Уже после моих экспериментов, роясь в инете, нашел хорошо переведенную инструкцию на русском. Может кому будет полезна. Весь набор для прокачки можно купить в аптеке - большая капельница, маленькая капельница (бабочка) и шприц на 20мл. Вот она:
Как прокачать HAYES
Тормоза Hayes моделей HFX-9 XC, HFX-9 HD и HFX-MAG являются одной из самых распространенных моделей low-end дисковых тормозов. Причиной тому их низкая цена при минимально приемлемом качестве, а так же популярность в OEM поставках. Их можно увидеть на GT, NORCO, JAMIS и пр. брендах.
Конструкция тормозов данного семейства: двухцилиндровый калипер и мастер-цилиндр с интегрированным расширительным бачком представляют собой литые алюминиевые детали. Гидролинии пластиковые 3-х слойные, включают слой кевлара для повышения прочности. Поставляемые производителем переходники позволяют установить тормоза практически на любые вилки, сами калиперы имеют крепление стандарта PostMount. Ручки выполнены симметрично, что позволяет менять их местами. Рабочее тело - жидкость DOT3/4 на основе полиэтиленгликоля, продается в любом автомагазине.
Слабым местом тормозов является склонность к протечке (сам пока не заметил, но кое-кто из владельцев жалуется), пластиковая крышка расширительного бачка способна отлетать при агрессивной езде или при падениях (а если так не ездить, то зачем диски? %О). Можно приклеить ее скотчем или изолентой.
Когда, собственно, необходима прокачка? Вариантов несколько: вы порвали гидролинию, выдавили пистоны, т.е. тем или иным способом избавились от некоторого количества рабочего тела, или сделали это сознательно, если купили коробочный вариант, и обрезали гидролинии под размер своего байка. Так же эта процедура показана в случае, если тормоза работают нечетко, ручки проваливаются, а на спусках при нагреве начинают блокировать диски.
Собственно, вся процедура описана в мануале, но во-первых, не всем достался этот кладезь мудрости в печатном виде (не входит в состав ОЕМ поставки), а кое-кто не владеет ни одним из языков, на котором он написан.
Термины:
мастер-цилиндр - совмещен с ручкой, нажатием которой поршень, находящийся в мастер-цилиндре создает давление в системе.
калипер - "машинка" тормоза, крепится на раму/вилку, содержит в себе (в данном случае) два пистона, передающих давление из системы на колодки.
пистон - поршень, давящий на колодку.
И так, начинаем.
Понадобятся следующие причиндалы и инструменты:
1. Флакон для прокачки (можно заменить шприцем на 10-15 кубиков с пластиковым поршнем)
2. Кусок пластиковой трубки (вполне подойдет капельница)
3. Любая пластиковая бутылка 0,5л, например от газировки.
4. Жидкость DOT3/4 (продается в автомагазинах, стоит 30-50 руб за литр).
5. Тряпки, тряпки и еще раз тряпки.
6. Набор шестигранников, рожковый ключ пофигу на сколько, важно, чтобы толщина его в рабочей части была аккурат 10мм.
7. Желательно предохряняться посредством защитных очков и перчаток, т.к. тормозуха штука ядовитая и едкая, и имеет свойство попадать всюду, куда не надо. Одежду тоже наденьте, какую не жалко - пятна от DOT не сводятся.
Снимаем колесо. Вытягиваем колодки. Для этого надо взяться небольшими пассатижами за специальный выступ на колодке, аккуратно вывести ее к середине (т.е. двигать в сторону рабочей поверхности др. колодки), и потянуть вверх. При некоторой ловкости, можно все это сделать и руками. Главное, не переусердствуйте - все делается практически без усилий.
Вставляем между пистонами (поршнями калипера) рожковый ключ. Осторожно! По центру каждого пистона есть шпилька, на которую собственно и крепятся колодки. Ключ НЕ ДОЛЖЕН в нее упираться. Надо, чтобы он упирался в пистоны с обеих сторон, иначе при прокачке пистон перекосит, что крайне нежелательно. Ключ можно зафиксировать в нужной позиции скотчем или шпагатом.
Переводим байк в нормальное положение, т.е. рулем вверх, так, чтобы калипер был внизу, а руль с мастер-цилиндрами - вверху. Ослабляем болты, крепящие тормозную ручку, и поворачиваем ее вертикально вверх. Смысл такой - прокачиваются тормоза снизу вверх, и такое положение гарантирует, что ни один хитрый пузырек воздуха не останется в магистралях. Выковыриваем отверткой пластиковую заглушку на расширительном бачке, и вставляем туда пластиковую трубочку длиной 15-20 см. В комплект для прокачки входит специальный штуцер для приаттачивания трубочки к отверстию в бачке, за неимением такового можно обойтись переходником, сделанным, например из пасты от гелевой ручки. Другой конец трубки свешиваем в бутылку из-под газировки, которая привязана к рулю. В нее будет собираться излишек жидкости. Грипсы обматываем тряпками, дабы не пострадали от едкой тормозухи. К стати, о ее едкости. Она несколько преувеличена, т.е. в мануале утверждается, что разъедает краску. Может и так, но лакокрасочное покрытие моего Атома ничуть от нее не пострадало. Зато надпись HAYES заметно поблекла ))).
Наполняем флакон для прокачки (или заменяющий его шприц) тормозухой, надеваем на него кусок трубки длиной ~10 см. Чтобы не слетел, обматываем мягкой проволокой или пружинкой. Надеваем на штуцер для прокачки (он прикрыт резиновой крышечкой, которую надо снять и убрать в надежное место). Байк должен быть расположен так, чтобы упомянутый штуцер располагался вертикально. Нежно сдавливая флакон, вытягиваем пузырьки из трубки. Теперь все готово к прокачке.
Отворачиваем на 1/4 оборота штуцер, и энергичными движениями кисти правой руки ;о) прокачиваем систему. Всего движений надо сделать 5-6. Отпускаем флакон, он расправляется, с удовлетворением наблюдаем всплывающие пузырьки воздуха. Повторяем эти простые движения до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Так мы избавились от воздуха в калипере. На очереди - мастер-цилиндр.
Сжимаем флакон до тех пор, пока из трубки, торчащей из мастер-цилиндра не пойдет жидкость совсем без пузырьков. Удерживая бутылку сжатой, резкими движениями тормозной ручки прокачиваем мастер-цилиндр, пока последний пузырек воздуха не будет изгнан из системы. Не отпуская флакона, закрываем штуцер на калипере. Не перетяните! Алюминиевая резьба очень легко срезается. Надо всего лишь закрыть его, а не затянуть.
Система прокачана. Вытираем следы нашей работы с тормозов, рамы, лица и стен помещения, и ставим на место заглушки мастер-цилиндра, резиновый колпачек на штуцер, колодки. Скорее всего, после прокачки, как бы вы не старались отрегулировать зазоры, тормоза будут нещадно пилить по дискам. Лечится это так: надеваем все ту же трубку длиной 15-20 см на штуцер прокачки калипера, и совсем чуть-чуть его открываем. Жмем на тормоз, чтобы в трубку зашло 4-5 см жидкости. Закрываем штуцер. Проверяем тормоза. Если не помогло, повторяем.
Еще несколько советов:
Регулировать зазоры удобнее, если под байк положить лист белой бумаги - на ее фоне лучше видно, куда следует сдвинуть калипер.
Если вы сподобились свести колодки (нажали на тормоз, когда байк был без колеса) чтобы их развести, можно аккуратно всовывать между ними листки плотного картона (очень хорошо подходят игральные карты) до тех пор, пока они не разойдутся. Чтобы избежать такой напасти, возьмите за правило всегда всовывать между колодками кусочек картона, если снимаете колесо.
Иногда, если новый тормоз ни в какую не хочет ровно устанавливаться, приходится подтачивать адаптер или подкладывать шайбы. Будте внимательны при выборе адаптера: некоторые вилки требуют специфических адаптеров (например, RS Boxxer или Manitou Sherman, вилки с 20мм вставной осью). Лучше всего посмотреть, какой адаптер стоит на байке с такой же вилкой, как у вас.
Если покупаете новые тормоза, берите версию с 8" диском. Разница в цене и весе невелика, а вот в работе разница весьма ощутима. Правда, есть и недостаток - труднее регулировать зазор колодок, больше шансов, что колодки будут периодически скрипеть по диску.
INAU
утянул отсюда:
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... id=3&rid=0