенный солоноватый творог (курут). Не зная, надо ли нам давать что-то взамен, мы отдали им 200 руб., и они остались довольны)
На ночь собрали свои велосипеды в кучу, замкнули их, и завалились спать, не дожидаясь темноты. Чехи же оставили велосипеды где попало.
За день проехали 25 км, ночевка на высоте 2050 м. Трек здесь , все фотки на яндексе , и на picasaweb.

А также: песчаные дюны, каменистые русла рек, тропы сарлыков, заросли реликтовых тополей и рощи из лиственниц, десятки перевалов и бродов, шквальный боковой ветер, пекло днем и холодина ночью, граница и монгольские заставы...

23 июля 2014 г., 2-й день.

В походе часы не нужны: утром встаём, как становится светло, это около 6 часов.




Примерно через час проснулись и чехи, им-то можно было особо не спешить – их путь через перевал Бугузун по дороге намного легче нашего, через Устю-Ыйматы:




Сфотал два их вела:





Мы быстро приготовили завтрак, свернули палатки. На прощание я сказал чехам: может ещё где-нибудь встретимся – они посмеялись в ответ



Ходовой день начинаем с брода через Бугузун:




Как и предполагалось – воды нынче мало, максимальная глубина около 40 см:










Вот мы уже на правом берегу Бугузуна:




Налегке даже можно было бы попробовать переехать речку:




После брода небольшой резкий подъём на террасу, с неё открывается вид на долину:




Солнышко с утра пригревает, но на западе небо затягивает:




В отличном настроении начинаем сегодняшний маршрут:




Долина Бугузуна – настоящий оазис в горах, окружающих Чуйскую степь, тут и там встречаются юрты пастухов-алтайцев:





Видимо, люди здесь уже не первое тысячелетие живут, проезжаем мимо древних захоронений:







Слева в Бугузун впадает крупный приток, видно, что по весне здесь несется бурный поток воды:




На нем тоже летнее стойбище:




Обходим небольшой прижимчик:







И вот впереди видна долина левого притока – Карагая:





Снова пересекаем Бугузун, здесь он уже совсем мелкий, без двух притоков, и даже можно переехать его сходу:




Основная дорога уходит вверх по Бугузуну, к одноименному перевалу, куда я ездил в 2008 году, а сейчас мы сворачиваем вправо, в долину Карагая, к перевалу Устю-Ыйматы.
Оглянувшись на р. Бугузун:




Проезжаем мимо каких-то бетонных развалин, не приживаются здесь искусственные сооружения:




На левом берегу Карагая видна юрта, пасется скот:





Дорога пока вполне хорошая:





Слева впадает приток, в его долине есть немного леса:




Позади ещё видна долина Бугузуна:







Но что-то всё слишком чинно и гладко, никаких тебе приключений. Так не должно быть, и действительно, у Анатолия вдруг заскрежетало в задней втулке – оказалось, что раскрутилась трещотка и высыпались шарики. Собрать их удалось лишь половину, и запасных ни у кого не было. Даже ключа для трещотки никто не взял, и правильно, эта деталь не для ремонта в походных условиях Но Анатолий не зря механик – разобрал хитрый механизм с помощью топора, отвертки и каких-то слов, распределил оставшиеся шарики, проложив между ними кусочки проволоки, собрал – и всё закрутилось лучше прежнего
Заодно, у Марины поменяли трос переднего переключателя, старый держался уже на одной нитке и заедал:




Между тем, погода портилась:




Пошёл небольшой дождик, но каменистая дорога от этого ничуть не страдала:



Примерно через 11 км от р. Бугузун относительно хорошая дорога вверх по Карагаю заканчивается бродом:




Дождик не прекращался, похолодало до +8 С, и мы остановились здесь же на перекус:




По первоначальному замыслу, где-то здесь, на высоте 2300 м, планировалась вторая ночёвка, что позволило бы пройти высотную акклиматизацию, но мы с самого начала попёрли с опережением графика и уже не могли остановиться).
Вдруг далеко позади, в тумане, показались какие-то фигурки. Странно, кого ещё сюда могло занести? Фигурки приблизились, оказалось, они на велосипедах – ну конечно же, это наши старые знакомые, чехи!






Мы много времени потеряли на ремонт, и они нас догнали. До сих пор не пойму, почему они свернули на Устю-Ыйматы? Может, неправильно поняли наши объяснения дороги? Или решили, что надежнее идти за нами.




Теперь нас уже 10 человек




Примерно через 1 км справа впадает крупный приток Караак, здесь очередной брод:




Впереди небольшая горка, обходить её следует справа, те, кто пошел было налево, вернулись:





В траве ещё можно было различить следы колёс:




Поднявшись на горочку, немного перевели дух…




…и скатились вниз:





Внизу опять бродик, я стал искать место, где можно по камням перейти, не замочив ног, а в результате уронил велосипед в воду и сам по колено погрузился:




После этого брода от дороги осталась лишь малозаметная тропа среди травы:




Вот опять переход на другой берег, но мы с Ильей туда не идем,




..а продолжаем двигаться по узкой полочке на осыпи:





Наш расчет оказывается верен – на противоположном берегу непроходимый каменный конус выноса:



…и ушедшие вперёд вновь переходят на правый берег:




Тут уже даже тропы не видать, но она есть, как тот суслик!





Неожиданно Роман, посмотрев на приборы, радостно сообщает, что по барометрическому альтиметру, мы идем на снижение. Это означает, что атмосферное давление растет, и погода должна улучшится.
Цветочки горные:











Вот впереди каменные ворота, куда идти?





Разведка показала, что надо обходить эти ворота справа, т.е. сверху по левому берегу, а для этого ещё 2 раза пересечь русло:






Идём в обход:




Повторно пересекаем русло:




Вид на эти ворота уже сверху; понятно, что понизу с велосипедами непроходняк:



Далее самая крутая часть подъёма, дыхание на пределе:





Затем начинается выполаживание:




Долина расширяется, тропа обозначена пирамидками:




Высота уже 2620 метров:






Погода налаживается



Иногда удается даже ехать в седле:




Бродики уже совсем нестрашные:





Казалось, на сегодня все трудности позади, по каменистой горной тундре идти несложно:




Но здесь мы втроём отклонились вправо от остальной группы, для того, чтобы как бы не терять высоту:





.. и забрели на верховые болота:




Под ногами чавкала вода, но глубоко не проваливались – слой почвы здесь очень тонкий:





Одна радость, сбылось моё тайное желание – найти весенние жарки во второй половине лета:




Смотрю в навигатор – тропа в 300-х метрах левее, бредём туда:




И вот мы на самом перевале Устю-Ыйматы, высота 2760 м:





Можно смело утверждать, что одновременно, такого количества велосипедистов, здесь никогда не было за все геологические эпохи







Теперь предстоит спуск с перевала, тропы не видно, едем прямо по каменистой тундре:





Здесь уже начинается Тыва, часовой пояс +4 от мск., но мы часы и не переводили, так и живем по красноярскому времени.



Появилась тропа, вначале спуск очень крутой, впереди даже кто-то упал:







Лучше пройти пешком:






Слева, на крутом каменистом склоне какие-то точки:




Оказывается, это не бараны, а сарлыки:





Чем ниже, тем гуще трава:






Тропа поднимается на пригорок и оттуда открывается вид на долину р. Устю-Ыйматы:



















На верхней террасе хорошая площадка – место бывшего стойбища:





Едем по дороге вдоль реки Устю-Ыйматы:



Время около 20 часов, пора подыскивать место для ночёвки, но дорога далековато от воды:



Решаем свернуть без дороги прямо к реке, и перейти вброд на правый берег – всё равно завтра бы пришлось это делать:




Здесь и встали на ночёвку (высота 2400 м ). До тувинского стойбища на другом берегу примерно 1 км, вечером оттуда приходили двое пацанов с собакой, издалека, не переходя реки, спросили у нас курево, ну а мы некурящие, чего и им пожелали).

Все фотки этого дня на яндексе , и на picasaweb
Трек здесь

24 июля 2014

В 2 часа ночи вылез из палатки посмотреть на звезды. Бездонная глубина неба поражала воображение, а такое количество звезд можно увидеть только в горах, где особая прозрачность воздуха. От края до края горизонта протянулась молочная река – Млечный Путь, а ведь многие жители больших городов его никогда не видели…
Но к утру погода испортилась: задул сильный ветер, хлестал холодный дождь. Зато удалось сфотать ближнюю радугу:




Наружу не хотелось выходить, позавтракали в палатках.. Но вот дождь ненадолго прекратился, и мы быстро свернули лагерь, чехи же так и не поднялись.
Отсюда было две дороги: вдоль реки Устю-Ыйматы, до её впадения в Моген-Бурен – это путь длинный, зато без набора высоты; но мы поехали по кратчайшему варианту – через перевальчик 2530 м и озеро Кок-Холь (голубое озеро):




Поднялись от места ночёвки на 130 метров, холодный дождь усилился, утепляемся:




Но здесь, в Западной Тыве, грязи на дорогах не бывает в принципе, т.к. почва повсюду песчано-каменистая:








Справа остается озеро Кок-Холь, погода такая, что кажется, вот-вот снег пойдет:





По карте, за озером, развилка, но мы видели только одну дорогу:




Далее, опять расхождение с картой ГГЦ – на ней дорога спускается в лог Устю-Кужурлуг-Хову, а на деле, она идет по его правому борту, не теряя высоты:







Даже были участки подъёма:








Встречается участок леса:




С очередного пригорочка видна долина Моген-Бурена:







Начинается великолепный спуск:




Иногда останавливаемся, чтобы запечатлеть эту красоту:












Скорость доходила до 50 км/ч, уклон позволять развить и больше, но было страшновато так разгонятся:










По мере сброса высоты постепенно теплело:










Далеко внизу показалась деревня Кызыл-Хая, и появилась связь Мегафон:




Справа от нас – в глубоком каньоне река Алды-Ыйматы, а за ней цепь гор 3500 метров и выше, уходящая в Монголию:




Выехали на плоскую террасу, тут кто-то начал собирать камни, но так ничего и не построил:









Внизу открывается вид на главную реку в этой местности Моген-Бурен:




На противоположном берегу видна хорошая дорога:




Моген-Бурен несет свои воды не в море-океян, а в бессточное соленое монгольское озеро Ачит-Нуур.




Спускаемся в зелёную долину:







У реки дорога обрывается:




Походили туда-сюда в поисках удобного брода:




Ничего лучшего не нашли, стали переходить здесь же, у впадения Алды-Ыйматы:





Максимальная глубина выше колена, но ниже пояса )), течение быстрое. Нынешний год маловодный, снега было очень мало, в этом нам повезло, иначе здесь было бы проблематично переправиться:




После брода, на левом берегу, приводим в порядок поклажу:




Выехали на главную дорогу вдоль Моген-Бурен, повсюду следы древнего оледенения:




Порой ехали по воде:




Примерно через 1 км после брода – деревянный мостик, который, видимо, восстанавливают после каждого весеннего паводка. Возможно, до этого мостика можно было пробраться правым берегом Моген-Бурен, тогда бы пришлось не его бродить, а всего лишь небольшую речку Алды-Ыйматы:




Здесь весьма оживленно, примерно раз в 15-20 минут проезжают УАЗики, т. к. вся верхняя долина Моген-Бурена с его притоками освоена под пастбищное сарлыководство.




На обед остановились под старым тополем:




Ещё через 4 км подъезжаем к селу Кызыл-Хая, но что-то моста не видно, неужели вновь придется бродить ?




Но логика не подвела: раз есть дорога, значит должен быть мост




Поговорили с местным жителем о наличии рыбы в реке, хотя надо было расспросить, где здесь была мини-ГЭС на 150 кВт, возможно именно здесь:




Сразу за мостом въезжаем в село:




Кызыл-Хая расположена на высоте 1950 метров, это, пожалуй, самый удаленный по транспортной доступности населенный пункт Тывы, а может, и всей России:




На улицах пробок нет:




Но деревня вовсе не вымирающая, как многие в средней полосе России:




…есть новостройки, электричество от дизеля. По данным Википедии, здесь около 4000 жителей, но это с прилегающими стойбищами




…местная молодёжь:




…школа




…дом культуры:





…несколько магазинов, куда мы и направились прежде всего:




Цены выше привычных нам процентов на 35-40




Однако, нечасто сюда заглядывают велотуристы - девушка продавщица при нашем появлении так разволновалась, что ошиблась в нашу пользу на несколько сотен рублей, но мы настояли на правильном расчёте:




Нынешний год проходит под знаком столетия вхождения Тывы в состав Российской империи, к этой дате даже выпущены почтовые марки и юбилейные монеты:




Памятными марками мы запаслись заранее и дарили их местным жителям:




Здесь же к нам подошёл прапорщик пограничной службы, проверил наши документы, но мы даже и не убегали, пропуска у нас в порядке.
А вот и главный хозяйствующий субъект всего района, ГУП «Моген-Бурен», основа местного благополучия. Вряд ли в здешних суровых краях животноводство может быть рентабельным, но государство поддерживает сельхозпроизводителя, чтобы жизнь здесь не замерла:




На окрестных горах, как обычно, надписи по-тывински:




Кызыл-Хая в переводе означает «Красная Скала»







На въезде (а для нас на выезде) в село – традиционная буддийская ступа, но всё это новострой, в советское время не было:




Наш путь дальше и выше, средь безлесых гор:




Впереди долго не будет населенных пунктов:




Позади последний раз показалась Кызыл-Хая:




Горы накрыло грозой, но нас не задело:




Дорога – опять стиралка:







Через 6 км от поселка – локальный перевальчик 2200 м:





В одной куче и камни и рога:




Погранзона:



Местность засушливая, травы мало, никто не пасется:




Спускаемся в долину речки Мугур-Шегетей:




На ней вдали виднеется стойбище:




Мост через эту речку:







Дальше снова затяжной подъём на 250 м по высоте:




Дорога – песок + камни, по такой на машине не разгонишься, а нам на велосипедах хоть бы что:







Перевальчик 2360 м, традиционное обо:






Граница совсем рядом:




После перевала небольшой спуск в долину р. Орта-Шегетей:




На этой реке расположено проточное озеро Сиве-Холь . В поисках удобного места для ночлега мы обследовали оба его берега:





Выбор пал на правый, ближний берег:




Озеро расположено на высоте 2340 м, это даже выше, чем Хиндикдиг-Холь, из которого вытекает Моген-Бурен. Вода чистая, прохладная, где-то +12 С. Мы постирались, искупались:




Но оказалось, что это озеро весьма популярно: вскоре к нам прямо к палаткам подъехал грузовик с вдрабадан пьяным водителем-тувинцем, по-русски он говорил очень плохо, да и по-тувински в таком состоянии, думаю, тоже. Мы с ним познакомились, подарили ему зажигалку и пообщались за жизнь; потом у моста остановился УАЗик, из него вышло несколько человек, стали рыбачить, но к нам не подходили. Затем подъехал черный крузер, вышли двое и о чем-то долго говорили с рыбаками, потом эти двое направились к нам.





Мы на всякий случай, положили на видное место топорик )). Гости подошли, поздоровались – похоже, это были «новые тывинцы», сразу стали нас расспрашивать, кто такие? откуда и куда? Ну мы рассказали, в свою очередь спросив их о том же. Для продолжения разговора, мы попросили их показать, как правильно складывать костер из кизяка (сухие навозные лепешки, кто не знает) – они с радостью нам помогли в этом и быстро ушли, пожелав счастливого пути. А костёр всё равно больше дымил, чем грел, видимо, кизяк хорошо горит лишь в печке:





На ночь мы, как всегда, поставили велосипеды в пирамиду, замкнули тросом с сигнализацией и накрыли тентом. А часа в 2 проснулись от электронной сирены – оказалось, что порывом ветра повалило велосипеды, пришлось в темноте восстанавливать и укреплять конструкцию.
За день проехали 40 км, три перевальчика (см. трек), ночевка на высоте 2340 м.
Все фотки этого дня в полном размере на яндексе
и на picasaweb
Трек на gpsies.com

А у меня утром этого дня случился новый трансцендентальный опыт: поскольку накрапывал дождь, а мокнуть не хотелось, я решился пошаманить и "разрубил" тучу над нами надвое (на Алтае это делают ядачи - хранители влияющего на погоду волшебного камня). Как ни странно, но дождь над нами прекратился, тучи разошлись вправо-влево и мы час-полтора спокойно лезли в перевал сухими.


Однако потом накатила другая туча, бороться с ней мне стало влом - очень уж напряжно, много энергии расходуется - и нас все же несколько подмочило.

На перевал я вылез первым, по ГПС точно определил место (оно не соответствовало тропе) и начал складывать тур. Вскоре подошли чехи и приняли в этом активное участие (за что были поощрены четвертинками яблока), так что к приходу основной группы тур был уже как давнишний.

Славяне

Еще немного фотографий первых дней похода:

Надо заметить, что некоторые из приведенных выше фотографий Первопроходника опережают моё неспешное повествование.
Следите за продолжением

Шеф, Илья! Искренне благодарю за огромную работу по подготовке/разработке маршрута! Когда принимал решение попроситься в группу, то прежде всего было интересно пообщаться с матерыми туристами, посмотреть на снаряжение, велотехнику, всестороннюю подготовку участников и сделать выводы для дальнейшего совершенствования. Созерцание окружающих красот уже входило в программу похода автоматически
У Валеры отчет суховатый, чисто по-делу: могу придать драматизма, а так же остроты и обсуждений, так как мне не все понравилось, а это обстоятельство, в свою очередь, уже может не понравиться другим Естественно, только с разрешения Шефа в промежутках его вялотекущего рассказа...
В первый же день, только начали собирать выгруженные из "Газели" велосипеды и вещи Первопроходник внимательно посмотрел на надвигающуюся тучу, сделал несколько жестов руками и уверенно произнес: "Пронесет!". Дождь нас не миновал, но меня действительно "пронесло": толи кабачковая икра, съеденная в дороге была не свежая, то ли я чем-то не понравился этому суровому дядьке, разгоняющему силой мысли облака, осталось загадкой...

Эх, давно я не ездила в поход, ностальгирую (( Спасибо за отчет, с нетерпением жду продолжения

Тут, конечно, есть примеры хороших, веселых и позитивных отчетов, например про Кучерлинское http://x-ride.ru/forum/viewtopic.php/f,71/t,46981/" target="_blank или байки пузатого велосипедиста http://x-ride.ru/forum/viewtopic.php/f,71/t,46999/" target="_blank. Все бы так писали.

Но,
методичный и беспристрастный стиль Шефа мне нравится все больше и больше. Особенно с Тувинскими пейзажами. Дождь, снег, мошки, брод, сброд – неважно - у Шефа в каждой интересной или полезной узловой точке пути снимок. С GPS привязкой. И треки полные всегда. Из года в год.
Почитал – как сам проехал.
Спасибо!

З.Ы. Ну и дополнение Grunt’а про «Пронесет!» доставило))) . Василич он такой, да. Обещания свои всегда выполняет! )))

Да, прошу всех участников похода оживлять повествование и добавлять свои комментарии и материалы, может, я чего упустил.
Постараюсь всё же до Нового года дописать отчёт .

Вот так выглядят марка и монеты:

Перед отъездом я накупил таких марок в филателистическом магазине Почты России и раздавал их местным жителям, получая взамен искренне умиление и восторг.

Случайно или нет, но наш поход совпал со 100-летием присоединения Тывы к России.

В исторической науке это событие толкуется неоднозначно, а в умах обывателей царят всякие мифы и спекуляции. Чтобы рассеять народные слухи, я выписал недавно вышедший номер российского исторического журнала "Родина", специально посвященный этой дате (№ 7, 2014).

В журнале оказалось несколько статей на указанную тему, как мне кажется, довольно объективных. Одну из них представляю вниманию форумчан.


Николай Моллеров, д.и.н., Кызыл. ФЕНОМЕН ПОКРОВИТЕЛЬСТВА
Тридцать лет под покровительством Российской империи и Советского государства

В некоторых сегодняшних публикациях по истории Тувы та форма единения Урянхайского края с Российской империей, которая была избрана в 1914 году, порой именуется «уникальной». Однако уникальность протектората как формы международных отношений — кажущаяся. Просто долгие годы исследований в данной области в отечественной историографии почти не проводилось. Не слишком часто вспоминают о таких российских протекторатах, как Восточная Грузия, Хива, Бухара; о том, что население Поволжья, Северного Кавказа, Казахстана и Сибири зачастую входило в состав Российской империи через шертные (клятвенные) или близкие к протекторным отношения. А кто помнит о том, что воссоединение Украины с Россией в 1654 году также происходило в форме протектората?..

На самом деле, протекторат (покровительство) — это широко распространённая гибкая форма международных отношений, для которой характерно великое множество конкретных конфигураций и проявлений. Что касается российских протекторатов, то подавляющее большинство из них имело добровольный характер и вполне устраивало протежируемую сторону.

Наглядные и многочисленные примеры протекторатов можно наблюдать как в мировой истории, так и в современном мире. В Европе, например, продолжают существовать: франко-испанский протекторат Андорра, итальянский Сан-Марино, швейцарско-австрийский Лихтенштейн и французский Монако. Всё это государства, не имеющие достаточных военных сил для самообороны и зависящие от своих покровителей также в вопросах экономики и транспорта. Состояние протектората для них выгодно, так как позволяет существенно ограничить государственные расходы и налоги...

В ходе Синьхайской революции в Китае (1911-1913), оживившей национально-освободительное движение в Монголии и Урянхае, действие юрисдикции китайских властей на этих территориях прекратилось. Монголия в 1911 году объявила о своей независимости и выдвинула национальную идею создания Великой Монголии путём приращения своей территории за счёт Внутренней Монголии, Бурятии, Алтая и Тувы. В свою очередь, Тува избрала курс на самостоятельное развитие под покровительством Российского государства. Его реализация позволяла избежать восстановления в Туве прежних колониальных порядков, обрести широкую внутреннюю самостоятельность.

Британский путешественник и разведчик Д. Каррутерс, посетивший Туву накануне судьбоносных перемен в 1910 году, так оценивал геополитические шансы России в регионе: «К русскому покровительству туземцы относятся здесь весьма доброжелательно... Странно будет, если в один прекрасный день все эти земли не подпадут окончательно под протекторат Российской империи. Хребет Танну-Ола образует более естественную границу между двумя империями [Россией и Китаем.— И. М.], нежели Саянские горы, и представляет из себя такую границу, которую легче всего воспроизвести в натуре».

15 февраля 1912 года на съезде тувинских правителей и крупных чиновников было принято обращение к русскому царю, в котором говорилось о решении объявить Урянхай самостоятельным и выражалась просьба не отказать в покровительстве. В тот же день официальную просьбу в адрес русского царя направил верховный правитель Тувы амбын-нойон Комбу-Доржу. Рассмо¬трение этой просьбы в Петербурге растянулось почти на два года, в течение которых Внешняя Монголия сумела до некоторой сте¬пени распространить свою власть на Туву. Однако пребывание ту¬винцев под управлением монгольских князей только укрепило их решимость настойчиво добиваться российского покровительства и внутреннего самоуправления.

В конце марта 1914 года министр иностранных дел России Сер¬гей Дмитриевич Сазонов подал на имя царя докладную записку, в которой обосновывалось предложение удовлетворить просьбу правителей тувинских кожуунов о принятии Тувы «под русское покровительство». «Этим путём, — писал министр, — не отступая от Высочайше одобренной программы мирного проникновения в сказанный край, мы положили бы конец колебаниям урянхов между присоединением к автономной Монголии и отдачею себя под русскую власть». 4 апреля на полях этой записки Николай II написал: «Согласен». Эта резолюция стала отправной точкой в осуществлении комплекса мероприятий и процедур, связанных с практической реализацией намеченного курса. При его определении царские власти чётко различали понятия «присоединение» и «протекторат» («покровительство»). Присоединение было признано преждевременным и неподготовленным, как в силу неблагоприятной международной обстановки, так и из-за полной изолированности края от российских территорий Южной Сибири.
Уже 5 апреля 1914 года Сазонов в телеграмме иркутскому генерал-губернатору писал о необходимости объявить (устами специально направленного русского чиновника) населению Урянхайского края новые политические условия его существования. В июле 1914-го после торжественных молебнов в Самагалтайском хурэ и других священных местах, тувинские чиновники и нойоны принесли клятвы выполнять свои обязательства как покровительствуемых Россией. Но лишь с прибытием в Туву в октябре 1914 года назначенного на должность комиссара по делам Урянхайского края статского советника В. Ю. Григорьева протекторат стал реальностью.

Избрав вариант покровительства, Россия избегала жёстко¬го противостояния с Китаем, Монголией и другими странами по «урянхайскому вопросу» и одновременно получала хорошие шансу на дальнейшую интеграцию с краем и включение его в состав России. Принятие тувинцев в подданство Российской империи откладывалось. Условия протектората сводились к тому, чтобы при полном внутреннем самоуправлении местного населения, со¬хранении его обычаев и традиций, все вопросы внешнего порядка, особенно в отношении контактов с Монголией и Китаем, делегировать представителю царской администрации в лице комиссара по делам Урянхайского края. Он же являлся арбитром в разрешении возникающих междухошунных споров и конфликтов.

Интересы России при реализации этой политики состояли в укреплении позиций в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Тува же получала гарантии от принудительного включения в состав Китая или Монголии, обретала положение полунезависимой территории, укрепляла предпосылки своей государственности. Она избавлялась от маньчжурского судопроизводства с его жестокими пытками и истязаниями. В сравнении с предшествующим периодом её истории это был большой шаг вперед.

Избавление от налогового бремени на период с 1914 по 1921 год способствовало оживлению кочевой экономики. До 1912-го тувинцы ежегодно выплачивали цинским властям албан (имперский налог) отборной пушниной — до 9000 соболей. Это ощутимо подтачивало благосостояние края. В течение двух-трёх лет после установления протектората свою долю налогов получали монгольские князья (от кожуунов, симпатизировавших Монголии). В 1915 году на податное население было распространено более лёгкое, чем у маньчжуров, российское налогообложение (75 копеек с юрты) — впрочем, сбор даже этого налога фактически не производился.
Экономика Тувы после принятия российского протектората характеризовалась не только преобладанием роли традиционных видов хозяйствования, но и усиливающимся модернизационным воздействием на них капиталистического уклада русских колонистов. Связи между тувинской и российской экономика¬ми, между новой феодально-патриархальной полуколонией и метрополией постепенно углублялись и расширялись.
Имперские теоретики придавали большое значение улучшению путей сообщения с Тувой. «Вообще, для деятельности русских в Урянхайском крае, лишь только будут улучшены пути сообщения, откроется широкое поле», — писал ещё накануне установления протектората граф Беннигсен. Он считал необходимым прокладку колёсных дорог, расчистку енисейских порогов для облегчения судоходства, организацию почты и проведение телеграфных линий. Интересно, что в период протектората было принято принципиальное решение по актуальному и сегодня вопросу — о проведении через Саяны в Туву и Монголию железной дороги. В декабре 1916 года состоялось совещание по вопросу строительства стальной магистрали Минусинск — Белоцарск. Однако в Петрограде сочли, что в условиях войны приступать к реализации проекта преждевременно.

Иными словами, введение режима российского протектората в Туве можно назвать прогрессивным событием.
Приняв протекторат (покровительство) России, Тува стала полунезависимой страной, которая накануне Октябрьской революции была близка к тому, чтобы войти в состав Российской империи. Но этот последний шаг — принятие тувинцами российского подданства — тогда сделан не был. В годы Первой мировой войны, революции, Гражданской войны и первых лет существования ТНР правовому обеспечению режима российского покровительства в Туве должного внимания почти не уделялось. Так, колчаковский комиссар Урянхайского края А. А. Турчанинов в конце 1918 года писал в Омск об отсутствии для Тувы законов о местном самоуправлении (как для тувинского, так и для русского населения), о неопределённом статусе административного центра края Белоцарска (которому следовало, по его мнению, дать хотя бы упрощённое городское устройство). Он считал, что, прежде всего, Туве нужны законы о краевых установлениях, о подсудности дел, о формах протектората (всего 12 законов).

Исторический выбор тувинского народа в 1914 году в целом объективно оценивался ещё в трудах советских исследователей, считавших принятие Тувой российского протектората добровольным и исторически прогрессивным актом, имевшим для тувинского народа судьбоносные последствия. Это было начало обретения и развития тувинцами государственности в разных формах: режима протектората, национального государства, автономии в составе РСФСР и, наконец, субъекта Российской Федерации в наши дни.

Установленная форма управления Урянхайским краем была подтверждена Временным правительством России и окончательно прекратила своё существование лишь в 1924 году, через три года после образования Тувинской народной республики. Во втором пункте первой конституции ТНР (1921 года) ещё было записано положение о покровительстве Советской России над тувинским государством в международных делах. Во вторую конституцию (1924 года) это положение уже не вошло. Таким образом, установленный в июле 1914-го протекторат России над Тувой просуществовал, по крайней мере, целое десятилетие, успешно способствуя защите Тувы от внешних посягательств и развитию её государственности. А такие явные признаки протектората, как покровительство в международных делах и использование финансовой системы государства-покровителя, мы наблюдаем и после признания в 1925 году ТНР самостоятельным государством. Отношения протектората фактически продолжались до 1944 года (хотя юридического оформления уже не имели). Их окончательное прекращение произошло только после вхождения ровно 70 лет тому назад Тувы в состав России.

Надо отметить, что пограничные территории Тывы (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Тес-Хемский и Эрзинский кожуун), по которым мы в т. ч. ехали, были в составе Монголии до 1932 года, так что для них столетний юбилей ещё впереди . И долгое время, до строительства дороги в долине р. Барлык, доехать туда можно было лишь через Монголию. Да и госграница там была промаркирована только в 50-х годах.

Зашел в Википедию - пишут, что эти территории были переданы Монголией Туве под давлением СССР, о чем написано в этой книге:

Характерно, что Монголия признала Тувинское государство еще в 1926 г. Выходит, что четких границ тогда между странами еще не было.
Автор книги пишет, что и Тува, и Монголия в довоенный период как самостоятельные государства были признаны только СССР и находились под его жестким идеологическим и экономическим патронажем. Характерно, что при этом Тува и МНР находились в состоянии конфронтации.
Китай считал обе территории своими.
Никаких упоминаний об особых событиях 1932 г., приведших к передаче части монгольской территории Туве, я пока не нашел.
Между тем выявилась озабоченность Советского правительства агрессивной политикой Японии, спекулирующей на отсутствии точной границы между МНР и Китаем, которая была проведена только в 1936 г., явившись следствием постоянных пограничных конфликтов. И в этом СССР принимал самое активное участие. Эти события Тувы вроде бы не касались.

Дорога вдоль р.Барлык, со слов местных жителей, была построена всего 10 лети назад, а до этого они действительно ездили напрямик, через Монголию. Мы видели этот отворот и он уже основательно зарос.

Вечером этого дня был повод вспомнить почти забытую историю, как на выставке авангардного искусства один из продвинутых участников соорудил композицию из мусора. На утро композиция исчезла; - выбросила уборщица, не разбирающаяся в искусстве.
Подобное случилось и у нас. Шеф взял в поход самодельный экран от ветра для горелки, сделанный из алюминиевых пивных банок, который оставил лежать без присмотра. Владимир Васильевич, до этого времени еще не уличенный во вредительстве, свернул экран покрепче трубочкой и забил ногой в нору суслику, подумав, что это мусор.