СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Проба Перу
Латинская Америка, Перу, рисунки в пустыне Наска! Вот куда я собрался в очередной раз. Даже не представляя, как это на самом деле далеко от Красноярска.
Подготовка к путешествию началась сразу же по возвращению из Сирии с поиска в Интернете информации о стране. Потому что тот маршрут, который предложил москвич Роман Ломасов (Веломот) меня не устраивал из-за скромного набора исторических мест и достопримечательностей. Зато предлагалось много «грунтов» и катания на высотах, чего я уже наелся в Монголии прошлой весной. Да и в Саянах горок мне тоже хватило.
В общем, через месяц у меня уже было более-менее четкое представление о стране, вчерне сложился собственный маршрут, который я предполагал проехать в одиночку. Этого, кстати, до сих пор я никогда не делал и по сути, подобного опыта у меня не было. Наоборот, в прошлое лето я организовал самые массовые многодневные велопокатушки, в которых участвовало по 25, 40, и даже по 65 человек.
Можно добавить к этому практически полное незнание испанского и любых других иностранных языков, а также личного опыта общения с иностранцами. Так что я немного побаивался того, как все складывалось. Но почему-то верилось, что все должно получиться, если не вмешиваться в ход событий.
На всякий случай я попросил раскинуть мне на картах знакомую гадалку. Вышло, что будет у меня долгая дорога, выпивка в полете, суета, встреча с незнакомыми мужчинами, какой-то чистый, долгий и хороший разговор с молодой женщиной, нечаянная удача, общение с не человеческим разумом (нелюдьми), веселье с неким местным авторитетом, неприятная стычка... Но, в конце концов, путешествие мое закончится благополучно и домой я вернусь живым и невредимым.
Вот с таким напутствием ранним утром 31 декабря 2006 г. я и сидел в ИЛ-76 московского рейса, наблюдая по GPS разгон, отрыв и набор крейсерской скорости. А потом и весь маршрут над Россией до самого Домодедово. Летели мы прямо над городом Усолье Пермского края, откуда через полгода начнется мой очередной поход по пути Ермака. Пассажиров было мало, скорость 735 км/час, высота около 9200 м – на 2 км выше самой высокой вершины Анд. В самолете нас угощали шампанским с мандаринами и стюардессы душевно поздравляли с наступающим Новым Годом. Так что пророчества начали сбываться! Я был уже вне времени, часовые пояса менялись один за другим, моя вчерашняя жизнь становилась призрачной и нереальной.
В аэропорту через пару часов я встретился с остальными участниками похода. Оказалось их на два человека меньше: один перед отъездом потерял свой загранпаспорт, а другой серьезно заболел. Так что приехали всего пятеро. Некоторых я уже знал по совместной поездке в Сирию, а с остальными тут же и познакомился.
В Испанию летели вместе с ребятами из Рязани. Они – горные туристы, одеты в одинаковые куртки от спонсора, и собираются покорить ту самую высокую гору обеих Америк - Аконкагуа (6962 м) в масштабах своего проекта «Семь вершин». А до этого сплавлялись по африканским рекам (
http://turizm.lib.ru/t/turism/afr.shtml). Все это один из них, Роман Черняев, рассказал мне в деталях под джин из магазина беспошлинной торговли, поскольку наши кресла в самолете оказались рядом.
Кстати, 15 января ребята свое намерение осуществили (
http://www.sivera.ru/ru/news/35).
В Мадриде с новыми знакомыми мы расстались и отправились в город смотреть новогоднюю ночь, поскольку наш рейс на Лиму вылетал аж через 14 часов. Зная об этом еще в России, соответствующие визы мы сделали заранее. На улице +8, толпы орущих испанцев и китайцев, полное отсутствие снега и наряженных елок. Новый Год народ отметил довольно скромным (по красноярским меркам) фейерверком и криками «Оле, оле-оле-оле». После чего под руководством Веломота мы до рассвета бродили по уписанным улицам, обходя спящих в картонных коробках бомжей и безработных в эту ночь пожилых проституток. И с открытием метро вернулись в аэропорт совершенно уставшими. Где еще немного вздремнули на сдвинутых лавках, чего-то поели – более скучного Нового Года у меня еще не было. Зато неожиданно получилась хорошая беседа с участницей нашей экспедиции Леной Варнавской. До этого мы с ней немного переписывались по электронной почте, вместе ехать не собирались, а тут вдруг выяснилось, что она по профессии архитектор и у меня на велофоруме ник такой же. Лена живет и работает в Москве, а в Перу едет, чтобы попытаться раскрыть там нереализуемые в столичном мегаполисе качества своей личности. Я же хочу найти подтверждения своей необычной версии. Мне думается, что ПРОТОИНДЕЙЦЫ МОГЛИ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЕНИ и их ЖРЕЦЫ ОСОЗНАВАЛИ СЕБЯ В ЧЕТЫРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, для нас недоступном. Об этом свидетельствуют и рисунки в пустыне Наска, и изображения индейцев в компании с динозаврами на камнях, собранных доктором Кабрера в г. Ика, и практика трепанации и изменения формы черепов, и их загадочные идолы, имеющие большое сходство с каменными «бабами» Окуневской культуры Сибири, мистической предшественнице скифов.
Немного более тщательный досмотр (накануне террористы около Мадридского аэропорта взорвали легковую машину) и вскоре наш Боинг-737 уже парит над Атлантикой. Девять часов полета, часто подают сухое вино и фрукты. До Лимы от Красноярска 19 300 км, почти половина длины экватора. Вернусь домой и получится кругосветка!
В Лиме влажно, жарко и потому душно, воздух здесь со вкусом терпкого йода – сказывается близость Тихого океана. Через щели в окнах в прохладное здание аэровокзала с улицы задувает горячий воздух. Все в этой стране наоборот: в январе – лето, в школах – каникулы. И три недели я не буду видеть Полярную Звезду.
Меняем валюту, едем в заранее забронированную гостиницу, ужинаем в ближайшем ресторанчике: «В России говорят на английском?» «Нет, на русском». И мы потихоньку начинаем осваивать испанский разговорник. Наша гостиница называется символически: «Испания» и от соседних домов отличается наличием балконов колониального стиля. Но пока в ней туристов совсем немного, Новый Год все-таки. Поэтому мы свободно наслаждаемся итальянским (?) интерьером, играем с огромными черепахами и пытаемся говорить с попугаями.
Ребята поехали смотреть город и купаться в океане. А у меня с утра по плану - посещение Катакомбного монастыря и Музея золота. После чего я намерен окончательно определиться с ниткой своего маршрута. Начать путешествие предполагаю с посещения памятников самой древней в Перу культуры Чавин (1400-400 гг. до н.э.), а потом последовательно «побывать» в более поздних культурах Паракас, Наска, Пачакамак, заглянуть в империю инков и закончить поход в Лиме периодом испанской колонизации. Хотел еще заехать в Музей археологии и антропологии. И уже было добрался до него, но случайно зашел в рядом стоящий магазинчик исторической литературы. Где познакомился с Эльзой Мартинес, автором книги о керамике древних перуанцев. Бабуля продала мне свою книжку с дарственной надписью, а в музей ходить не рекомендовала, потому что он создан для профанов. Я и не пошел, поскольку считал себя совсем не новичком в археологии. Хотя, может быть, и зря. Здесь собрана уникальная коллекция эротической керамики культуры мочика (100 г. до н.э. – 550 г. н.э.). Судя по экспонатам, которые я видел потом в других музеях, положение женщины у индейцев было сведено до банальной роли производительницы детей. С ней и совокуплялись-то почти исключительно в позе животных. Однако мужчинами практиковались и оральный секс, и онанизм, и мужеложство, и «любовь» с собаками. При этом супружество было обязательным, а измена и изнасилование карались смертью.
Женщина составляла часть наследства, была полностью порабощена своим мужем и под тяжестью семейных забот уже к 30 годам выглядела на все пятьдесят. Это была грязная, нечесаная, одетая в лохмотья и уставшая от жизни мать многочисленных вшивых детей, большинство из которых умирало еще в детстве от непосильного труда и болезней, часто прямо в поле.
Однако мужчины за своей красотой следили. Они, хотя и мылись не часто, но красили волосы и выщипывали бороды и усы – в музеях экспонируются сотни золотых шипцов-депиляторов. Одежда мужчин была более разнообразной, во время многочисленных праздников только они участвовали в танцах и играх. А у девочек не было даже кукол.
В Музее золота (по-испански - Museo оrо) оказались многочисленные подтверждения тому, что древние индейцы наверняка знали, что такое биополе. Они видели над головами жрецов и правителей светящиеся лучи и изображали их ауру в виде золотых корон. Чтобы уменьшить выход энергии, они закрепляли в носу металлические пластины, закрывавшие рот. В уши вставляли огромные диски, на шею одевали массивные пекторали, а на пальцы – заостренные напалечники. Все, естественно, из чистого золота – «пота Солнца». А серебро у индейцев считалось «слезами Луны».
Мумифицированные захоронения тоже свидетельствуют об этих знаниях. Поза мертвеца соответствует позе зародыша, руки и ноги сложены таким образом, чтобы замыкались основные энергетические меридианы тела. Получается, что человек вроде бы и не умер, а как бы временно, но надолго заснул и потому расход энергии у него должен быть минимальным. Индейцы верят в загробную жизнь. По их мнению, что-то наподобие "двойника" продолжает жить в глубине земли в соответствии со своими идеями и желаниями и будучи тесно связанным со своим телом. Это и было причиной бальзамирования и мумифицирования трупов, а также боязни быть сожженным. Поэтому и крематориев в Перу нет.
Некоторые черепа мумий еще при жизни были трепанированы и дыры в них заделаны золотыми пластинами, через которые осуществлялось общение с Богом-Солнцем. А предметами одежды «сеньора Сипана» (захоронение культуры мочика, 1-7 вв. н.э.) наглядно показано, как фонтанирует энергия из его головной и нижней чакр. И все это, несмотря на полное отсутствие контактов с Индией и Китаем, где учение о биоэнергетике имеет очень давние корни. Однако, чему тут удивляться? Ведь человек повсюду устроен одинаково.
В поисках неведомого
На следующее утро ребята улетали в Куско, бывшую столицу империи инков. Вместе с ними я съездил в аэропорт, где в камере хранения меня дожидался мой велосипед. Получив вещи, я не торопясь собрал байк и по велодорожке, идущей от аэропорта в Лиму, отправился искать Панамерикана-сур. Поблудил, конечно, в 10-миллионном городе. Потому что шоссе на дорожных указателях называлось Norte (Северное), о чем я не сразу догадался. Я уж было совсем собрался изменить своим планам и ехать сначала в Наска, на юг, что было бы, конечно, хронологически неверно. Но само собой как-то получилось, что когда я все же выехал из Лимы, то оказался не на Южном, как думал, а на Северном шоссе. Прямо МИСТИКА какая-то.
Похоже, что я уже живу по новым законам - законам путешествия. Где нет точного плана и сроков, а есть лишь смутное предчувствие. Путешествие само поведет меня, позволяя лишь наблюдать цепь событий.
На улице + 32, ветер в спину, пологие подъемы. Можно было бы проехать берегом океана, да я вовремя не свернул на старую инкскую трассу. Трехполосное шоссе идет через невысокие горы и часто переметено песком. Временами попадаются брошенные индейцами одинокие тростниковые хижины. Воды здесь нет, жители ушли. Это земля жажды. Засушливая узкая полоска земли между океаном и Андами никогда не видела дождя. Здесь нет заливов и бухт, а редкие поселки речных долин отделены друг от друга пустынями. Сообщение между ними возможно только по ПанАмерикана. Народ здесь почему-то не рыбачит. Возможно, это традиция - индейцы всегда были землепашцами, а не моряками.
Жара изматывает, ветер после спуска в долину стал встречным. Так что после 100-километрового прогона я уже искал, где бы мне отдохнуть в тенечке. Если бы его еще найти…
И тут встречаю двух велопутешественников. Упакованы, как и я: велорюкзаки, палатки, спальные мешки. Перуанцы ездили на раскопки в Карал (Сaral) – городишко в Андах, где остались следы относительно недавней индейской культуры. Обменялись электронными адресами, обсудили особенности моего кастомного байка. Показал им фотографии с наших покатушек и наклеил на перуанские велосипеды стикеры «Грязных носорогов». Теперь мы – амиго, друзья.
В этот день я проехал еще километров тридцать. Поужинал в придорожном кафе и с наступлением темноты пристроился на ночлег в каком-то брошенном доме. С удовольствием помылся в арыке и безмятежно проспал до 3-х часов ночи.
Проснулся от откровения: «ЧТОБЫ ИСТИНУ НАЙТИ, НУЖНО СВЕРНУТЬ». То есть истина не лежит на проторенной дороге? Ничего не пойму. Мне не нужно дальше ехать по Панамерикана? Или в приснившемся заложен какой-то более глубокий смысл?
Так ничего и не поняв, через час я уже снова кручу педали. Сыро, туман – следствие влажного дыхания океана. Ветер опять в спину. Я явно не прогадал с выбором маршрута. Налобник в мигающем режиме развернут на затылок, на багажнике установлены катафоты, есть световозвращающие полосы на ветровке и велорюкзаке. Меня видно за версту, что совсем не лишнее, потому что движение на трассе очень интенсивное. Меня постоянно обгоняют огромные междугородние автобусы и гигантские грузовики.
В очередном поселке поел у уличной торговки чего-то необычно острого, зажевал это арбузом и жареной кукурузой и где-то к обеду был уже на ПОВОРОТЕ, уводящем с северного шоссе к музейному комплексу Чавин. Стоявшие у дороги полицейские на Лэнд Крузере охотно прописали в моем блокноте предстоящую дорогу. Заметил, что вопреки вопиющей бедности населения все, кто служит государству, очень хорошо обеспечены. У них отличная форма, современные автомобили, высокая зарплата, приличное жилье. Такие люди – оплот режима в стране, в которой чуть ли не каждые пять лет совершаются военные перевороты.
До темноты пробег получился около 150 км. Вчерашней усталости нет, потому что после обеда набежали тучи и жара спала. Питаюсь два раза в день, а на перекусы ем то, что не смог съесть в кафе – уж очень порции у индейцев большие.
В этот раз ночую просто под открытым небом в зарослях тростника, наблюдая полеты светлячков и страдая от укусов местных москитос. Ночью проснулся от раскатистого грохота, земля подо мной шевелилась. Значит, землетрясения действительно здесь не редкость. Именно поэтому в горах не часто встречаются каменные дома, а имеющиеся сооружения имеют очень толстые стены и крыши из тростника, соломы или гофрожести. Чтобы противостоять землетрясениям, инки, например, строили стены своих пирамид из камней особой формы. Их верхняя часть была немного вогнутой, а нижняя – выпуклой. При смещениях такие камни сами возвращались, как в лунку, на свое место. Анды – это живые горы, переживающие медленную эволюцию. Здесь полно действующих вулканов. Геологи говорят, что это дикое великолепие демонстрирует детские годы Земли. В этих местах чувствуется присутствие Бога.
Утро 5 января такое же сырое, облака висят прямо надо мной. Морось. Продолжается вчерашний подъем в горы вдоль реки в самые ее верховья. Еду по асфальту и особого напряжения пока не чувствую. Аграрная страна, земля которой возделывается исключительно человеческим трудом. Лопата и мотыга, серп и мачете – вот практически единственные инструменты местных крестьян. И чего это мы так преувеличиваем их достижения? Хотя, ведь это они дали миру картофель, помидоры, кукурузу и коку, выращиваемые на горных террассах. И это они строили пирамиды, каменные города, горные дороги и империи. Хотя не знали колеса, гончарного круга и железа, не имели тягловых животных и не практиковали письменности.
Забавный случай. Слышу – кто-то тростник рубит. Остановился, взял фотоаппарат и ломанулся напрямую, чем страшно напугал увлекшегося работой здоровенного мужика. Вдруг обнаружив перед собой русского байкера, тот отскочил и давай размахивать передо мной мачете. Кое-как человека успокоил.
Немного подальше из уже высушенного тростника семейная пара плетет стены для своего жилища. А в другом месте индейцы ремонтируют водоканал. Традиция сооружения ирригационных систем существует в Андах около 7 тысяч лет, что соответствует времени появления оросительных систем у древних шумеров. Тогда же появились у индейцев и первые деревни, ступенчатые пирамиды, жрецы и вожди. Три тысячелетия спустя приобретение богатства привело мужчин к власти и расколу общества на кланы, а затем и к войнам. В общем, все цивилизации в мире развивались одинаково.
К 11 часам на улице + 29, высота 2200 м, дождь. В январе в Андах это нормально. На крутом склоне обнаруживаю индейское капище. Высоко над дорогой на жердях среди кактусов развешаны какие-то тряпки и жестянки, громыхающие на ветру. Смотреть их не полез – велосипед на дороге не бросишь, да и тропы поблизости никакой нет.
Пообедав, я пополнил свои запасы бутылочной водой и фруктами. Дождь усиливается. С намерением переждать его я заехал в дом к кечуа – коренным индейцам. Уже традиционно рассматриваем карту мира и красноярские фотографии о нашей велосипедной жизни, моей семье (симпатико!) и родном городе. 15-летняя дочь хозяйки воодушевленно переписывает русско-испанский разговорник, который перед поездкой я составил для себя на основе опыта общения с монголами и сирийцами. Индейцы живут убого и неуютно. В их домах практически нет никакой мебели, они спят, не раздеваясь и редко моются. Однако так они живут все, это традиция и потому отсутствие удобств никого не беспокоит. Даже в монгольской юрте больше комфорта. И все же каждая хижина - сад жизни со своими ступенями бытия: радостью и печалью, ясностью и затмением, мудростью и глупостью, верностью своему пути и маловерием. Эта жизненная лестница соединяется в годы, в индейский век.
Можно было бы и заночевать, но в животе у меня разыгралась такая буря, что я все чаще бегаю «до ветра». Что-то неладное там происходит. Короче, я не остался и вынужденно уехал опять в дождь. Ночевал же в заброшенной хибаре из глиняных кирпичей, проехав в этот день всего 53 км. А виной тому - незнакомые фрукты.
Новое утро началось с лечения полифаном. Высота 2700 м. Одышка, лихорадочно колотится сердце, слабость, часто зеваю, болит голова. А вчера ничего подобного не было. Значит, началась «сорроче» - горная болезнь. На фоне голодного звона в желудке набираю еще 400 м высоты и понимаю, что мой организм может серьезно надорваться. Даже пешком передвигаюсь с трудом. А до перевала еще километров двадцать и километр высоты. Точно помру. Ясно, что нужна акклиматизация, а это день или даже два. Жалко времени. И я нанял мальчишку – хозяина совершенно древнего Ford F-150, на котором за полтора часа с комфортом доехал к высокогорному озеру, расположенному у подножия заснеженных вершин Кордильера Бланко.
Хочется спать, слабость, холодно, хотя на термометре + 20. Моя шариковая ручка отказывается писать. Но и здесь, на высоте 4100 м, тоже живут люди в крытых соломой тростниковых хижинах, пасутся овцы и худосочные коровы. Их пастух, одетый в пончо мальчишка, увлеченно играет на тростниковой флейте. Все, как и две, и три тысячи лет назад. Вторая Монголия. Впрочем, оно и понятно, ведь предки индейцев когда-то, еще до глобального потепления, пришли в Северную Америку с Чукотки. А потом, 10 тысяч лет назад, ледниковые толщи постепенно растаяли, уровень океана повысился и затопил обширную равнину между Чукоткой и Аляской. После чего массовое общение между культурами практически прекратилось. У всех индейцев, эскимосов, алеутов и чукчей были общие предки, пришедшие из южных областей Центральной и Восточной Азии. Прямые потомки енисейских остяков-кетов проживают ныне в Канаде и на Аляске (племя атабасков), а также в Калифорнии (индейцы хопи и навахо). Сами же кеты в свое время сформировались в результате смешения европеоидных сибирских скифов и древних монголоидов. Их язык очень схож с языками кавказских горцев, испанских басков и североамериканских индейцев. Вот как все переплелось – повсюду у нас родственники!
Но самое странное, что до прихода русских кеты заселяли все северное междуречье между Обью и Енисеем, где я неоднократно путешествовал в прошлые годы. Да и истории проживания скифов у нас, на юге Красноярского края и в Хакасии, я также посвятил несколько серьезных походов (
http://www.velorogi.ru/travels/). Вот даже и в Испании ночь провел. Получается, как будто кто-то заранее ВОДИЛ меня по этим маршрутам, готовя к поездке в Перу. Ну не мог же я сам так все спланировать еще пять лет назад, когда впервые стал интересоваться историей. Налицо самая что ни на есть МАГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН.
Несколько километров еду по почти ровному плоскогорью и потом сваливаюсь десятками серпантинов в долину. Резко теплеет и почти сразу же начинается проливной дождь с градом. Гравийную дорогу расквасило, ехать почти невозможно. Постоянно болит голова. Но ничего не поделаешь, это Анды. Зато очень красиво. Все окрестные горы выглядят как зеленое лоскутное одеяло - результат непомерного труда индейцев. Каждое утро они снова и снова поднимаются в горы и мотыжат земляные террасы, подводят к ним воду и сооружают каменные изгороди – защиту от осыпей и камнепадов. Это жизнь, освященная «золотыми» правилами инков: «Ама суа, ама лулья, ама куэлья» – не кради, не лги, не ленись.
Ночевал на обочине в заброшенном доме, поужинав остатками обеденной трапезы.
7 января. У нас дома праздник - Рождество. А я с трудом пробираюсь по раскисшей дороге и лезу в очередной перевал 4500 м. «Горняшка» прогрессирует и я постоянно «умираю». А виды вокруг - закачаешься. Умытые вчерашним дождем грандиозные нагромождения скал создают ощущение нереальности. Тут нет ничего, что соответствовало бы размерам человека. Кажется, что появление людей здесь случайно и потому вызывает первобытный страх. Чтобы проникнуться духом этих мест, нужно возвыситься над обыкновенными чувствами. Но горы выше человеческого понимания, как в прошлом, так и сейчас.
До очередного высокогорного озера Керокоча (laguna Querococha) мне ехать 35 км. Это многочисленные тягуны и серпантины, заканчивающиеся тоннелем, который прорезает Кордильеры насквозь. А по соседним склонам идет старая дорога инков (camino inca tramo), которая переваливает скальную седловину вырубленными в ней ступенями. Ехать по такой дороге на велосипеде совершенно невозможно. Отовсюду торчат неровные камни, да и круто очень. Ведь такие дороги строились исключительно для передвижения пешком, поскольку тягловых животных у индейцев никогда не было, как и телег - колеса они не знали. Правители передвигались на носилках, грузы перевозились вьючными ламами.
Через полкилометра сырой темноты уже на другой стороне хребта я встречаю яркое Солнце и огромную статую Иисуса, поднятой рукой благославляющего путников. Христианский идол, только какой-то ненастоящий, театральный. Напыщенная поза, безжизненное выражение лица. Однако фотографию на фоне статуи сделать мне не удается, потому что неожиданно опять начался дождь – наказание за мое трезвое мнение? А я ведь его даже не высказал, только подумал. Прости меня, Господи!
Дальше – только вниз. Моя максимальная скорость достигает 83,6 км/час. И это на гравийной дороге! Пролетаю мимо примитивных угольных шахт, убогих индейских поселков (но футбольное поле в каждом из них есть обязательно!) и, потеряв 1300 м высоты, оказываюсь наконец-то в Чавине.
Это долина между двумя цепями гор, отгораживающими ее от побережья и джунглей. Здесь создан настоящий туристический комплекс, за счет которого и живет маленький городишко. Традиционная Площадь Оружия (Plaza de Armаs) в центре, несколько простеньких отелей вокруг, ресторанчики, сувенирные лавки. Индейцы в национальных одеждах, мальчишки-попрошайки, бичи. Совсем другой, не трудовой мир.
Развалины городища огорожены высокой глинобитной стеной, облагорожены и расчищены. Ритуальный центр включает в себя несколько храмов с плоской крышей, образующих 20-метровую пирамиду, квадратную центральную площадь, каменный алтарь, подземные лабиринты и спрятанного в одном из них священного ОРАКУЛА. Древние индейцы считали, что он способен предвидеть будущее, побеждать болезни и передавать просьбы богам. Сама же религия была основана на культе ягуара, очеловеченные морды которого и сейчас угрюмо смотрят со стен на приезжих туристов. У всех голов торчащие клыки, типичные большие носы и странные шишкообразные наросты на макушке.
Под всем святилищем устроена подземная сеть каналов, которые сходятся под центральной площадью, откуда вода стекает в находящуюся неподалеку реку.
Святилище было обнаружено в 1919 г. и с тех пор достаточно хорошо изучено. Ему примерно 2600 лет. Само теократическое государство существовала с 1250 г. до н.э. по 200 г. н.э. и его религиозное влияние прослеживается во всех регионах Перу. На среднем Енисее в это время окуневцы ставили каменные «бабы»-менгиры и скифы складывали из глиняных кирпичей земляные курганы – по сути, те же пирамиды.
Скифы были авторами необычного «звериного стиля». Мастера по металлу культуры Чавин также создали свой характерный стиль, который потом распространился по всему древнему Перу.
После тщательного осмотра всех строений и небольшого музея, снова спускаюсь к идолу, помедитировать. Главная святыня религии Чавин представляет собой 5-метровый гранитный монолит в виде наконечника копья, все стороны которого покрыты рисунками с изображениями клыкастого божества. Оно напоминает гибрид человека и ягуара, из головы которого выползают энергетические протуберанцы – змеи. Острие «копья» точно направлено в отверстие в каменной крыше.
Почти сразу в голове всплывает грозное: «ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ?» Я путано объясняю, что, мол, интересуюсь историей и цивилизациями, изучал их в Хакасии, Тыве и Монголии и даже побывал в Сирии, ну и прочее в этом же духе. Не дослушав, идол командует:
- Поклонись!
Я исполнил.
- Иди. (Типа, аудиенция окончена).
И ради этого я терпел лишения, почти 500 км пробивался через перевалы и перелетел полпланеты? Нет уж, давайте поговорим. И мы поговорили, телепатически, конечно.
Выяснилось, что власть идола распространяется только на эту местность, а за перевалами есть другие идолы, к которым и следует обращаться. Также и у нас, в России, есть свои идолы, с которыми возможно общение. Например, в Хакасии. Все идолы состоят между собой в некоем корпоративном родстве. Вроде бы и не братья, но все они выполняют одну и ту же функцию.
Далее дословно. Мой вопрос:
- Зачем вы нужны?
- ЧТОБЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ ВОЗВЫСИТЬСЯ, через нас.
- А разве сами люди этого сделать не могут?
- Они мелки, копошатся в своей работе.
И тут же мне привиделось множество маленьких людей, копающихся в террасах земли. Так, наверное, оно и есть. И не только в перуанских Андах. Суета и быт – это везде.
А потом я вышел на свет, забрался на вершину пирамиды и встал на то место, которое в доисторические времена обычно занимал верховный жрец. Как-то само собой мои плечи расправились, грудь глубоко задышала, руки напряженно опустились и я почувствовал, будто владею всем, что находится внизу. Владею по праву, данному мне Солнцем. И при этом ни одной мысли в голове, только величественное представительство Бога. Куда только делись моя худоба, усталость последних дней, «горняшка»? Так, в молчании, я и покинул эти необычные руины.
Ночевал в гостинице. Проснулся среди ночи от жутковатого: перед глазами светилась рамка, в которой крупными русскими буквами было написано: «ЖИЗНЬ ПРОЖИТА». Я разволновался: а как же семья, дети? Здоровья у меня еще на десятерых хватит. Да и вообще, рано мне умирать. Но тут же пришел ответ: «ТВОЙ ПУТЬ ОКОНЧЕН СО МНОЙ. Теперь тебя поведут другие. А пока будешь один. Не беспокойся, твое новое возрождение будет здесь, на этой земле».
- Но какой в нем смысл? Та же суета, зарабатывание денег, копание в земле. В современном мире нет духовности, – пытаюсь возражать я в своем странном полусне.
- ВОЗРОЖДЕНИЕ БУДЕТ НЕ СКОРО…
Следующим утром я уже легко взял вчерашний перевал, добавил к нему многокилометровый спуск, сфотографировал десятки антропоморфных идолов в парке г. Уараз (Huaras) и насладился экспозициями местного музея. Там же узнал, что в находящемся неподалеку Буэно-Виста недавно открыты рисунки, подобные Наска, только размером побольше раза в четыре и постарше на полторы тысячи лет. Так что геоглифы в отсутствии подходящих для нанесения рисунков скал – совсем не редкость. Лни найдены даже в джунглях Амазонки.
Потом неплохо поужинал (был даже торт), нашел 5 долларов и чуть не подрался с объевшимся коки местным краснокожим. А тут еще собаки достали. Эти почти голые создания хотя никогда и не видели велосипедистов, но оказываются такими же злобными и агрессивными, как и сибирские дворняги. Характерно, что здесь разводится только одна порода, которая пришла в Южную Америку вместе с протоиндейцами еще с азиатского континента. Но камни против собак везде помогают.
Переночевав в гостинице, наутро я снова залез в горы к трехэтажным лабиринтам культуры Вилькаваин (Willkawain), раскопкам 2005 года. После чего погрузился в автобус и через 18 часов был на юге страны, в пустыне Наска. Тамошняя культура была преемницей Чавин и существовала почти тысячу лет: в период 400 г до н.э. – 550 г. н.э. А культура Вилькаваин была уже после нее – в 700-1100 гг. н.э., так что хронологию я все-таки немного нарушил.
(Продолжение следует)