|
Прислали на редактирование расшифровку моего интервью. Выставляю, как есть. Конечно, это далеко не все, но хоть какое-то представление о поездке дает.
Сирия: жаркое подбрюшье Святой Земли
Наверное, каждому из нас любопытно взглянуть на те места, которые соприкасались с историей, изложенной в Священном Писании. Колыбель христианства у Сирии под боком. Или наоборот. Кому как нравится…
Даже за тридевять земель от Дамаска - в Сибири - Сирия кажется сказочной страной, этакой манящей незнакомкой.
Та культура, в которой мы сейчас живем - культура средиземноморская. Прикоснуться к истокам этой культуры захотелось велотуристам из Москвы, Подмосковья, Новосибирска и Красноярска. Один из участников ноябрьского турне по сирийским дорогам - велосипедист с неплохим стажем, приличным багажом сложных маршрутов, кастомным велосипедом и активной жизненной позицией, Владимир Черников, делится своими впечатлениями…
- На одном из велосипедных сайтов я прочел информацию о том, что набирается группа для поездки в Сирию. По электронке списался с москвичами и, вот, после небольшого интернет-общения по поводу оргвопросов, мы уже встретились в электричке, которая бежала к международному аэропорту «Шереметьево-2». На распродажах «Аэрофлота» мы заранее купили льготные билеты до Дамаска. Поездка до Москвы обошлась мне в три тысячи рублей. Еще столько же я заплатил, чтоб долететь до Сирии. Так что вся поездка встала в восемьсот долларов, из которых пятьсот ушло на дорогу, пара сотен - на еду и гостиницы и сотня на сувениры.
В Дамаске шел дождь, поэтому мы взяли грузовое такси до Пальмиры, откуда и начали свое путешествие. Один из древнейших городов мира - крупный торговый центр Древнего Востока, находится в трехстах километрах от столицы Сирии.
Выгрузились мы часов в пять утра, как раз светало. Пока суетились - совсем рассвело и мы увидели пустыню, оазис, а когда обернулись, то перед нами предстал старый город - античные колонны, разрушенные здания, древние водопроводы. Обалдеть. Никакой охраны нет, ты все можешь трогать, фотографировать, смотреть. Я сделал пару сотен снимков и был в диком восторге. Первое, самое сильное впечатление - проезжает грузовой мотороллер, а на нем сидит куча сирийцев в тюрбанах и арафатках, гогочат и кричат тебе: «Хэллё!». Кругом финиковые пальмы, римские мавзолеи и исламские крепости. Только что мы были в Москве, где холодно и мрачно и, вот тебе экзотика.
Маршруты разрабатывали сообща, сейчас в Интернете информации много о любой стране. Руководителем группы был парень из Москвы с опытом зарубежных поездок. До этого он побывал на Мадагаскаре, в Омане, теперь предложил Сирию. Но сначала мы рассматривали как вариант - Иран. Однако там оказались сложности с визами. А в Сирию - плати полста баксов и въезжай. Мне эта поездка интересна была еще и по той причине, что я занимаюсь историей заселения Приенисейского края, а Сирию как раз можно с небольшой натяжкой назвать одним из регионов, являвшихся прародиной скифов. До этого я побывал в Монголии, посмотрел образ жизни кочевников. Теперь в развитие собственных исторических взглядов мне захотелось ознакомиться и с этой культурой, что, собственно, и произошло. Мы прикоснулись к периоду античности и средневековья, французской оккупации и современности.
Жизнь простого народа, живущего на стыке двух религий - ислама и христианства, надо сказать, с того времени не очень-то изменилась. Если сирийцы раньше передвигались на ослах и верблюдах, то сейчас, в большинстве своем, животных заменили мотоциклы и машины. А быт и культура, включая жилые постройки и мировоззрение – остались прежними. Нельзя же воспринимать всерьез то, что одноэтажные сакли постепенно становятся двух- или трехэтажными. Хотя мы видели и полуевропейского типа дома и даже современные дворцы. Появились черепичные крыши со скатом, который, в принципе, не нужен, потому что не бывает дождя. Мы видели, что народ, несмотря на появление модерновых домов, как жил в саманных саклях из сырцового кирпича, так и продолжает строить такие же, правда, стенки стали класть уже из обожженного кирпича. А по сути ничего не изменилось.
Да и питаются они также скромно и невкусно. Совсем мало мяса, зато много сладостей, а также фруктов и овощей.
Люди передвигаются на китайских велосипедах образца 1930-го года. Китай наводнил ими весь мир. Совершенно убогие модели. Время здесь как бы остановилось на велосипедах-костотрясах. У меня была навязчивая идея - посетить велосипедный магазин. И я нигде его не мог найти. Думал, что уж в двухмиллионном Дамаске я, кровь из носу, найду все же такой шоп. Сел в сирийской столице в мотор и объяснил таксисту: «Байсикл шоп! В самый крутой, в самый дорогой». Он привез меня в какую-то лавку, где куча всяких железяк и этих убогих велосипедов. Я кричу: «Ноу! Давай другой». Таксист снова везет меня в похожую лавку. У них, оказывается, даже в самом центре Дамаска нет магазинов по типу красноярских велосипедных супермаркетов. Да и магазинов-то в нашем понимании вообще нет. Всюду лавки, в которых продается всякая всячина. А на рынках велосипедами вообще не торгуют. И найти какую-нибудь запчасть для нормального велосипеда невозможно, потому что их там попросту нет.
Зато на въезде в Дамаск мы видели огромные автосалоны - дилерские центры, в которых представлены все автомобильные марки мира.
Машин вообще очень много, а вот аварий там не бывает. За всю поездку один раз мы видели машину, которую везли на автоэвакуаторе - кто-то въехал ей в бок. Несмотря на то, что в стране нет ни светофоров, ни гаишников, а люди едут, как попало и куда попало, сигналят по-дикому, но никто никого не давит. Пешеход на дороге - царь. Он переходит дорогу, где хочет. Часто по улице велосипедист едет навстречу всему потоку и все как-то уклоняются от него. Иношда мы тоже ездили, не зная города, по встречной полосе и все машины останавливались и нас пропускали. А если попадается полицейский регулировщик, то он просто блокирует движение, чтобы проехали пять велосипедистов из России с флажком «Грязных носорогов».
Сирийцы - народ доброжелательный и приветливый. Здороваться, просто помахав - рука к вечеру отваливается. Каждый тебя приветствует - кричит «Хэллё!». Машины постоянно сигналят. А звуковые сигналы у них, такое впечатление, что от паровозов стоят - пробирает все тело и велосипед вибрирует. Сигналят все - и те, кто едут сзади, и те, кто спереди. Приятно было, что никто тебя не обругает, не оскорбит, если ты по незнанию перекроешь дорогу. Автомобильных пробок, как таковых, тоже нет. Сложно назвать пробкой сплошной поток машин, двигающихся со скоростью три километра в час. Когда говорят, что в Красноярске улицы узкие, то наши водители просто узких улиц не видели. В Москве машины несутся потоком в четыре ряда и я, вернувшись в Россию, чуть было не кинулся улицу переходить - забыл, что уже не в Азии. В Москве не остановятся, а переедут и обругают. У меня чуть было стресс не случился, когда мы прилетели в Шереметьево: в аэропорту нас почти сразу же обругали. А еще через четверть часа меня назвали уродом.
В Дамаске я посетил старинную мечеть. Перед входом в храм, как положено, разулся, сел, открыл Коран, погрузился в общение со Всевышним. Сзади подходит священнослужитель, спрашивает участливо что-то по-арабски. А я не знаю их языка, поэтому молюсь молча. И он не стал мне мешать. После я сфотографировал в мечети расписание времени молитв.
Мы, кстати, каждый раз просыпались в половине пятого утра, когда муэдззин начинал через динамики на всю округу призывать к утренней молитве. Даже если за городом находишься - спать невозможно, слышно километров на двадцать.
В семь сорок начинаются занятия в школах и уже в час дня дети идут обратно. В конце дня - последний намаз (в четыре двадцать семь), после этого темнеет и жизнь к семи часам вечера замирает вообще по всей стране.
В деревнях мы часто попадали на то время, когда дети возвращаются из школы. Зрелище неописуемое - огромная ватага мальчиков в голубых курточках, в розовых кофточках - девочки. Это - тихий ужас, когда ребятишки наваливаются всей толпой на тебя и все трогают на велосипеде, нажимают все кнопки на GPS и сотовом, какие есть. У сирийцев очень близкая дистанция между собеседниками и когда они так тесно облепляют тебя, то для них это - нормально.
В самый первый вечер мы остановились на ночлег в каком-то карьере, подальше от жилья. Ставим палатки, разжигаем примус. Оказалось, что наш лагерь находится в пятикилометровой зоне от военной базы. Нас быстро вычислили, солдаты оцепили карьер, осветили автомобильными фарами. Бегут человек двадцать автоматчиков. Мы спрашиваем: «ПрОблем?» Они: «Йес, йес!» Все вещи тут же перепотрошили, паспорта отобрали, затворами клацают. Страшновато. Забирают нашего парня, у которого штаны оказались в "пятнашку» и уводят с собой. Мы думаем, что это мы его бросаем в чужой стране и всей группой тоже пошли в расположение воинской части. Ее командир претензий к нам не имел, но местный фээсбэшник нас всех часа три продержал, пока там что-то решали. И это километрах в четырехстах от Дамаска и российского посольства. В конце концов, в сопровождении военных джипов нас свои ходом выдворили за 15 километров от базы. По дороге я пробил колесо на велосипеде. Говорю военным - все, ремонт нужен. Они забрасывают мой велосипед в машину и велят лезть к ним. А одному-то мне жутковато, парни уехали. Но все обошлось. Общее настроение у военных такое - мы вам не враги. Все они делают доброжелательно, но настойчиво и жестко. Там вообще вся страна напичкана воинскими объектами - локаторы, зенитки, ракеты в совершенно бесплодных местах. Везде ходят солдаты, часто в гражданской одежде, но с автоматами. Через каждые десять-пятнадцать километров стоят воинские части: это большие ворота, на которых висят фотографии покойного папы-президента и его сына - нынешнего руководителя страны.
Встали мы на ночлег в совершенно голой пустыне. Еду уже не готовили, настроение поганое, час ночи. Проснулись от блеяния овец. Оказывается, мы расположились на месте, где растет верблюжья колючка и пастух с собаками еле сдерживают отару, чтоб она не снесла наш лагерь. Быстро-быстро сворачиваемся, собаки расступаются и в мгновение ока овцы набрасываются на зелень, от которой вскоре не остается и следа.
Уроки общения с военными прошли в первый раз для меня даром. В тот же день я сфотографирова портрет президента и тут меня догоняет машина - давай сюда фотоаппарат. Посмотрели - президент получился на фоне воинской части, которая была отсюда где-то аж в километре. Звонят по сотовому, съезжаются несколько машин и на два часа очередных разбирательств. Самый большой босс лично просмотрел все мои триста снимков и заставил стереть фото президента. С тех пор много ценного прошло перед глазами, но в кадр не попали баллистические ракеты, нацеленные на супостатов, разрисованные зеленым военные самолеты и всякие зенитками, которыми утыкано всё побережье Средиземного моря.
Само море, конечно, впечатляет. На улице плюс восемнадцать, а в воде плюс двадцать пять - до одури купались.
Побывали на раскопках государства Угарту (времена наших скифов), где я нашел два черепка с рисунками. Еще какую-то древнюю монету на старой крепости тамплиеров подарил мне местный араб. Конечно, привез домой и всякую ерунду на память, а вот два черепка, монета и перо страуса, которое проехало на моем велошлеме всю Сирию - это ценное…
_________________
Стрела, попавшая в цель, летит вечно.
|